自称「怠け者」の女性が地球に最接近した火星を見てパワーをもらった漫画「私も輝きたいんだ」

10月6日（火）に地球へ最接近した火星を見て感じた「怠け者」の秘めたる思いをテーマに、漫画家の世良田波波さんが漫画を描きました。火星のように「赤く赤く輝きたい」　世良田波波さん（ペンネーム）は多摩地域に住む漫画家で、兵庫県明石市出身。10代で上京し、以来漫画を書き続けています。そんな世良田さんが描くアーバンライフ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「火星の接近」です。 世良田さんの体験を描いた漫画のカット（世良田さん制作）――世良田さん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　星空を見たり宇宙のことを考えたりするのが好きなのです。辛いことがあったとき、星空をみると色々な思いが込み上げてきます。そんなことを描こうと思いました。 ――今回、火星を見るために外出されたのでしょうか。 　それだけが目的ではなかったのですが、ちょうど10月6日の最接近の日だったので、とても楽しみにして出掛けました。 ――火星だけでなく、ほかの星が接近するときも注意深く見られるのでしょうか。 　流星群は見えそうな所に行って天体観測しています。都市部の公園でも流れ星が見えて感動するんですよ。 ――「赤く赤く輝きたいんだ」というフレーズが印象的です。 　赤く輝く火星はとてもかっこいいですし、好きなバンド「GEZAN」も赤色をよく使っています。火星やGEZANのように「自分も赤く輝きたい」って怠け者が一瞬思うフレーズです。 ――10年後に再会した火星にどのような言葉を掛けたいですか。 「今日もかっこいい」、ですかね。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 　火星はまだしばらく明るく見えます。夜空を見上げてみたら良いことがあるかもしれませんよ。

麻布・広尾・目黒に「高級住宅街」「下町」の真逆イメージが両方根付いた歴史的経緯（後編）

戦後に訪れた価値の大転換　麻布、広尾、目黒という主に日比谷線沿線の地名を聞くと、芸能人や著名人が多く住み、住みたいが手の届かない「山の手」の「お屋敷町」、「高級住宅街」というイメージがあります。実際、沿線別の路線地価は極めて高くなっています。 　他方で、地元民や年配者などは全く対極のイメージも持っています。意外ですが、「原っぱ」、「庶民層」、「ブルーワーカー」などの印象です。この地域の1960年代は、映画『ALWAYS三丁目の夕日』の舞台に近いかもしれません。 　この二重性をひも解いてみようとするのが本稿の狙いです。3回続きの第3回は、近現代のまちづくりという側面から。 ※　※　※ 　東京の南西地域の丘陵地域が持つ、対極的な二重性。なぜ、このようなイメージが持たれるようになったのでしょうか。 日本有数の高級住宅街のひとつ、広尾の歴史とは？（画像：写真AC）　理由を要約すれば、江戸の自然地形を利用して江戸のまちづくりを計画的に行った徳川家康、そして、それを近代都市化しようとした明治新政府、震災と戦争の破壊からの再建計画、戦後の高度経済成長、バブル経済による地価急騰と崩壊、そしてアベノミクスなどが重ね合わされた結果です。 　この歴史的変化によって、この地域の価値が逆転し、表面と深部が逆のイメージを持つことになったようです。 　パリのような計画的なヨーロッパ都市では、このような二重性は生まれなかったでしょう。 麻布に残る「町民の土地」の名残麻布に残る「町民の土地」の名残　この地域の変遷（へんせん）には、江戸のまちづくりのなかで、裏鬼門という方角が「空気」のように大きな影響を与えたようです。 　武蔵野台地の東端に位置する江戸城から見て、これらの地域が位置する南西方面は、偶然も重なり「原っぱ」として放置されてきました。裏鬼門は寺などがふさわしい場所です。 　江戸の中心部は、西に武家地、城下には町人地という原則で町割りがなされました。しかし、麻布あたりの周辺になると、混在が多くなり、裏鬼門であることから寺が多く、寺地が加わり、武家地と町人地に分散します。 　また、農民層も加わります。お寺も、武家の多くが、天台宗、禅宗、浄土宗などですが、民衆救済を説く親鸞の開いた浄土真宗に関東で最初に転宗したのは麻布十番の善福寺（港区元麻布）です。町人、職人、農民などの庶民が多かったことを示しています。 　江戸で確立した地柄は、歴史変化によって、大きく価値転換します。 　明治維新によって、諸大名は各地に戻り、空き家は明治新政府が接収し、要人への恩賞として支給されました。 　南部藩下屋敷は、新政府軍の大将で西郷隆盛が参謀となった有栖川宮熾仁殿下の御用地（港区南麻布）となりました。さまざまな貧民層や明治維新の賊軍（ぞくぐん）の救済組織もたくさんできました。 「赤い靴」の女の子の像が麻布十番にあるのもその名残です。二・二六事件の将校が眠る寺もあります。 駐留米軍が塗り替えた空気駐留米軍が塗り替えた空気　維新後は、後藤新平などの新政府要人が住むようになりました（跡地は現在、中国大使館）。 　しかし、大多数の層は庶民層です。昭和になると、さまざまな政府施設、病院や軍事施設ができます。二・二六事件の主力部隊である陸軍歩兵第3連隊の駐屯地は、現在の港区六本木にある新国立美術館です。しかし、まだまだこの地域は庶民層が主役でした。 　様相が一変し、高級住宅街としての先端の地域となっていくのは、やはり戦後です。 　米軍が日本に軍事施設などの建物600か所以上を接収し、最大で43万人が駐留しました。駐留軍は全国に分散しますが中心は東京です。結局、「原っぱ」と称されたこの地域が多くを受け入れます。 　渋谷、赤坂、六本木にも駐留しました。そして、米兵を顧客とする、さまざまな飲食業や「水商売」が生まれます。 富裕層の代名詞ともなった六本木ヒルズ（画像：写真AC）　欧米のファッション、新しい飲み物や食べ物などが導入されるようになります。広い土地を必要とする大使館が集積します。 　その集積が若い世代を引きつけ、六本木、麻布、広尾、白金、中目黒、目黒へとどんどん西へと延伸していったようです。 　欧米の新しいスタイルが輸入され、その魅力に若者が引かれ、人口が集積し、地価が上昇し、外へ外へと伸びていったようです。 　この結果が、富裕層の住む「山の手」の印象です。 タワマンと古い家屋が同居する街タワマンと古い家屋が同居する街　森ビルの港区再開発事業も大きな影響を与えました。六本木ヒルズは、居住者は「ヒルズ族」と呼ばれ、富裕層の代名詞となりました。 　庶民だった地権者は高層マンション建設に協力し、等価交換によって収入源を得て、地価の上昇によって一挙に資産家になりました。 　しかし、この地域の深部はまだまだ変わっていません。 　土地を持っていなかった層は庶民のままです。麻布十番や広尾には、浴室のない家に住む人のための銭湯がありました。裏道を歩くと、トタン屋根の住まいも残っています。 　古川橋（港区南麻布～白金・三田）周辺は、戦後、零細工場がたくさんありました。目黒も川沿いを歩くと寺町としての庶民の名残が多くみられます。 　戦後のアメリカ進駐軍によって、裏鬼門の位置する原っぱの麻布・広尾・目黒方面の価値転換が起こり、この地域は二重の顔を持つようになったと思います。富裕層の表面の深部には裏鬼門の顔があります。 常に変化し続ける都市　2023年頃、「飯倉」（港区麻布地域東部の歴史的地名）に日本最高層で東京タワーと同じ高さの高層マンションなどの施設が三つ開業を予定しています。 　それによって、港区の中心は、都市機能や人口などの観点からここに移るのではないかと言われています。 「飯倉 ― 愛宕 ― 虎ノ門」と、江戸城の裏鬼門の南西へとより近づくことになります。そして、虎ノ門は「マッカーサー道路」（同区新橋～虎ノ門）規制からやっと解放されて、お台場へとつながります。 　江戸・東京は、計画的にではなく、まるで生き物のように自生的発展をしていきます。それが、無秩序に見えたりしますが、単純ではない、複雑な多様性を生んでいます。 「多様性が多様性を生む」という「多様性の経済」（J.ジェイコブス）の都市です。だからこそ、これだけ両極を併せ持つ地域が生まれたように思います。

麻布・広尾・目黒に「高級住宅街」「下町」の真逆イメージが両方根付いた歴史的経緯（中編）

江戸城から離れた例外的「御府内」　麻布、広尾、目黒という主に日比谷線沿線の地名を聞くと、芸能人や著名人が多く住み、住みたいが手の届かない「山の手」の「お屋敷町」、「高級住宅街」というイメージがあります。実際、沿線別の路線地価は極めて高くなっています。 　他方で、地元民や年配者などは全く対極のイメージも持っています。意外ですが、「原っぱ」、「庶民層」、「ブルーワーカー」などの印象です。この地域の1960年代は、映画『ALWAYS三丁目の夕日』の舞台に近いかもしれません。 　この二重性をひも解いてみようとするのが本稿の狙いです。3回続きの第2回は、江戸の町の発展という側面から。 ※　※　※ 　目黒は、江戸城から離れていたにも関わらず、町奉行の支配下に置かれた例外的な「御府内」でした。 東京屈指の高級住宅街というイメージもある、目黒の歴史とは？（画像：写真AC）　それは、現在でも知られる目黒川の桜見の名勝地であるとともに、落語の「目黒のさんま」で知られる通り、将軍の鷹（たか）狩り地、つまり「余暇」を楽しむ地であったからです。 　従って、この地域は、武家地でも町人地でもなく、野原であり原野として、禁猟地として保護されていたようです。目黒不動尊のある目黒は江戸の守護神としての位置づけだけでなく、注目の地域でした。 　麻布、広尾、目黒方面の共通点は、この地域の古層には江戸城から見て「裏鬼門」であることの影響があるということです。 身分によって住む場所が区分された身分によって住む場所が区分された「四神相応」も「江戸五色不動」も、天海の影響も歴史的証拠のないものです。しかし、民衆レベルでは、方角、縁などの宗教的な観念がさまざまな影響を及ばしたことは疑い得ないでしょう。 　江戸は、幕府が切り開いた土地であり、封建制度のもとで土地の所有県はすべて幕府にあり、私有制ではありませんでした。 　従って、土地利用は、幕府が「町割り」によって決め、「武家地」と「町人地」を分け、庶民は、町人地の一部の長屋に住むということが基本でした。 　江戸城の西、武蔵野台地を構成する麹町台地にある麹町・番町（千代田区）は武家地で、しかも徳川の家臣が居住しました。富裕層や階層が高い層が住む地域の意味を持つ「山の手」の第1号は、麹町・番町でしょう。 　四谷あたりになると町人地になり、長屋がありました。 　そして、現在の国会（千代田区永田町）周辺は武家屋敷で、しかも徳川譜代大名であり、紀伊藩・尾張藩・井伊藩の藩邸跡です。 　現在の中央区日本橋あたりは、武蔵野台を下った低地であり、町人地であり、大店が営業し、「ぼって振り」が仕入れて、売り歩く下町でした。その奥に長屋がありました。 　このように身分によって住む場所が区分されていました。区分の原則は、台地は武家地が多く、低地は町人地が多いということになりました。 　麻布は、人口が少なく、武家地、町人地、そして寺地が混在していました。武家地も、東北、中国、九州などの外様（とざま）の武家屋敷で、しかし、米や物資を保管するための広大な土地を有する倉庫のようなところでした。 　麻布よりも外にある広尾や目黒になると、基本は「原っぱ」、「鷹狩り場」、「寺地」でした。 富裕層の住む「山の手」富裕層の住む「山の手」　麻布、広尾、目黒方面にはふたつの共通性があることを確認しました。このことが、この地域の持つ「二重性」につながっています。 　ひとつは、富裕層の住む山の手の印象です。 　バブル期の少し前を象徴する『なんとなく、クリスタル』（田中康夫）には、天現寺（港区南麻布）にあったカフェ・ペーパームーンからスタートし、広尾明治屋（渋谷区広尾）を抜けて、当時のブランドやストアを散策する裕福な「断層の世代」（1950年代生まれ）の様子が紹介され、当時の世相が反映されています。 1981年1月に刊行された、田中康夫氏の『なんとなく、クリスタル』（画像：河出書房新社）　ひとつ上の団塊の世代（1940年代生まれ）はイタリアレストランのキャンティやロアビルなどがある港区六本木が人気だったようです。 　この方面のひとつの顔は、先端的な、おしゃれな、高級な山の手というものです。六本木も東京15区分及び35区分の麻布区に属していました。 　このイメージは、広尾、白金、恵比寿、代官山、目黒と西へと延伸しています。 　2004（平成16）年の税務署の納税では日本で高額納税者（年間1,000万円以上の所得税納付）がもっとも多いのは、六本木ヒルズレジデンスのある六本木6丁目で人口1400人の10%以上と公表されていました（現在は非公表）。 　年収で約3000万円と推定され、この傾向は現在も変わらないようです。それは多くの著名人が居住していることからもうかがえます。また、ドイツ、フランスなどの大使館が多いことでも知られます。 寺の多い、原っぱ、庶民層、工場寺の多い、原っぱ、庶民層、工場　もうひとつの印象は、まったく対照的です。寺の多さ、原っぱ、庶民層、工場などの印象です。 　中村吉右衛門主演の池波正太郎原作の『鬼平犯科帳』というドラマがありました。江戸時代の火付盗賊改方長官・長谷川平蔵を主人公とする時代劇です。 　この時代劇は時代考証に優れ、江戸の世相をよく反映しています。池波正太郎は、師事した長谷川伸の後継者として江戸時代の理解が深い人物。そのシリーズに麻布をテーマにしたものが2話あります。 「麻布一本松」（暗闇坂をあがった短い坂）と「麻布ねずみ坂」（狸穴坂の隣に細い坂）という話です。両者とも現存します。 　このドラマでの描写を見ていると当時の麻布がどのようなところだったのかが、うかがい知れます。 　平蔵の指示で見回りを命じられた若手同心が、日本橋などの盛り場とは違い「遊ぶ場所も盛り場もない」と嫌がるところが出てきます。また、「麻布ねずみ坂」は野原のなかの盗人の隠れ家として描かれています。 　古い川柳には、「葬式は山谷と聞いておやじ行き 葬式は麻布と聞いて人だのみ」と詠まれています。 　他にも平岩弓枝の『御宿かわせみ』、永井荷風の『日和下駄』でも麻布が登場しますが、お寺ばかりで貧しい人々が住む地域として描かれています。 広尾の由来は、「広大な原っぱ」広尾の由来は、「広大な原っぱ」　武家のお屋敷の印象もありますが、江戸時代の裏鬼門ですので、武家の屋敷はあっても、外様の下屋敷ばかり。 　下屋敷は大きいものの藩主は住まず、普段は米や物資を保存する蔵屋敷として利用されていました。 　有栖川宮記念公園（港区南麻布5）は岩手南部藩の下屋敷、韓国大使館（同区南麻布1）は仙台伊達藩の松平陸奥守の下屋敷でした。お屋敷といっても明治維新後の新政府の要人邸が転用されたことによるもののようです。 　ちなみに、広尾の地名は、広大な「原っぱ」が由来です。また、麻布は、江戸の大火に備えて、東の木場に対して、南西の材木置き場として知られていました。 　新宿御苑を源流とする古川・渋谷川が流域でした。現在は暗渠（あんきょ）となり、天現寺の古川につながっていた笄川（こうがいがわ、港区～渋谷区）に架かっていた橋が「広尾橋」の由来でしょう。

無残に破かれたカーディガン……犯人はアイツしかいない！ を描いた漫画「分かりやす過ぎるぞ」

ゆるかわいい猫の絵が人気の漫画家・佐久間薫さんが、3匹の飼い猫と夫との騒々しい日常を描きます。猫と暮らすとよくある話？　佐久間薫さんは、東京23区の北西エリアに住む漫画家です。夫と猫3匹（黒丸・白丸・茶丸）との気ままな暮らしを紹介するアーバンライフ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「分かりやすい犯人」です。 飼い猫たちとの日々を描いた佐久間さんの漫画のカット（佐久間さん制作）――佐久間さん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　いやあ……びっくりしましてね……。 ――お気に入りのカーディガンが！ 猫と暮らしていると本当にいろいろなことがありますね～。 　カーテンとか古いタオルとかはあったけど、まさか現役で着てる服をやられるとは……。驚きました（笑）。 ――茶丸は、ガジガジになったカーディガンに佐久間さんが驚いている様子に気づいているのでしょうか。 　気づいてないと思います。もう終わったことには興味がない、それが猫！！ ――最終的には怒らず受け入れる――猫と暮らすと、気長に前向きになるものなのでしょうか。 　ならざるを得ませんからね～。日々学びです（笑）。 ――1年の中で秋のファッションが一番好き、という人たちにひと言お願いします。 　秋、短いですよね～、もう少し長くしてほしいですよね……。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 　これから冬が始まりますね～。自分を甘やかして乗り切りましょう！

麻布・広尾・目黒に「高級住宅街」「下町」の真逆イメージが両方根付いた歴史的経緯（前編）

麻布・広尾・目黒という土地のイメージと歴史について考える、ジェイ・エム・アール生活総合研究所社長の松田久一さんの連載（全3回）。1回目のテーマは、地形的な特徴について。武蔵野台地という地形的特性　麻布、広尾、目黒という主に日比谷線沿線の地名を聞くと、芸能人や著名人が多く住み、住みたいが手の届かない「山の手」の「お屋敷町」、「高級住宅街」というイメージがあります。実際、沿線別の路線地価は極めて高くなっています。 　他方で、地元民や年配者などは全く対極のイメージも持っています。意外ですが、「原っぱ」、「庶民層」、「ブルーワーカー」などの印象です。この地域の1960年代は、映画『ALWAYS三丁目の夕日』の舞台に近いかもしれません。 　この二重性をひも解いてみようとするのが本稿の狙いです。3回続きの第1回は、地形的特徴という側面から。 ※　※　※ 　この地域をひとつとして捉えるのは、麻布、広尾、目黒などが共通性を持っているからです。 日本有数の高級住宅街のひとつ、麻布の歴史とは？（画像：写真AC）　ひとつは、これらの地域は、地形的には武蔵野台、つまり、平地ではなく台地にあるということです。地形的な意味で台地側、つまり「山の手」が共通点です。山の手という言葉は、高級住宅地と結びついていますが、ここでは単に武蔵野台地の上にあるということです。 　タクシーの運転手さんは、山の手を「坂」で覚え、下町は「橋」で覚えると言われます。港区麻布周辺だけでも100の坂があります。 この地域に坂が多い理由この地域に坂が多い理由　東京の自然地形は、湾、大きな河川、平地、台地で構成されています。 　室町時代の武将・太田道灌（おおた どうかん）が武蔵野台地の東端に江戸城を築き、利根川の氾濫を防いだことで利用できる平地が増え、徳川家康が居城を引き継ぎ、台地・平地を利用し、河川をさらに改修することによって利用できる土地を拡大し、埋め立てで土地を拡大。 　河川の氾濫が多く、土地は肥沃（ひよく）でもなく、人口が少ない地域を世界最大の都市へと発展させました。 　麻布・広尾・目黒は、少し離れていますが、江戸城と同じ武蔵野台地にあります。江戸は四谷大門、青山1丁目、一ノ橋、赤羽橋ぐらいまでの、現在の外苑西通りぐらいまででしょうから、広尾や目黒は武蔵野の野原といったところです。 　この地域に坂が多いということは、台地、つまり人の目線では山だということです。江戸は自然地形をうまく使って、人が利用しやすいものに変えていきます。 　台地の山の尾根をつなぎ道路をつくります。青山通り（国道246号線）、六本木通り、新宿通りのような郊外へ延びる道路になります。江戸城を守っていた掘をつないで、内堀、外堀通りなどの環状線にします。 　東京の道は、江戸城を中心にして、内堀通り、外堀通りのようにいくつかの環状道路があり、半蔵門から新宿、そして、江戸五街道のひとつである甲州街道や青梅街道につながり、郊外へと向かう新宿通りのように、円の中心から外に向かう道路で覚えると言われます。 江戸城から南西という位置江戸城から南西という位置　大枠では、現在の東京の環状道路は、江戸の周りの掘りをつなぎ、新宿通りなどは、台地の尾根をつないでできたようです。 　日本の道路の基点である日本橋から「江戸五街道」と呼ばれる街道が出ています。 江戸・日本橋を起点とする幕府直轄の主要な五つの陸上交通路「江戸五街道」（画像：国土交通省）　栃木・宇都宮を経て、家康の日光東照宮へと向かうのが日光街道です。千住（足立区・荒川区）を経て東北へと向かう奥州街道。そして、日本橋から板橋、板橋から高崎（群馬）、木曽（長野）を経て、京都へ向かうのが中山道。 　最も有名なのが東海道で、品川から京都の三条大橋・京都へ五十三の宿場駅を経て向かう街道です。現在は、東海道新幹線、東海道本線、国道1号線が通っています。歌川広重の浮世絵「東海道五十三次」や十返舎一九作「東海道中膝栗毛」で知られています。 　麻布、広尾、目黒の共通点は、江戸城から少し離れた大きな武蔵野台地にあり、坂の多い、「山の手」（坂や山を上がるところ）であるということです。 　もうひとつは、江戸城から見て方角が南西にあるということです。江戸城から見て、南西に当たるということは、安倍晴明のような陰陽師が占う風水的には「裏鬼門」になります。 「裏鬼門」が意味するもの「裏鬼門」が意味するもの　江戸の正統学問であった朱子学とは異なり、中国の土俗宗教であり、現代までも継承される道教に近いもの。全ての事象を「気」を中心に説明しようとするものです。 　鬼、つまり悪気が巡る場所となります。鬼門（表）は北東になり、上野がその方角になります。江戸建設は、寛永寺（台東区上野桜木）の初代住職、天海の影響が大きかったといわれています。 　都市伝説に近いものですが、ふたつの説があります。 　ひとつは、「四神相応」説です。 　四つの方角から神獣に守られた都市ということです。北は玄武（山）、東は青龍（せいりゅう）が宿る川（大川、隅田川）、南は朱雀（すざく）が宿る平野と海（江戸湊）、西は白虎（びゃっこ）と増上寺（港区芝公園）です。 　この四神が、京都のように守りを固め、鬼門の上野には寛永寺を置き、裏鬼門の芝には増上寺を置いたというものです。ただ、裏づける証拠は何も見つかっていません。 　もうひとつは、「江戸五色不動」説です。 　古代中国思想の五行思想にもとづいて、悪鬼を封じ込めるために、五つの不動尊を置いたとするものです。 　五行とは、万物は、水・木・金・火・土によって構成されているという世界観です。不動尊は、最も古い仏教の密教を中心に信仰される、怒りの形相の守りの守護者。 　その目を五行思想で色づけしたものが、目黒（水）不動、目青（木）不動といわれる世田谷区教学院（世田谷区太子堂）、真言宗金乗院の目白（金）不動、文京区南谷寺の目赤（火）不動、台東区永久寺の目黄（土）不動といわれる永久寺です。 寺町として栄えていた目黒寺町として栄えていた目黒　しかし、五色不動の江戸城から見た方角は、ほとんど一致しません。また、不動尊のある寺は密教系寺院ですが、空海の真言宗や最澄の天台宗などで一貫性がありません。 　さらに、風水は中国の土俗宗教、五色は陰陽五行思想、そして、不動尊は密教系仏教と多様な宇宙観が混交しています。 　従って、五色不動説もさまざまな人々がつくりあげた都市伝説のひとつのようです。 　そのなかで明確なことは、五色不動尊の中心は、江戸時代に行楽地であり、寺町として栄えていた目黒の天台宗龍泉寺のようだということです。

消えゆく東京の「昭和団地」 避けられぬ老朽化、練馬・石神井公園でも解体作業が始まる

住民たちの「団地お別れイベント」　2020年10月27日（火）、練馬区上石神井の石神井公園団地で「団地お別れイベント」が開催されました。 　今回のセレモニーは昨今の新型コロナウイルスの感染拡大に配慮して、少人数でささやかに挙行されることになりました。しかし、テレビ会議システムZoomを使って、その様子はオンラインで生中継されています。 「団地お別れイベント」では、管理組合の岡崎登理事長や、マンション建替組合の黒河内剛理事長もステージに登壇。長らく団地住民として過ごしてきたふたりのトークセッションが行われました。 　岡崎理事長も黒河内理事長も団地が完工した1967（昭和42）年に入居し、2020年まで居住していました。両理事長は、石神井公園団地の生き字引ともいえる存在です。 　それだけに募る思いはたくさんあり、短いトークセッションの時間でこれまでの団地ライフを語り尽くすことはできるはずもありませんが、力強く「3年後に戻ってきます」と宣言しています。 　また、会場に設置された大型モニターには、録画収録された居住者の思い出話も流れました。 半世紀以上の歴史を持つ石神井公園団地。大型の重機によって住棟や給水塔などの解体が進められている（画像：小川裕夫）　今回、お別れイベントを実施した石神井公園団地は、九つの住棟が配置されています。 　その中心部には給水塔が立っていました。つつがなくセレモニーが進行した後、団地のシンボルでもあった給水塔を重機で解体する様子も披露されています。 生粋の団地っ子を生んだ「石神井愛」生粋の団地っ子を生んだ「石神井愛」　石神井公園の南側に立つ同団地は、西武鉄道池袋線の石神井公園駅から徒歩25分、新宿線の上石神井駅から徒歩12分の距離にあります。 　自然が豊かな地に立つ同団地は、敷地面積が約5.3haで、敷地内には5階建ての住棟が九つ。総戸数は490で、当時としては比較的に小規模な団地です。 　石神井公園団地は日本住宅公団（現・UR都市機構）が手がけた団地ですが、それまで住宅公団が手がけてきた団地から脱却し、新たな取り組みが試行されています。 　これまで住宅公団は、標準住棟を並行配置して団地をつくってきました。他方、石神井公園団地では雁行（がんこう）型と呼ばれる、住棟をジグザグに配置する手法が採用されています。 雁行型と呼ばれる住棟配置が特徴的だった石神井公園団地（画像：小川裕夫）　雁行型の石神井公園団地は、計画案A案からR案まで18案も作成されるなど、入念に準備が進められました。 　また、当時の石神井公園一帯は、下水道が未整備でした。そのため、石神井公園団地は団地独自の下水処理施設を設け、そこで下水を処理していました。下水道が整備された現在、石神井公園団地の下水処理施設は公園へと姿を変え、団地外の住民にも広く利用されています。 　住宅公団が英知を結集して新しい住棟・団地をつくろうとしただけあり、石神井公園団地の応募倍率は平均12.7倍にも及びました。 　また、団地で育ち、大人になってから石神井公園団地の別の部屋へと入居する、生粋（きっすい）の石神井公園団地っ子もいたほどです。それほど、石神井公園団地は住民から愛されていました。 　団地住民のコミュニティーは濃く、35年も続けられた夏祭りは毎年盛況を博しました。 エレベーター未設置、高齢化に打撃エレベーター未設置、高齢化に打撃　石神井川沿いの都市計画緑地に、団地住民によってサクラやニセアカシア、ヒマラヤなどが植樹されています。 　これらは住民によって管理がされ、管理が行き届いた草花は団地のみならず地域住民を和ませることにも効果を発揮しています。 　しかし、どんなに住民から愛されている建物でも老朽化は避けられません。 　集合住宅は定期的に大規模修繕をして、雨漏りや排水管の破損などを補修しています。そうした改修を施しても、エレベーターの未設置、階段や通路が狭いといった、建物を根本的に改造しなければ解決できない問題もあります。 　団地住民の高齢化により、エレベーターの未設置は深刻な問題でした。また、階段・通路が狭いことで救急搬送用のストレッチャーが通れないことも課題になっていました。 　そうした背景もあって、団地住民は建て替えを選択したのです。 建て替えにより高まる利便性　建て替えによって、戸数は490から844戸に増える予定です。これまで団地に住んでいた住民は、権利交換によって引き続き新しいマンションに住む予定の人が大半で、301戸がこれまでの団地住民用として決まっています。 　新しく建て替わるマンションも、これまでの団地と同様に全戸南向きになる予定です。住棟は5階建てから最大で8階建てへと高層化されます。 　部屋の広さは、これまでが52～60平方メートル。新しいマンションは60～70平方メートルの３LDKが中心になります。 　石神井公園団地内に、商店や飲食店はありませんでした。新たに建設されるマンションでは、ミニスーパーを誘致することも検討されています。 消えゆく高度経済成長期の集合住宅消えゆく高度経済成長期の集合住宅　高度経済成長期、東京は住宅難に陥り、数多くの集合住宅が建設されました。 　都営・区営・市営・公団住宅……など建設・運営主体は異なりますが、それらの団地が都民を支え、東京発展の原動力にもなってきたのです。 　そうした昭和の雰囲気を今でも残していた団地は、平成の30年を経て、その役目に幕が降ろされようとしています。懐かしさを感じさせる団地は、今後も東京から次々と姿を消していくでしょう。 　石神井公園団地は、3年後にマンションへと新しく生まれ変わる予定です。

本当？ 品川区はかつて「メロン」の名産地だった

町人に人気だった江戸野菜　東京23区のひとつである品川区。近年は五反田や大井町が発展し、話題を呼んでいます。 　そんな町の発展は明治以降のこと。もともと品川区域は江戸時代を通じて農村地帯で、かなり特徴的な趣をしていました。江戸の人たちが消費する特産品の産地として知られており、 ・品川カブ ・大井ニンジン ・居留木（いるぎ）橋カボチャ など、生産の地名を持つ野菜が数多く知られていました。 　また街道沿いでは道中を歩く人たちを相手に商売をして、栄えている農村も多かったとされています。 かつて品川区ではマスクメロンが栽培されていた（画像：写真AC）　そんな都市近郊農村で収穫される野菜の味は、当時の資料にも記録されています。1843（天保14）年に品川宿が代官に提出した『宿方明細書上帳』には 「大井村にてにんじん、葱（ねぎ）を多く作り出し、大井にんじん、品川葱と相唱え、別して風味宜しく、何れも名産」 と書かれています。 　このわずかな記録からも、味にうるさい江戸の人たちを満足させるおいしい野菜だったことがわかります。 区内の小学校では栽培体験も　居留木橋カボチャは現在見られるカボチャとは異なり、皮がちりめんのようにゴツゴツした独特のカボチャだったとされています。居留木橋とは現在の大崎近辺のこと。今でも目黒川には居木橋という名前の橋がかかっています。 居留木橋カボチャ（画像：品川区）　その始まりは、江戸時代前期にたくあん漬けを考えたと伝承される沢庵（たくあん）和尚が、徳川家光により東海寺（品川区北品川）の開山に命じられたとき、上方から種を取り寄せ、居木橋村名主の松原庄左衛門に栽培させたのが始まりとされています。 　別の説では、松原庄左衛門が東海寺の御手伝い普請を申しつけられたときに、寺の井戸端にあったカボチャを持ち帰り栽培を始めたともされています。 　今や東京の新たな副都心となった大崎でカボチャを栽培している農家はありませんが、品川区内の小学校では近年、このカボチャを栽培する体験が行われています。 　別名を「ちりめんカボチャ」というだけあって、普段スーパーなどで目にするカボチャとは異なり、ゴツゴツした茶色い外見が特徴です。 「目黒のタケノコ」の正体「目黒のタケノコ」の正体　もうひとつ、品川区域の名産品として知られるのが戸越のタケノコです。 　これは、1789年（寛政元）年に戸越村の山路治郎兵衛（やまじ じろうべえ）勝孝が薩摩から孟宗竹（もうそうちく）を取り寄せて栽培を始めました。 　治郎兵衛は築地鉄砲洲（現・中央区湊から明石町まで）で幕府御用の廻船（かいせん）問屋を営んでいましたが、戸越に別邸を建てた際に村人から村の特産品がないことを聞き、孟宗竹を取り寄せて栽培を進めたとされています。 　廻船問屋だった治郎兵衛は薩摩藩とも付き合いがあり、藩の屋敷に招かれたときに振る舞われるタケノコ料理のおいしさを知っていたそうです。そんな治郎兵衛の墓碑は品川区小山1丁目にありますが、これは「孟宗筍（だけ）栽培記念碑」として品川区指定文化財になっています。 孟宗筍栽培記念碑（画像：(C)Google）　ただこのタケノコは、多くの参詣者を集める目黒不動の門前でタケノコご飯として出して人気を集めたことから、戸越のタケノコではなく「目黒のタケノコ」として広まりました。目黒のタケノコといえば目黒のサンマと並んで知られる存在ですが、その産地は品川区域だったのです。 大正期に栽培が始まったマスクメロン　さて明治時代以降、品川区域には工場も増えて都市化が進み、農村の風景は次々と失われていきました。しかし、品川区から農地がまったく失われたわけではありませんでした。 品川の「江戸野菜」栽培分布図（画像：品川区）　大正期になると増加する人口を相手に、温室栽培が盛んに行われるようになります。そこで盛んに栽培されていたのがマスクメロンでした。 　中でも大井町近辺は栽培が盛んでした。品川区域が東京市に合併される前の調査報告によれば 「穀類・蔬菜（そさい。野菜）の栽培は絶無の状況なり、然れども本町は温室栽培盛んにして、マスクメロン及薔薇・カーネーション・ダリヤの産額58万余円に達す」 と記されています。 　以前とは打って変わり、近代化が進む都市の住人が好む花や果物の栽培へと転換した品川区域の農家は、チャンスを素早くつかんで的確に行動していたと言えるでしょう。 メロンの普及に貢献メロンの普及に貢献　そんな中で生まれたのが、地名にちなんで「大井」と呼ばれるマスクメロンです。1921（大正10）年に栽培が始まったとされる、このマスクメロンは重さは1kgほど。ジューシーで爽やかな甘みと香りのある品種でした。 　そのおいしさもさることながら、この品種はマスクメロンを誰もが食べられるものへと変えた画期的なものでした。それまで、人たちが一般的に目にするメロンといえば、マクワウリでした。 　マスクメロンは、それこそ銀座の高級店にいかなければ売っていないとても高級な果物でした。そんなマスクメロンが大井の登場によって生産高が増え、徐々に一般市民の手に届くものになっていったのです。 カットされたメロン（画像：写真AC）　メロンの普及といえば、一般的に太平洋戦争後に品種改良されたプリンスメロンを思い浮かべますが、それ以前に、しかも品川区から普及が始まっていったのです。 　今では品種改良が進んだことで大井は過去の栽培種となっていますが、病気に強いことから、マスクメロンの挿し木栽培の台木として近年まで使われていました。 　すっかり都市になってしまった品川区を見ると、まさかメロンで栄えていた時期があったとはなかなか想像できないでしょう。

戦国時代、東京都内で唯一「城攻め」が行われた場所が八王子にあった

築城主は北条氏照、現在は「日本100名城」に　戦国時代の合戦で有名なものの多くは、関西地方や中部地方で行われています。 　天下分け目の戦となった関ヶ原の戦い（1600年）、織田信長が今川義元を奇襲した桶狭間の戦い（1560年）、信長が鉄砲隊を率いて武田騎馬軍団を破った長篠の戦い（1575年）、上杉謙信と武田信玄の川中島の戦い（1553～1564年）、江戸幕府が大坂城を攻め豊臣家を滅ぼした大坂の陣（1614～1615年）など皆、関西・中部地方です。 　あまり知られていないのですが、東京都内で1か所、戦国時代に多くの軍勢によって壮絶な城攻めが行われた地があります。豊臣秀吉が関東制圧のため北条氏を攻めた戦いのひとつ、八王子城攻めです。八王子城（八王子市元八王子）は、現在のJR中央線高尾駅の北西約3kmにある山城です。 八王子城御主殿跡への橋。写真奥の石段を登った先が御主殿跡。2020年9月撮影（画像：内田宗治）　攻め手は、秀吉配下の前田利家、上杉景勝、真田昌幸といった武将たち。歴史好きの人なら言わずと知れた面々で、前田利家は加賀百万石前田氏の祖となる人物、上杉景勝は謙信の養子です。真田昌幸は知将として名高く、2016年NHK大河ドラマ『真田丸』では草刈正雄が演じたことで記憶に残る人もいるでしょう。 　八王子城を守る側は北条氏です。北条氏は関東地方一帯（北部などを除く）を領土としていました。本拠は小田原城で、八王子城は支城（本城のほかに領内各地に設けた城）にあたります。 　八王子城は優れた縄張り（城郭の設計）により、現代では「日本100名城」に選定されています。築いたのは小田原北条氏3代目・北条氏康の三男、北条氏照です。 次々と現れる曲輪次々と現れる曲輪　八王子城の構造を見ておきましょう。 　本丸は標高446mの城山山頂に造られ、そこから標高差で約180m下の山裾に、御主殿（ごしゅでん）と呼ばれた北条氏照の居館など、その東側に小規模な城下町が広がっていました。 八王子城御主殿跡。北条氏照の居館の遺構が復元されている。2020年9月撮影（画像：内田宗治）　本丸へは現在も登ることができます。攻め手の気持ちになって、この山道を登ってみましょう。 　すると、守備隊が待ち伏せする曲輪（土塁などで囲って造られた平らな土地）が次々に現れます。 　最初に出会うのが、尾根をひな壇状に造成した金子曲輪です。不用意に登っていくと、すぐさまここで鉄砲や弓矢で撃たれてしまいそうです。 たった1日で攻め落とされた　さらに山道を登った先には、両側に小宮曲輪と松木曲輪が待ち受けています。ここでも敵は頭上から襲いかかってきます。この両曲輪は各方面からの尾根が集まる地形を利用して造られていて、城を守る側は互いに移動しやすい利点があります。 　現代の私たちは、この松木曲輪で休憩するのがいいでしょう。尾根線にあるだけに都心方面の展望が開けています。 本丸近くの松木曲輪。2020年9月撮影（画像：内田宗治）　そのすぐ上が本丸のあった頂上です。狭い平地なので、天守閣などはなかったと考えられています。 　こうして鉄壁の備えを誇った八王子城ですが、たった1日で攻め落とされてしまいました。 　1590（天正18）年7月24日、前述の秀吉配下の攻城軍は1万5000人の大軍で押し寄せたと言われます。城下の町に火をかけ本丸へと攻め登ります。この時城主の北条氏照は不在。城内の兵士はわずかでした。多勢に無勢で1日も持ちこたえられなかったのです。 なぜ不在だったのかなぜ不在だったのか　なぜこの時、城主や兵士が不在だったのでしょうか。 狭い平地となっている城山山頂の本丸跡。2020年9月撮影（画像：内田宗治）　その3か月ほど前、秀吉が本隊15万人の大勢力で小田原城へと侵攻します。それを察して、八王子城の氏照は、軍団を引き連れて小田原城に入ります。本家の一大事にあたり、氏照は北条氏の本拠小田原城を守る側に回ったのです。 　いわば、手塩にかけて造営した八王子城を見捨てた形です。これが最善の策だったかどうかは疑問です。名将の誉れが高かった氏照が八王子城へ敵が迫る知らせを聞いても戻らなかったのは謎とされており、小田原城で病気になったなどの説も語られています。 　小田原北条氏の勢力は3万4000ほどしかなく圧倒的に不利のため、籠城作戦をとりますが、3か月耐えた後、降伏を決断。7月5日にほとんど無血開城、5代100年にわたる北条氏の関東支配は終焉（しゅうえん）となりました。氏照は切腹となります。 発掘調査でわかった氏照の人物像　八王子城に話を戻すと、本丸が攻められた時、山麓にあった御主殿も焼かれてしまいます。1992（平成4）～1993年に行われた御主殿の発掘調査では、氏照が政務を行っていた主殿と客人をもてなす会所と考えられる遺構が姿を現しました。 　中国製の磁器や、ヨーロッパ王侯貴族に好まれていたベネチア（現イタリア）製のレースガラス器も出土しています。武人としてだけでなく、さまざまな遊芸を楽しんでいた氏照の姿が浮かび上がります。 　御主殿跡は整備され見学（無料）することができます。近くに国史跡八王子城ガイダンス施設（無料）があり、八王子城についてわかりやすく解説されています。 国史跡八王子城ガイダンス施設。写真奥の山の頂上に本丸があった。2020年9月撮影（画像：内田宗治）　本丸跡への登山は難儀と思う人も多いでしょう。麓の御主殿跡付近を訪ねるだけで、都内で戦国時代に思いをはせられます。そうした貴重なスポットへのお出掛けをおすすめします。

今では当たり前、でも50年前は超めずらしかった女性の趣味とは？ を描いた漫画「いい日～旅立ち～♪」

50年前、若い女性たちが始めたコト　pigurani（ピグラニ）さんは、服飾関係の会社で働くかたわらイラストや漫画を描くイラストレーターです。SNSでは「巡りめくるファッション史」と題した作品を配信中。そんなpiguraniさんが東京の街を彩るファッションと歴史について描く、アーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「アンノン族」です。 piguraniさんが描いたファッション漫画のカット（piguraniさん制作）――piguraniさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　前回に引き続き「族シリーズ」第2弾です。「GoToトラベル」キャンペーンが2020年10月から東京も解禁されたのもあって、「アンノン族」を描いてみました♪ ――今や旅好きの女性はたくさんいますから、時代の変化を感じさせられますね。 　そうですね。今だと観光地に行けばカフェとかおしゃれな施設もいっぱいあって、昔に比べてすごくウェルカムな感じになりましたね。 ――当時の女性たちにとって、旅はものすごく新鮮で刺激的なものだったんだろうなと想像すると、何だか胸が熱くなります。 　1970（昭和45）年頃の日本は、高度成長期で娯楽が徐々に増えていき(アンアン、ノンノなどのようなファッション雑誌も創刊されるなど)、こうした流行が生まれるくらい女性の社会進出も認められ始めて、大きく国の文化が動いた時代だったんだなぁと思うと感慨深いものですね。 ――piguraniさん自身は旅は好きですか。今一番行きたい場所はどこでしょう。 　旅好きですよ！ 普段は家で絵ばかり描いていますが、必要に応じて出て行きます（笑）。今一番行きたい場所は、やはり東京です！ 東京をテーマにした漫画を描くようになって、あらためて東京のすばらしさを知り、またもっと勉強したいと思いまして、今一度東京のいろいろな場所を訪れてみたいです！ GoTo解禁になったしね☆ ――「GoToトラベル」で東京を満喫中の女性たちにひと言お願いします。 　長らくGoToできなかった東京を思う存分エンジョイしましょう！♪ ――漫画の読者にひと言お願いします。 　コロナ渦で身動きを取りにくい世の中ですが、あなたが必要とするその行動は、きっとアンノン族のように世の中に影響を与えるはずです。それぞれが「必要とする動き」が今求められていると思います！ 今回もご清覧ありがとうございました！

東京「日比谷」は400年前までなんと「漁場」だった 地形図から見る痕跡とは

かつて海に近い低地だった銀座周辺　徳川家康が江戸の街を作るにあたって、それまであった神田山（現在の千代田区神田駿河台周辺）を切り崩し、低地を埋め立てたことはよく知られています。 　神田山の頂上は御茶ノ水駅西口前の横断歩道を渡り、JRの線路沿いの道を水道橋駅方面に行った辺りだったと言われています。確かに水道橋駅方面の道は急ですし、近くには階段状の坂もあります。 　銀座から警視庁（千代田区霞が関）の前を通って皇居の周りを四谷方面に向かってみれば、銀座あたりが本当に海に近い低地だったことがわかります。 「江戸前島」「日比谷入江」とは　江戸時代以前の地形を知るには、国土地理院のウェブサイトで公開されている「デジタル標高地形図」が最適です。この「東京都区部」を見てみましょう。 「デジタル標高地形図」の「東京都区部」。水色部分が「日比谷入江」、右の緑色部分が「江戸前島」」（画像：国土地理院）　現在の皇居の東側を見ると丸の内から内幸町、日比谷、新橋方面にかけて、海抜の低さを表す「水色」が広がっています。この部分はかつて「日比谷入江」と呼ばれ、海でした。 　一方、東の日本橋、京橋あたりは「緑色」で陸地です。陸地はよく見ると半島状になっており、この部分はかつて「江戸前島」と呼ばれていました。 　地図を見ると、江戸城の東側は土地が低い干潟ばかりという雰囲気です。千葉県の谷津干潟は東京湾に古くからあった干潟を自然保護区にした場所として知られていますが、そのような風景がもっと広くあったわけです。 　確かに自然を生かして守りを固められるわけですから、城としての江戸城は立派です。しかし「これではいけない」とこれを埋め立てて、街を大改造した徳川家康のアイデアには驚きを隠せません。 漁場だった日比谷漁場だった日比谷　さて、その日比谷入江は見ての通り海ですが、微妙な高地もあります。 　そもそも日比谷という地名は、篠竹や木を海中に刺した海苔養殖用の「ひび」が由来です。細長い入り江が食い込んでいる様がひびに似ているため、こうした地名が付けられました。 　またこの入り江ではひびを使った漁も行われ、ノリやカキが収穫されていました。現在では東京の中心的存在である日比谷ですが、400年前までは漁場だったのです。 　徳川家康が1590（天正18）年に江戸に入府して、この入り江はしばらく江戸城に面した重要な軍港として使われていたようです。 「和田倉門」の名前が付く建物（画像：(C)Google）　今でも「和田倉門」という地名がありますが、この「和田」とは人名ではなく「海」を意味しています。つまり海の前に倉があったという意味です。 日比谷入江の名残かすかに　家康による江戸の街づくりが始まったのは、1608（慶長13）年ごろからです。 　それからしばらくの間、日比谷入江の漁業は行われていましたが、次第に埋め立ては進み、土地は大名屋敷として整備されていきます。 　こうして日比谷入江での漁業は終わり、漁民たちは八丁堀と芝へ移住していったといいます。 　現在の中央区八丁堀3丁目26～28番は、1931（昭和6）年まで日比谷町という町名が残っていました。また、八丁堀3丁目には日比谷稲荷神社という名前の小さな神社が今でもあります。 中央区八丁堀にある「日比谷稲荷神社」画像：(C)Google）　この神社は、新橋にある日比谷神社（港区東新橋）から分霊したものだそうで、漁民たちは当初芝に移転し、そこから一部が八丁堀へ移ったことがうかがえます。 日比谷神社の変遷でわかる東京の歴史日比谷神社の変遷でわかる東京の歴史　この日比谷神社ですが、東京の変遷の歴史を証明するような神社です。 港区東新橋にある「日比谷神社」画像：(C)Google）　当初は江戸城の日比谷御門あたりに鎮座していたのですが、門をつくるにあたって芝に移転。 　その後、1923（大正12）年に発生した関東大震災後の都市計画で、愛宕下町2丁目（現・新橋4丁目）へ移転。さらに環状2号線の建設により、2009（平成21）年に現在の東新橋2丁目へと移っています。 　現在地は虎ノ門ヒルズ（港区虎ノ門）からまっすぐに伸びる、「日本のシャンゼリゼ通り」と呼ばれている部分の入り口付近です。 　シャンゼリゼ通りなのに立派な神社が鎮座している――。これも東京ならではの風景と言えるでしょう。

思わず二度見？ 新宿区の北東部に「昔ながらの町名」が残っている理由

残る町名、滅ぶ町名　新宿区の東側はかつての牛込区（1878～1947年）のエリアを中心として、昔ながらの町名が今も残っています。余丁町（よちょうまち）、市谷八幡町、市ヶ谷加賀町、北山伏町、白銀町（しろがねちょう）、筑土八幡町（つくどはちまんちょう）など、実にバリエーションに富んでいます。 現在の新宿区（画像：(C)Google）　もちろん多くの地域では昔ながらの町名は消滅しており、同じ新宿区でも西側は角筈（つのはず）や十二社（じゅうにそう）、柏木といった町名はもうありません。 　そんな地名ですが、いったいどういう理由で存続されたり変えられたりしているのでしょうか。 都市開発で進む区画整理　全国で旧町名の変更が実施されたのは、1962（昭和37）年に定められた「住居表示に関する法律」にさかのぼります。 　明治時代以降、日本では住所を「字名」と「地番」で表示していました。ところが、開発が進んだ都市部では次第に問題をきたすようになります。 　都市開発で区画整理が進むと、従来の字名ではどうしても境界が不明瞭になってしまい、また同じ地番の上にいくつもの家が建てられる事態が発生したのです。 　今では情緒があると思われがちですが、当時はこのような前近代的な状況を東京オリンピック（1964年）で来日する外国人に見られたら恥ずかしい――という意見もありました。 　こうして東京オリンピックを挟んで、都内では住居表示の実施が進みます。 　これは住所を合理化する作業であるため、採用されたのは「わかりやすい」「単純」な地名で、それらに「○丁目」と番号を振っていきました。 　新宿区では西から住居表示が進み、それまで「角筈1丁目」だった新宿駅周辺は新宿3丁目に。さらに東へ2丁目、1丁目と、割り振りは機械的に進められていきます。 1967（昭和42）年発行の地図。「角筈1丁目」の記載がある（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　少々余談ですが、住居表示実施前の地図を見ると角筈1丁目の中には角筈2丁目の飛び地があったり、「三光町」（現・歌舞伎町1丁目）には角筈1丁目の飛び地があったりと、確かに合理化したほうはよさそうな、ややこしさがあります。 住民「地域がバラバラにされてしまう」住民「地域がバラバラにされてしまう」　合理化優先で進められた住居表示ですが、次第に都内各地の住民が疑問を覚え始めます。具体的な時期は新宿区の場合、1965（昭和40）年に現在の「中落合」の住居表示が実施されたあたりから。 　それまでの「下落合」という地名だった地域をまとめて、中落合1～4丁目としたのです。前述のように地名の合理化は住所をわかりやすくすることが目的のため、地名の歴史的経緯などは完全に無視です。 　結果、中落合はかなり妙なまとめかたで住居表示が実施されました。 　例えば中落合1丁目は、それまでの下落合3丁目と4丁目の一部、それに上落合1丁目を統合したものです。これまで「上」だったのに「下」と統合して「中」になったわけです。さらに下落合4丁目は中落合3丁目と4丁目になり、完全に分断されてしまいました。 　これまでの地域がバラバラにされて、余計にわかりにくくなる――。住民からは反対意見が上がり全体の9割近くを占めたようですが、結局、住居表示は実施されてしまいます。 　1965年に始まった住居表示は、次第に東へと進んでいきます。新宿区では当初、「新宿」「早稲田」といったよく知られた地名に「上下」「東西」などの方角を割り振る方針でした。 1931（昭和6）年発行の地図。「牛込区」の記載がある（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　これを見て、住居表示を実施する予定だった地域では危機感が強まります。次々と反対運動が立ち上がり、署名活動などが熱心に取り組まれるようになりました。 　結果、1970年代後半になると方針は一転。住居表示の実施は停止し、旧住所を生かしたまま合理化する方向へと変わっていきます。 　余丁町では1986年に住居表示が実施されますが、旧町名は維持。市谷台町（いちがやだいまち）は2002（平成14）年になって住居表示が実施されています。 各地で起きた反対運動各地で起きた反対運動　この方針の転換は、新宿区だけで起きたものではありません。 　東京の各地では地名の合理化に反発する運動があちこちで起きていました。中央区の佃では地名を「三角」か「住江」に変更し、住居表示を実施する方針で決まりますが、これに住民たちは怒り、反対運動が活発になります。 　それも単に署名を集めたりするだけではなく、毎日のように区役所に押しかけて担当者を「説得」するわけです。千代田区の神田三崎町でも同様の運動が起きていましたが、こちらも区長の自宅に押しかけて「説得」です。 千代田区神田三崎町（画像：(C)Google）　令和と比べて、昭和の人たちはとにかく行動的でした。「説得」というと一見冷静な話し合いを想像しますが、当時は大勢で相手を取り囲んで怒ったり、机をたたいたり蹴ったりするのも「説得」の範囲でした。 　こんなことをしたら余計にもめると思うのですが、なぜか昭和の人たちは力で押し切ろうという意志がとても強かったのです。 　また市議会や区議会などで議題をめぐって対立していると、双方を支持する住民や団体が集まり議場の外で旗を掲げて泊まり込むといった、戦国時代のような風景になることもザラでした。 　そのような時代ですから、「アイデンティティーの根幹」である自分の住んでいる土地の地名変更が困難だったことは容易に想像ができます。 届いた住民たちの思い　結局、1985（昭和60）年には国が住居表示に関する法律の一部を改正し、 「市町村は、由緒ある町または字の名称で住居表示の実施に伴い変更されたものについて、その継承を図るため、標識の設置、資料の収集その他必要な措置を講ずるように努めなければならない」 と定めて、強引な合理化はその幕を閉じました。 牛込区に属していた神楽坂（画像：写真AC）　現在でも旧牛込区の一部は住居表示が未実施です。しかし郵便局員や宅配便業者も心得ているようで特に迷ったりはしません。ただ、新規の店にデリバリーを頼むと確実に「どこですか？」と電話がかかってきます。

ゾンビもマスクするの……？ コロナ禍ハロウィーン、いろいろ無理がある珍百景を描いた漫画「皆さん、無理しないで！」

ゾンビもエチケット順守！　前野コトブキさんは東京在住50余年のイラストレーターで、これまでにビジネス書籍からテレビ番組内のフリップイラストまで幅広く手掛けてきました。会社員時代からのダブルワークを含めるとその歴は25年。そんな前野さんが描くアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「コロナ禍のハロウィーン」です。 前野コトブキさんの体験を基に描いた漫画のカット（前野コトブキさん制作）――前野さん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　コロナに見舞われた2020年のハロウィーンはみんなどうするのかな～？ という素朴な疑問を描いてみました ――ハロウィーン、2020年は自宅でいながらオンラインでやる人も多そうですね。いろいろなハプニングが予想されますね～。 　いろいろネタになりそうですね～（笑）。ディスタンスを気にしながら人を驚かせるというのは未曽有の出来事ですね。 ――ゾンビは一度死んでしまった存在という設定なのに、エチケットに気を配っているのは本当に礼儀正しいですよ。見習わなくてはなりません。 　生きていた頃も礼儀正しい方だったんでしょうねぇ……。冗談はさておき、エチケットは大事ですね。 ――怖かわいいゾンビ、斬新ですね。前野さんは、もし仮装するなら何になりたいですか。 　白塗りメタルバンドが好きなので、ああいうメイクを一度やってみたいですね～。 ――まだハロウィーンの仮装をしたことがないという人たちにひと言お願いします（……って、仮装したことのない人の方が多そうですが）。 　以前会社のみんなで「西遊記」の仮装をして東京ドームに行った記憶があります。当時、仮装してきたグループは無料で入れるキャンペーンやってて。私、孫悟空やって。着替える場所がなくて、家まで孫悟空の格好で帰る経験をしました……（泣）。仮装するとテンション上がると言いますが、あれは人によるんですね。皆さん、無理しないで（笑）！ ――貴重なエピソードの疲労をありがとうございます！ 漫画の読者にひと言お願いします。 　密にならないよう、みんなで楽しみましょう！！

最近の若者たちが渋い「下町銭湯」をこよなく愛するワケ

シェアリングエコノミーとは何か　ここ数年、シェアリングエコノミー（共有経済）という言葉をよく耳にします。 　シェアリングエコノミーとは、モノやサービスを共同の資源として利用する経済で、その資源を最大限に活用するために、近年はビジネスと結びつくことが多くなっています。 　例えばカーシェアリングです。 　カーシェアリングはレンタカーと異なり、個人間で車をシェアします。東京に住んでいると、地下鉄やバスでの移動が多く、普段はあまり車に乗る機会がないため、こうしたサービスは大変便利です。 　またエアビーアンドビー（Airbnb）などが日本に進出し、民泊が注目され始めた頃、シェアリングエコノミーという言葉は日本に定着しました。 　今や、コワーキングスペースやクラウドファンディングも同様、若い世代のルームシェアは当たり前です。 　加えて、コロナ渦の昨今にニーズが増しているウーバーイーツ（Uber Eats）もシェアリングエコノミーにおける代表的なひとつになりました。都内では至る所で、自転車で駆け抜けるウーバーイーツを見かけます。 日本にずっと昔からあった　このように、シェアリングエコノミーは自動車、不動産、金融、食などあらゆるビジネス分野に広がり、すでに私たちの生活にも溶け込み定着しています。今後も、情報技術革新により、さまざまな分野でのシェアリングエコノミーが広がっていくことを予感させます。 　一方、シェアリングエコノミーは実はずっと昔からありました。それは銭湯（公衆浴場）です。 足立区千住元町の「タカラ湯」（画像：(C)Google）　一昔前、各家庭にお風呂がなかった時代に、衛生上必要不可欠であったお風呂を共同で利用する銭湯は、現在でいうシェアリングエコノミーのはしりだったと言えるのではないでしょうか。 　ただ、銭湯が前述のサービスと異なるのは自治体からの助成金を受けている点です。そのため公共的要素が強く、また今も変わらず地元民たちのコミュニティーの場となっています。まさに、裸の付き合いといったところでしょう。 　これは昔から地域に根付いているからこそ、そうしたことが感じられる場所になり得るのです。 銭湯は極楽浄土だった？銭湯は極楽浄土だった？　また、銭湯は懐かしさや歴史的な古さといったノスタルジーを感じられる場所でもあります。昔ながらのケロヨンのおけが置かれていたり、壁にペンキ絵と言われる富士山の絵が描かれていたりして、年配の世代には懐かしさ、若い世代にはレトロ感を味わえます。 古い銭湯のイメージ（画像：写真AC）　それだけではありません。特に東京にある古い銭湯の建物は歴史的建造物のような外観のものを多く見かけます。これらは、宮大工の技術を持つ人たちが関東大震災の復興のために、その技術を駆使して豪華な唐破風（からはふ）の屋根にしたと言われています。 　この唐破風は見た目が豪華だけでなく、ここに入ると極楽浄土であることを表現しています。お風呂に入ることは極楽であるということなのか、それとも俗世の汚れを落とし、一新して復興に向かうという意味だったのでしょうか。 　ともあれ、お風呂はその当時も今も欠かせない癒やしを提供してくれる場所であり、銭湯は長い年月を経て日本文化のひとつになってきたと言えるでしょう。 　こうした古くて新しい雰囲気もあってか、近年では多くの若い人たちが銭湯に興味を持っています。彼らに言わせると、 「それぞれの銭湯が持つ地域性や情緒を気軽に味わえ、お金をかけずに楽しめるから」 とのことでした。 　これは、海外旅行に行った際にレアな店や場所を巡るのと同じ感覚です。たしかに、コロナ以前、訪日外国人も銭湯を訪れるケースが増えていました。 日本の伝統文化と日常文化に触れられる空間　このように、銭湯は東京の下町の固有資源となっているのです。 　例えば銭湯が多く残る足立区の場合、北千住のタカラ湯（足立区千住元町）が有名です。タカラ湯は北千住駅から徒歩20分の路地にたたずんでいます。このかいわいは銭湯の宝庫でもあります。 　その中でもタカラ湯は1927（昭和2）年創業で、建物や庭園もすばらしい銭湯のひとつです。正面玄関の七福神の彫刻は著名な作家が制作したもので、これだけで美術的価値がある高価なものだそうです。 　また、浅草の曙（あけぼの）湯（台東区浅草）も「唐破風」の屋根を持つ銭湯のひとつで、1949年に創業された銭湯です。 　この屋根の上には藤の花があり、台東区の「街角百景」にも選ばれています。藤の花が満開になる5月頃はそれを目当てに多くの人が撮影にやってきます。一方、浅草という観光地でありながら、銭湯の利用客は地元民が多くなっています。 台東区浅草の「曙湯」（画像：清水麻帆）　そして、俳優の阿部寛さんが主演した映画『テルマエ・ロマエ』（2012年公開）のロケ地にもなった稲荷湯（北区滝野川）も1930年に建てられた「唐破風」の屋根のある銭湯です。脱衣所の外には池があり、とても豪華。映画の聖地ということもあり、海外からの訪問客もいるようです。 　まさに銭湯は、気軽に日本の伝統文化と日常文化に触れられる空間であると言えます。 変容する銭湯の在り方変容する銭湯の在り方　こうした貴重な空間でありながら、ほとんどの家庭にお風呂がある現在、銭湯の数も年々減少しています。 　2006（平成18）年には963軒あった都内の銭湯は年々減少し、2019年には520軒と約半数近くになっています。利用者数も同様に、2006年には3万9273人だったのが、2019年は2万3389人と減少傾向の一途をたどっています。 　ただ、銭湯の形を残したままで再利用・再活用され、古くて新しいしゃれた場所に生まれ変わっている銭湯もあります。都内のそうした場所では、演劇やライブなどのイベントが行われたり現代アートの展示場になったりと、若者を引き付ける場所になっています。 　例えば、北千住BUoY（ブイ。足立区千住仲町）です。 　ここは元々地下に銭湯、2階にボーリング場がありました。20年以上廃虚のままでしたが、カフェ併設のアートセンターに変貌しました。現在は詩、建築、演劇、ダンス、音楽、映画、現代美術といった多様なアートを発信し、小劇場のネットワークを形成する場所に生まれ変わっています。 　ほかにも、台東区谷中の柏湯は200年の歴史がありましたが、1993（平成5）年から現代アートのギャラリーとしてスカイザバスハウス（SCAI THE BATHHOUSE）として再利用されています。ここも伝統的な東京の建築様式である「唐破風」の屋根で、高い煙突を残してリノベーションされています。 台東区谷中の「SCAI THE BATHHOUSE」（画像：清水麻帆）　このように、銭湯は時代の変化に伴い、「温浴としてのシェリングエコノミー」という形から、「銭湯のハードを共同で利用するシェアリングエコノミーへ」と変容しています。 　その背景には、銭湯が地域に根付いたコミュニティーを感じられる、そして、歴史と新しい文化的雰囲気を感じられる場所として、時間をかけて地域固有の文化になっていったことが挙げられます。 　たまには皆さんも、東京下町の銭湯建築巡りをするのも粋かもしれません。

20年前に滅んだ花街「柳橋」 時代におもねらず、江戸の粋を最後まで貫いた誇り高き魂をもう一度

いまは無き「幻の花街」　かつて東京のあちらこちらに、粋な遊びを好む人たちが集い、三味線の音が鳴る芸者町がありました。 　代表的な芸者町は、 ・芳町（現・日本橋人形町の一部） ・新橋 ・赤坂 ・神楽坂 ・浅草 ・柳橋 の六つ。これを総称して「東京六花街」と言います。 　かつてほどではありませんが、これらの街はいまだに粋な人たちでにぎわいを見せています。柳橋を除いては。 　柳橋は現在の台東区柳橋にあり、ここだけはすべての料亭が姿を消し、「幻の花街」となっているのです。 現在の台東区柳橋の風景（画像：(C)Google）　柳橋の地名は、神田川が隅田川と合流したところに架けられた橋にちなんでいます。 　この場所が花街になったのは、江戸時代の1824（天保13）年頃のこと。老中・水野忠邦による天保の改革で深川の岡場所（幕府非公認の私娼街）が禁止され移住してきた芸妓（げいぎ）たちによって形成されました。 　深川は岡場所でしたが、同時に芸を売る芸妓たちも多くいました。深川は材木商人たちが多く集まっていたこともあり、当時の商談において芸妓はなくてはならない存在だったからです。 　芸は売るが身は売らない――薄化粧で身なりも地味、冬でも足袋を履かないことを美学にする彼女たちは辰巳芸者と呼ばれ、粋を極めた存在でした。 　そんな彼女たちによって始まった柳橋ですが、隅田川に面した立地は景色もよく風光明媚（めいび）で、大いににぎわいました。 　明治時代になり新たに新橋にも花街ができ、こちらも人気になると「柳新二橋（りゅうしんにきょう）」と称されるようになりました。しかし格は柳橋の方がはるかに上で、もしもお座敷で同席した際は新橋のほうが三寸下がるという不文律もありました。 高度経済成長期から見えた陰り高度経済成長期から見えた陰り　この背景には、それぞれのひいきの違いがありました。 　柳橋のほうは町人の旦那衆、新橋のほうは役人が多いという具合です。明治になって成り上がった役人にひいきにされる新橋よりも、代々遊び慣れた旦那衆に支持される柳橋のほうが格だけでなく、粋も上だという矜恃（きょうじ）があったというわけです。まさに江戸の町人根性こそが柳橋を支えていたと言えるでしょう。 　最盛期とされる1928（昭和3）年には料理屋と待合が合わせて62軒、芸妓が366人という大規模な花街になっていました。 　花街の範囲はだいたい江戸通りの東側、総武線の南の一角です。決して広くはない範囲に多くの店と人とがひしめき合っていたのです。 　そんな花街の一大イベントが隅田川の花火大会で、柳橋の料亭などで作る組合が花火を上げている時期もあったほどです。花火大会の日になると柳橋には多くの人が集まり、足の踏み場もありません。川に面した料亭の前には桟敷ができて、川には1000隻を超える船が出て花火大会を見物していたといいます。 現在の隅田川花火大会（画像：写真AC）　ところが、高度経済成長期（1955年～）を迎えると、そんなにぎわいにも陰りが見えてきます。それまで柳橋の象徴的な風景だった川の汚染が酷くなったのです。 　当時、生活排水や工業廃水が垂れ流しになっていた隅田川は、ひどく汚れていたといいます。川の水は黒く、あちこちで浮くメタンガスの泡。おひつのタガ（おひつの周囲を留める金属の輪）を朝磨くと夜には黒くなっていたと言いますから、どれだけ激しかったか想像できます。 　この川の汚染だけでなく、周囲の工事の増加による交通渋滞が問題になったことを理由に、隅田川花火大会は1962（昭和37）年から1978年まで中断となります。そんな状況もあって、次第に柳橋は衰退していったのです。 粋を誇り、時代におもねらず粋を誇り、時代におもねらず　衰退を決定づけたのは、隅田川の改良工事でした。 　高度経済成長期になり、それまで水害の絶えなかった都内の各地では対策工事が進み、隅田川沿いは高潮対策で堤防が築かれることになります。 　高潮対策が進み、臨海部にタワーマンションが立ち並ぶようになった現在ではにわかには信じがたい話ですが、かつての東京は高潮の被害を受けやすい土地だったのです。 　そこで東京都では1960年から隅田川沿いの護岸を一斉に整備する第2次高潮対策事業を実施します。このときに、地盤の軟弱な土地に対応するため、逆T字の鉛直型の堤防が川沿いに築かれました。これが、俗に「カミソリ堤防」といわれる堤防です。 　川に面して風情があった柳橋のかつての風景は背の高い堤防に囲まれ、一変してしまいました。この後、水質が改善したことで船宿は次第に復活していきましたが、花街は違いました。 　20世紀も終わりになると、花街で遊ぶことは古いスタイルとなっていきます。それでも、多くの花街は観光客を受け入れて敷居を下げ、命脈を保とうとしていました。 　ところが、柳橋はそうしませんでした。もともと粋の総本山のような側面があった柳橋は、芸者出身の歌手が昭和初期に出るようになっても、二足のわらじを履くことを許しませんでしたし、一見さんお断りという原則も崩すことはありませんでした。 　こうして1999（平成11）年に最後の料亭が店を閉じ、芸妓組合は解散。柳橋の歴史は幕を閉じることになりました。 現在の台東区柳橋（画像：(C)Google）　堤防によって景観が断たれた要素は、確かに大きいでしょう。しかし、時代の流れに合わせてライトな方向へとかじを切っていたら、柳橋は現在も続いていたかもしれません。 　しかし粋を誇り、時代におもねることをよしとせずに滅びることを選んだ矜恃の方がなんだかカッコよく見える――こう思うのは筆者だけでしょうか。

今なぜ「断面萌え」ブーム？ 人気の理由を検証してみた女性の漫画「これは……ハマる！」

試して分かった、「断面の魅力」　ナカムラエコさん（ペンネーム）は東京都下で夫と長男、次男の家族4人で暮らすイラストレーターです。毎日のちょっとした幸せを描くナカムラさんのアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画、今回のテーマは「フルーツ大福の断面」です。 ナカムラさんの体験を描いた漫画のカット（ナカムラさん制作）――ナカムラさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　前々から気になっていたフルーツ大福をやっと食べられた感動をお伝えしたくて描きました（笑）。 ――なんてカワイイ大福……。フルーツの断面が美しいですね～。 　も～カワイイのなんの！ 次回は売り切れだったミカンやイチゴの断面もめでたいです。 ――最近では「断面萌え」とか「萌え断」なんて言葉があるそうですが、なぜ人は美しい断面に惹（ひ）かれるだと思いますか。 　見えない部分の美しさに惹かれるというやつですかねぇ。 ――コロナの自粛期間中は人出が減った銀座ですが、ナカムラさんが訪れたときは賑わっていたでしょうか。 　賑わっていました！ いろんなところに行列ができていて。店員さんはソーシャルディスタンスを守りながらの接客でした。 ――洋菓子より和菓子派という人たちにひと言お願いします。 　和菓子もいろんな魅（み）せ方が出てきて、これからますます楽しみですね！ ――漫画の読者にひと言お願いします。 　フルーツ大福の断面、ホントかわいかったです！

どうなる荒川線「延伸計画」 そして路面電車の新設計画も始まった

1967年から始まった都電の廃止　荒川区の三ノ輪橋から新宿区の早稲田まで、約12kmを走る都電荒川線。2017年には「東京さくらトラム」という愛称も付きましたが、やはり荒川線という呼び方のほうが親しみを覚えます。 都電荒川線（画像：写真AC）　この路線は東急世田谷線と並ぶ都内にふたつしかない路面電車で、かつ最後に残った都電なのです。 　都電、正式には「東京都電車」と呼ばれる路面電車は、かつて東京を縦横無尽に走っていました。最盛期は1943（昭和18）年で、運転系統は41もあり、1日平均193万人が利用する日本最大の路面電車でした。 　しかし戦後復興に続き、東京オリンピックに向けて東京が発展するにつれて都電の存在は揺らぎます。きっかけは1959年。警視庁によって、都電の軌道敷（きどうしき）内への自動車の乗り入れが許可されたことでした。目的は、自動車増加にともなう事故防止でした。 　これにより都電は定時性が悪化。利用者の減少を招き、収益も減るという負のスパイラルに陥ります。環境負荷も低いことなどから、現在は存在を見直されている路面電車ですが、当時は自動車の交通を乱す「遅れた交通機関」と見なされていたのです。 　都交通局は、都電を廃止してバスや地下鉄に移行するという案に難色を示しますが、定時性を失った都電の環境は悪化し、利用者も減少。これに加えて都営地下鉄の整備に多額の費用がかかり、都交通局の経営も悪化したことから、経営再建のために都電の廃止が決定されます。 　1967年から始まった都電の廃止は急ピッチで進み、5年間で約181kmもの区間が廃止されることになりました。 荒川線が唯一廃止を免れたワケ荒川線が唯一廃止を免れたワケ　もちろん、路線の廃止に反対する住民運動は各地で起こりました。そうした中で、唯一廃止を免れたのが荒川線でした。 　荒川線は、私鉄の王子電気軌道によって敷設されたものに始まる三ノ輪橋～赤羽間の27系統と、荒川車庫～早稲田間の32系統の路線からなっていました。 　このうち王子駅前～赤羽間を廃止した上でふたつの系統を接続し、荒川線として存続させることになりました。 都電荒川線の路線図（画像：東京都交通局）　路線が存続したもっとも大きな理由は、その9割が専用軌道を走っていて、道路の渋滞原因にならないことでした。これに加えて、 ・沿線には並行する道路がなく、代替バスの輸送が困難 ・路線と一部並行する明治通りの渋滞がひどく代替バスの定時運行が困難 ということも理由に挙げられました。最終的に廃止撤回され、路線名が現在の荒川線となったのは1974（昭和49）年のことでした。 かつてあった荒川線の延伸計画　こうして昔ながらの風情を残している荒川線ですが、路面電車の価値が見直されたことで、近年ではいくつものリニューアルのアイデアが出ています。路線を延伸して、利便性を高めようというものです。 　現在の終点である三ノ輪橋と早稲田は双方ともに繁華街からも離れていて、利便性が高いとは言えません。そこで導入事例が増えている次世代型路面電車（LRT）に切り替えて路線を延ばそうというわけです。 　例えば、大繁華街・池袋をかかえる豊島区では荒川線の都電雑司ヶ谷駅から池袋駅方面へと路線を延伸する計画が立ち上がったことがありました。 都電雑司ヶ谷駅と池袋駅の位置関係（画像：(C)Google）　この計画では、東口の西武百貨店を貫通しJRの線路真上に乗り場を設け、西口へと運行するというアイデアも提示されています。 都内で見直される路面電車の利便性都内で見直される路面電車の利便性　それだけでなく、早稲田からそのまま東に進んで江戸川橋駅方面へ延長する計画や、三ノ輪橋から南千住方面に延ばす計画も提案されたこともあります。 　具体性は低いままですが、終点の早稲田から江戸川橋方面までのエリアは都営バスが走っているものの鉄道駅からは遠く、「都電があった頃は、電車通りだったのに」と話す住民も多いエリアです。 1967（昭和42）年発行の地図。都電があった頃の早稲田周辺の様子（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　都電廃止後に「陸の孤島」になってしまった新宿区の牛込周辺が都営大江戸線の開通とともに新宿駅に直結しする便利な地域になったこともあり、より良い交通機関を求める声は納得がいきます。 　ホームや改札から地上への移動時間が少なく、バスよりも定時性が確保されている荒川線のような交通機関には、都内のあちこちで熱い視線が送られているというわけです。 路面電車が近未来都市を走る時代は来るか　そのためか、東京では現在新たに路線を作ろうとする構想も見られます。 　中央区は2013年、臨海部の人口増加に対応する交通機関整備のためにLRTとバス高速輸送システム（BRT）の導入に言及しています。 　BRTは2022年の本格運行を前に、2020年10月1日（木）から晴海～虎ノ門ヒルズ間で運行を始めています。ちなみにプレ運行のため、定時性は確保されない旨が告知されています。 晴海方面から新橋方面を望む（画像：(C)Google）　将来的には銀座・有楽町から豊洲までのエリアの移動を担う交通機関が求められるわけですが、この中でLRTが導入される可能性もあります。かつて都電が走っていた勝どき橋の上を再び電車が走る可能性もありそうです。 　このエリアは、ゆりかもめが豊洲から勝どき経由で新橋まで延伸するのか、BRTに絞るのかなど、さまざまな予測がされており、今後どうなるのかはまったくわかりません。 　ただLRTになった場合、荒川線とは対称的に、路面電車が近未来都市を走るという、なかなか興味深い風景になりそうです。

みんな大好き「銭湯」、東京と大阪で全然違うのをご存じですか！？ という漫画「東京の銭湯には、アレがない！」

ソーシャルディスタンスな散歩を満喫したら、街角の銭湯でザンブリコ――。散歩と銭湯巡りをこよなく愛するコラムニストの島本慶さんが、東京の魅力的なコースへとお連れします。第19回は、目黒区の駒場公園からスタートです。急に寒くなって、広い湯船が恋しい季節。。　サンさんは東京在住13年で、現在夫とふたり暮らしのイラストレーター。趣味は漫画やアニメ、映画、写真、旅などで、自称「節操なし」にいろんなことに手を出しては、日常の絵日記や旅の漫画としてブログに掲載しています。そんなサンさんが描くアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「銭湯でカルチャーショック」です。 サンさんの体験を描いた漫画のカット（サンさん制作）――サンさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　東京でもたまに銭湯に通うので、大阪との違いを描いてみました。 ――最近、急に寒くなりましたもんね。シャワーより湯船につかりたい季節です。 　そうですね。温かい広いお風呂に入るととても幸せを感じます。 ――東京と大阪で銭湯の形が違うとは知りませんでした。腰かけが付いている大阪スタイルは、人との話が弾みそうですね。 　もうほんと絶えず話が弾んでいたように思います。他にもいろいろ東西で違いがあるようです。「おけ」のサイズも大阪はひと回り小さいとか。 ――大阪の銭湯にも行ってみたくなりました。サンさんは何度くらいのお湯が一番ちょうどよいですか。 　42度くらいが好きです。 ――スーパー銭湯好きな人たちにひと言お願いします。 　これからもいろんなスーパー銭湯を楽しみましょう！ ――漫画の読者にひと言お願いします。 　サウナがあったり、変わったお湯に浸かることができたり、日常を忘れさせてくれる ひと時です。

コロナ禍で鬱屈した日々を全部吹っ飛ばしてくれる「見晴らしの良い坂」が都内にあった【連載】拝啓、坂の上から（5）

世田谷区岡本「富士見坂」　マスク着用の外出は、今や当たり前の作法となりました。また、以前より手洗いやうがいを意識する人も増えていることでしょう。いずれにしても換気の悪い密閉空間や密集場所、さらには密接して会話をする“3密”は極力避けることが肝要とされています。 　ということで今回は3密にならず、見晴らしの良い坂散歩コースをふたつご紹介したいと思います。最初は世田谷区岡本にある「富士見坂」、通称「岡本三丁目の坂」です。 世田谷区岡本「富士見坂」（画像：立花加久）　岡本周辺は多摩川を始めとする大小の河川が流れ、その浸食により川岸が削られる、いわゆる河岸段丘によって形作られた田園住宅地で、住宅の合間にブドウ狩りができる果樹園があるなど、地方ののどかな高原地の趣も漂います。 自動車が下へ落ちていくような坂　周辺の駅からバスに乗って「岡本三丁目」のバス停で降りると、ちょうどそこは坂上近くです。坂を目指してしばらく歩いていると、視線の先が地上と空にいきなり分かれ、走り去る自動車が下へ落ちていくような場所を見つけました。そこが目指す「富士見坂」です。 　ワクワクしながら坂に近づいていくと、突然住宅の間を抜け視界が広がります。いきなりビルの屋上にでも出たかような見晴らしの良さ。見下ろせば、遠く坂下に流れる多摩川の支流・仙川にかかる西谷戸橋に向かって一直線に150m程の坂が下りています。 　坂上から見て左側には歩行者用の階段も設置されており、この坂が急であることが伺えます。 「富士見坂」に設置された歩行者用の階段（画像：立花加久）　ちなみに勾配は約22%。傍らには「富士見100景」の案内プレートが設置されています。晴れた日などは、今でも遠くに丹沢山系を抜け、富士山を見ることができるといいます。 　都内にある「富士見坂」の中でも、こちらは電線が多少うるさいですが、高層ビルなどに視界を邪魔されることもなく、江戸当時とほぼ変わらぬ富士見ができる坂かもしれません。 　こうしてしばらく絶景を楽しんだり、坂下から坂のボリュームを体感したりした後は、そのまま坂上から足を伸ばして「砧（きぬた）公園」（世田谷区砧公園）を散策することをオススメします。 　ベンチや芝生に腰を下ろして持参の弁当を開けてもよし、そのまま園内をウオーキングしてもよし、開放感あふれる坂散歩を締めくくっていただければと思います。ちなみに砧（きぬた）公園の最寄り駅は田園都市線の「用賀駅」です。 豊島区高田「のぞき坂」豊島区高田「のぞき坂」　さて次にご紹介する豊島区高田にある坂も「富士見坂」と同じ勾配22%の急坂。その名も「のぞき坂」です。江戸の昔は周辺が木に覆われ昼間でも暗く、まるで崖っぷちの様に上からこわごわとのぞいたというのが名前の由来とか。 　さてのぞき坂の場合、手っ取り早く坂上に到着するには、地下鉄「雑司が谷駅」3番出口が便利です。 　駅から地上に出て信号を渡り、目の前の路地に入ると、すぐそこは坂上です。しばらく進むといきなり目の前が開け、視界の遥か先には新宿の高層ビル群が見えます。こちらも坂下の「学習院下」まで一直線。およそ280mにおよぶ雄大なランドスケープを楽しめます。 豊島区高田「のぞき坂」（画像：立花加久）　坂下から自転車で上る人が途中から自転車を押して上り、バイクが苦しそうにうなる様はまさにモンスター坂。街中に突如として現れるこの非日常的空間は格別です。 　この坂も坂下から見上げたり坂上から見下ろしたりと坂を堪能した後は、次に坂上から少し足を伸ばしたところに鬼子母神（きしもじん）堂（豊島区雑司が谷）があります。 　大通りから表参道に通じる商店街を抜けると、やがて都指定の天然記念物のケヤキが並ぶ、趣ある並木道の表参道に入ります。 　参道を抜けると目指す「聖地」に至ります。入り口左右にはお堂を守る石像の仁王さまが迎え、さらに都の天然記念物に指定されている、樹高30m、幹回8mの大イチョウの木と対面することになります。 さまざまな神仏が宿る鬼子母神堂さまざまな神仏が宿る鬼子母神堂　この場所はもともと平安時代（810年）に建立された古寺・法明寺（豊島区南池袋）の飛び地境内でした。そこに室町時代（1561年）にこの周辺の地から掘り出された鬼子母神像が巡り巡って、祭られるようになるのが安土桃山時代（1578年）とのこと。 　当時はこの周辺は、土地や屋敷を守る地主神・倉稲魂命（うけみたまのみこと）を祭る「稲荷の森」と呼ばれており、この鬼子母神境内に稲荷神社がある由縁ともなっています。 都の天然記念物に指定されている、樹高30m、幹回8mの大イチョウ（画像：立花加久）　そもそも平安時代は真言宗で源氏の祈願所だった「法明寺」が、鎌倉時代（1312年）に日蓮（にちれん）宗へ改宗した経緯もあり、敷地内には大国さまの「大国堂」や、不動明王を祭る「法不動堂」、さらに鬼子母神本堂の裏手には、北辰（ほくしん）妙見大菩薩（だいぼさつ）を祭る「妙見堂」があり、さまざまな神仏の宿る神仏混合の聖地となっています。 　ちなみに鬼子母神のご利益は、安産と育児に家内安全や厄払い学業成就などですが、他に祭られる神仏のご利益もありますから、当然のこと多岐にわたっています。 　そんな聖地での思い出に、境内の老舗駄菓子屋「上川口屋」で駄菓子を買ったり、大国さまの祭られる大国堂前の茶店で一休みしたりして、お団子を頂きながら、坂散歩を丸く収めていただくのも良いかもしれません。

90年代まで築地のオマケだった「勝どき」が人もうらやむタワマンエリアに変わるまで

かつてマイナーだった勝どき　東京・中央区の佃から月島あたりは下町の雰囲気を残す地域と言われてきましたが、それも日々失われつつあります。佃で100年の歴史を持つ駄菓子屋「山本商店」も去る5月末に閉店してしまいました。 　現在、もっとも変化が著しいのは月島の「もんじゃ通り」でしょう。 　ここは風情ある商店街と思いきや、通りに面してタワーマンションが建設されています。アーケードのある商店街の真ん中にマンションができて分断を増すという光景は、地方のシャッター通りでよく見かけますが、観光客の多い月島でもこうなるとは少し驚きです。もっとも1階はこれまで通り商店が入るようなので、時代に併せて進化したという見方もできます。 中央区勝どき（画像：(C)Google）　さて佃や月島はまだしも、勝どき橋を越えた先にある勝どきかいわいは倉庫と集合住宅を中心とした街並みで、近年まで都内でもマイナーな場所でした。 バブル時代に増した存在感バブル時代に増した存在感　そんな勝どきがにわかに注目されるようになったのは、バブル時代です。当時のイケてるデートスポットの『東京クルージング・デートブック』（講談社。1989年）からは、時代の雰囲気が見て取れます。 東京クルージング・デートブック（画像：講談社）　この本は「バブル時代のデート」を語るときには絶対に読んでおきたい1冊です。なにしろ、オビからして 「クルマを飛ばしてアーバンからサバーバンを元気いっぱい遊びまくろう！」 「大都会東京に住むボクたちは、いつでもセンセーショナルな話題を待っている。ショップについても同じこと。せっかくふたりっきりでドライブするのに、定番スポットだけではつまらない。食の追求、楽しさの演出。その姿はさまざまだけれど、デートはやっぱりトレンディが一番！」 とあおっています。さらには、「ダッシュボードに常備のスーパー・デートバイブル」というキャッチコピーも。 　冒頭には「東京最先端クルージング・スポット」、すなわちイケてる男女なら一度はデートで立ち寄るべきレストランである、 1.市川カーニバルプラザ（サーカスレストラン） 2.パイク・ファクトリー（レストラン&バー） 3.キュイジーヌ（レストラン&バー） 4.カバラ（タイ料理） 5.クイーンズ（チャイニーズレストラン） 6.ギーガー・バー（バー） 7.レ・スィルコンスタンス（レストラン&バー） という計7店舗が紹介されています。 　興味深いのは21世紀の現在、1店舗も残っていないことです。そんな打ち上げ花火的なノリが、まさにバブル時代を象徴しているとも言えます。そんななかで、まず注目したいのは「パイク・ファクトリー」です。 興隆の背景にあった地元企業の力興隆の背景にあった地元企業の力　パイク・ファクトリーは当時、「ウオーターフロント」を称する湾岸の倉庫街に次々と誕生したトレンディーな店舗で、日産自動車（横浜市）のショールームを兼ねていました。 『東京クルージング・デートブック』の説明文によれば、「入口にはパオとエスカルゴが展示されオリジナルブランド“パオサイド”が買えるショップもある」とあります。 　一見すると意味不明ですが、実は「パオ」「エスカルゴ」ともに日産自動車のクルマのブランド名。店内はインド料理をメインで、日本未輸入の音楽などが流れるかなりとがった空間でした。そんな店があったのが勝どきだったのです。 　とはいえ、現在のにぎわいと比べてそれはわずかなもの。東京の繁華街を網羅する地図帳『タウンガイド東京』1991年版（昭文社）をひもとくと、同じウオーターフロントでも、芝浦（港区）のマップは存在していますが、勝どきはありません。 　そんなわけで1990年代に入っても、勝どきも、隣接する豊海町の認知度は低く、「月島の一部」ぐらいにしか見られていませんでした。 　しかし、変化は徐々に現れていました。1987（昭和62）年には隅田川に面したイヌイ建物（現・乾汽船）が自社の所有地に、高級マンション「プラザ勝どき」（中央区勝どき1中央区勝どき1）を完工。さらに「イヌイビル・カチドキ」（同）の建設を進めていました。 中央区勝どきにある「イヌイビル・カチドキ」（画像：(C)Google）　同社は元々、イヌイ倉庫の名前で倉庫業からスタートしています。勝どきは同社にとって1929（昭和4）年以来の創業の地でした。 　しかしこの時期には会社名を変更し、不動産施設賃貸業に本格参入していました。勝どきの代表的な企業が銀座からすぐの立地を生かして業態を変化させたことは、街の変化の始まりと言うべきものでした。 1993年には「なにかが起こりそう」な街に1993年には「なにかが起こりそう」な街に　そんな変化を受けて、1990年代になると勝どきかいわいでも「バブルのあだ花」とは言えないような店舗が徐々に見られるようになります。雑誌のおしゃれな飲食店特集で、勝どきかいわいの店が取り上げられるようになってくるのです。 　この時代の特徴は「オマケ」感です。月島は単体で特集が組まれたり、コーナー分けで紹介されたりしているのですが、勝どきはあくまで対岸の築地のオマケ扱いです。 　例えば『Hanako』1991年2月21日号の湾岸のお店特集では「築地・勝どき」というカテゴリーで紹介。この特集は飲食店を基本的に紹介していますが、勝どきからエントリーしている店は、フレンチレストラン「双葉亭」「CLUB NYX」となぜか「カチドキゴルフセンター」です。紹介すべき店がなく、編集者が考えあぐねて作った感じが伝わってきます。 　そんな扱いの勝どきかいわいですが、そこから数年がたつと少し扱いが変わってきます。『Hanako』1993年5月20日号では、再び同様の特集が組まれており、ここでは「築地・勝どき・晴海」というカテゴリーでお店を紹介。ここでは、地域全体を次のように語ります。 「また、なにかが起こりそう。スタイルを大きく変えた晴海といまどきの勝どき」 　この一文が示す通り、倉庫ばかりが目立つ土地だった勝どき、晴海かいわいでは次々と再開発によるビル建設が始まっていました。 　それを証明するように、紹介される店の数も増えています。上記の2店舗のほか、勝どきの清澄通りと晴海通りの交差点近くにあった「おたべ鮨」。晴海の客船ターミナルにあった「メイキッス」。それに、東京ホテル浦島の裏手にあった「ピア晴海」が取り上げられています。 バブル期を体感できるファミレスが残存バブル期を体感できるファミレスが残存　当時、特に人気スポットとして名高かったのはメイキッスとピア晴海です。 　前者は近未来的な新築の客船ターミナルに入居する、おしゃれなレストラン。後者は店内にいけすを備えたシーフードレストランとして話題になっていました。 　もっともまだ都営大江戸線もない勝どき・晴海は、銀座から徒歩圏内と言うには少し遠いスポットです。外食企業「ニュートーキョー」（中央区日本橋室町）系列だったピア晴海は、有楽町のニュートーキョー本店（当時）のところから、無料シャトルバスが出ているほどでした。 　こうした店舗を発端として、今や激増したタワマン住民やオフィスに通うサラリーマンをターゲットにした少しおしゃれな店舗であふれる勝どき・晴海かいわいが形成されていったわけです。 　今や地域の中心である都営大江戸線の勝どき駅（2000年開業）はホームを増築するほどのにぎわいを見せていますが、ここで挙げた店舗はもうすべてありません。おたべ鮨は、再開発で建築された勝どきビュータワー（勝どき1）に入居して、営業を続けていましたが2019年閉店しました。 中央区勝どきにある「デニーズ 勝どき店」（画像：(C)Google）　時代の面影を残しているのは「デニーズ 勝どき店」（同）です。ここは元々、前述の双葉亭のあった場所なのですが、建物は当時のまま。そのため、窓際の席で隅田川とライトアップされた勝どき橋を見ながら楽しめる、バブル期の雰囲気を体感できます。 消えゆく「街の記憶」を記録しよう消えゆく「街の記憶」を記録しよう　今回、過去の地図などを参照にしながら1990年代初頭の地域の姿を回想したのですが、何らかの資料が残っている店はまだラッキーです。多くの店はほとんど記録されないままに消えているのです。 　例えば清澄通り沿いの、現在は「松乃家 勝どき店」（勝どき4）になっている場所にあった大衆食堂「月よし」はその一例です。同店は大衆食堂の見本のような店で、倉庫街だった勝どきならではの店でしたが、時代の流れに抗しきれず、2012年に閉店しました。 在りし日の「月よし」。2010年撮影（画像：(C)Google）　現在も勝どきにオフィスは多いわけですから、客層が変わっても存続できたのではないかと思いますがそうはいかなかったようです。 　跡地を訪ねたときに近くを歩いていた老人に尋ねたところ「運転手の利用者が元々多かったのだが、再開発で路上駐車の取り締まりが厳しくなってやめた」との話を聞きました。 　今では街歩きを趣味にする人も多く、記録も丁寧に残されるようになっています。しかし1990年代から2000年代初頭にかけてできた店・消えた店の記録は意外に失われています。放っておけば、すぐに消えてしまう街の記憶は何らかの形で記録していきたいものです。

日本唯一の「砂漠」は鳥取県じゃなく、実は「東京都」にあった

伊豆大島の活火山「三原山」の北東「砂漠が正式な地名として国土地理院の地図に載っているのは、大島だけだそうです」 　伊豆大島のジャズ喫茶でマスターからそう聞いたとき、なぜか妙に納得しました。そう、あの砂漠なら「日本でただ1か所」と威張ることができると思ったからです。 　久しぶりに大島を訪れ、前日初めて歩いた砂漠の光景にとても感激したばかりだったので、「正式な砂漠」というお墨付きに自分のことを褒められたように感じました。 ※　※　※ 　見渡す限り広がる砂また砂の風景といえば、大陸の砂漠を連想します。 　日本で同じような眺めを探すとすれば、鳥取砂丘ということになります。他にもいくつか大きな砂丘がありますが、知名度は鳥取砂丘が圧倒的です。しかし、大島には砂丘などではなく、もっと大陸的な「砂漠」があるのです。 　国土地理院の地図を見ると、大島の象徴である活火山三原山の北東に「裏砂漠」、さらにその先に「奥山砂漠」と記されています。 　大島の砂漠とは、三原山周辺に広がる荒れ地のことと思えば、間違いないでしょう。 　ちなみに、地元では三原山の西側に広がる似たような地形の一帯を「表砂漠」と呼びますが、なぜか地理院の地図には載っていません。 まるで月か、地の果てのような風景まるで月か、地の果てのような風景　これまで、三原山には何回か登ったことがあったので、今回は雄大な風景を一望できる山上の大島温泉まで行き、そこから三原山へ向かって歩きました。 　火口原に降りてゆく細い道は、広葉樹の林の中に続いていましたが、樹々の背が低くなるにつれ、草地の面積が広がり、やがて砂原になり、そこに息をのむ風景が広がっていたのです。 伊豆大島にある展望台から「裏砂漠」と三原山を一望（画像：斎藤潤）　月世界、砂漠、地の果て――いろいろな言葉が頭の中を駆け巡ります。 　溶岩が流れた痕なのでしょう。ジオロックガーデンと呼ばれる、黒い海に小山のように波立つ岩の連なりが何か所もありました。冷えて岩になる、夜陰の中で赤い光を放ってうごめいていた姿を想像するだけで、わくわくします。 　一歩一歩進むたびに、ジャッジャッジャッと足元で鳴り続けている大地を見ると、細かい砂利のようなスコリアばかりではなく、溶岩の塊がいくらでも転がっていました。 黒いものが多いのですが、なぜか鮮やかな赤褐色もあります。黒いものも剥げ落ちたような部分に、水面に広がる油のような虹色を見ることもありました。 　スコリア（岩滓、がんさい）とは、噴火によって噴き上げられたマグマが細かく千切れて飛び散り冷えて固まった多孔質の黒っぽい塊です。砂ではなく、砂利といった方がいいでしょう。 　崩れたアスファルトのようにも見えますが、高圧下で溶岩に含まれていた水などが抜けた細かな穴（軽石を思い浮かべてください）があいているので、見た目よりもずいぶん軽いのです。 自然が作り上げた石庭に立ち尽くす自然が作り上げた石庭に立ち尽くす　一面スコリアに覆われた場所に立って、あたりを見回します。 　いるのは自分だけで、港でたくさん見かけた観光客は、ここにはひとりもいません。まるで、砂漠を、地球を独り占めしているようなぜいたくな気分です。 　ゆるやかに波打つ黒砂の大海原に、ススキの小島が点々と浮かんでいます。砂漠にも、徐々に植物が入り込みつつあるのです。 　ちょっとセピア色を帯びたモノクロームの光景に、目を奪われました。黒いスコリアとススキの組み合わせを前にたたずんでいると、はるかなる地の果てをさ迷っているような不思議な心持ちになり、眺めて眺めても飽きることがありません。 　黒一色の宇宙にとりとめなく配置された白々とした島々が、なぜか決してたどりつくことができない遠い世界を連想させてくれるのです。 第2裏砂漠展望台（画像：斎藤潤）　自然が作り出した果てしなく規模の大きな石庭。 　整った庭石があるわけではないのですが、漂う気配には通じるものがありました。 「これはすごい。観光客の減少に悩んでいるのなら、なんでこの光景をもっと上手にアピールしないんだろう。日本全国を探しても、こんな場所は他にない」 　思わずひとり言をつぶやいてしまいました。 　かなたには、スコリアに覆われた果てしない斜面が広がっています。遮るもののない砂場を、ワ～ワ～言いながら子どものように駆けずり回ったら、さぞかし気持ちいいだろうなと思っていたら、当然同じことを考える人たちがいるものです。 　ワァーーーという雄たけびがはるか前方から聞こえ、数人がマウンテンバイクで駆け下りてきました。自分以外にも、砂漠に人がいたのが残念のような、ホッとしたような複雑な気分でした。 なぜ「知る人ぞ知る」のままなのかなぜ「知る人ぞ知る」のままなのか　下界へ降りてきてから地元の人に「三原山もいいが、砂漠が予想以上にすばらしい。もっと魅力をアピールすべきでしょう」と言ったところ、大方の反応が「そうでしょう。それなのに、どうして知られてないのかな～」というものでした。 　東京都内に戻り、周囲の島好きたちに三原山周辺の砂漠について聞くと、裏砂漠を歩いたことがある人は、異口同音に褒めたたえました。ただし、その前に必ずくっついていた前置きがあります。 「大島は思いっきり『観光地』だろうと、どこかで侮っていたら意外と、……」 　要するに、期待していなかったにもかかわらず、すばらしかったというのです。そう聞いて正直ホッとしたのは、同じことを感じていたからです。 三原山お鉢巡りコースから利島・新島・神津島を一望（画像：斎藤潤）　それにしても、どうしてなのでしょう。こんな誤解が、多くの人の“三原山観”を支配しているなんて。 　ひとつ考えられるのは、三原山を見たけれど、三原山を見ずに帰っているケース。 　山頂口の御神火茶屋あたりから一望して、ああこれが三原山ね、と分かった気分になってしまうのではないでしょうか。いずれにしても、姿は見たけれど、真の魅力に触れないまま帰ってしまったわけです。 　大島に日本唯一の砂漠があると知ってから、もうずいぶんたちます。機会があると、大島の砂漠の魅力を語ってきたつもりですが、今でもほとんど知られていません。 もっと注目されてほしい大島の砂漠もっと注目されてほしい大島の砂漠　冬に大島を彩る赤いツバキの花も、蒸気や噴煙を吐いている三原山も心がひかれますが、まったく別世界の風景を見せてくれる砂漠は、もっと注目されるべきでしょう。 　砂漠に興味を持って自分から踏み込んでみようとする人は、誰もがその圧倒的な存在感に心を奪われ、たちまちファンになってしまうに違いありません。 　猛暑の中で熱く焼けた黒いスコリアの上を歩くのは命取りになるので、お勧めは夏以外の季節です。