歴史をよく知る人ほど、伊豆諸島を「離島」とは呼ばないワケ

東京都の島しょ部である伊豆諸島は、一般的に「離島」「孤島」とされています。しかし歴史をさかのぼると一概にもその認識が正しくないと、フリーライターの大島とおるさんは指摘します。いったいなぜでしょうか。静岡県で発掘された神津島産の旧石器　東京都の島しょ部である伊豆諸島は、 ・大島 ・利島 ・新島 ・式根島 ・神津島 ・三宅島 ・御蔵島 ・八丈島 ・青ヶ島 の9島から成り、現在は船や飛行機で比較的簡単に訪問できます。とはいえ、長きにわたって本土から遠い離島だったのもまた事実。美しい海に囲まれた常春の島・八丈島もかつては流刑地で、「鳥も通わぬ」と言われるほどだったのです。 　そんな伊豆諸島ですが、有史以前から多くの人の営みがありました。 　これまでの研究で、すでに旧石器時代から人類が到達していたことが明らかになっています。その証拠として、神津島産の旧石器が本土の各地で発見されています。 　これまでに発見された最古のものは、静岡県沼津市の井出丸山遺跡から。この遺跡は約3万7000年前のものと推測されており、出土した黒曜石は分析の結果、神津島産であると判明しています。黒曜石はそのほかにも、関東地方を中心に広い地域で発見されています。 本土と伊豆諸島を行き来した人たちがいた？　同じく静岡県の河津町にある見高段間（みたかだんま）遺跡は縄文時代中期の遺跡で、約19kgの黒曜石が発見されています。これは、神津島から巨大な原石を切り出し、運びやすい大きさに加工してから流通していったことを示しています。 神津島（画像：海上保安庁）　このことから、旧石器時代から縄文時代までの長きにわたって、石器の良質な材料を求めて本土と伊豆諸島を行き来していた人たちがいたのではないかと考えられています。 　しかし、小舟を使って本土から伊豆諸島へ航海するのはとても困難です。そのような点から、日本人の源流とされる、黒潮の流れに乗って南方から移住してきた人たちによって伝承された航海術を彼らが使ったとも考えられるのです。 　神津島産の石器は本土で発見されているものの、現時点で、伊豆諸島での旧石器時代の人類の営みは発見されていません。もっとも、現時点では発見されていないだけで、伊豆諸島に旧石器時代には人が住んでなかったと言い切ることはできません。 伊豆諸島は縄文時代、「宝の島」だった伊豆諸島は縄文時代、「宝の島」だった　その後の縄文時代になると、各地に定住する人たちが現れ、それを示す遺跡も発見されています。人が増えた理由は定かではありませんが、旧石器時代に続き、縄文時代にも黒潮の流れに乗って移住してきた人たちがいたという説もあります。 　この説を裏付けるものとして、八丈島の湯浜遺跡があります。 八丈島（画像：海上保安庁）　湯浜遺跡では多くの石器が発見されているのですが、神津島産の黒曜石がある一方、石器の加工方法などには南方文化が残っています。このことからも、伊豆諸島では縄文時代の早い時期から、本土に住んでいた人たちが南下し、黒潮の流れに乗った新たな移住者も加わり、新たな社会が生まれていったのではないかとされてます。 　伊豆諸島は縄文時代、貴重な物資を生み出す宝の島でした。 　中でも珍しいのが、オオツタノハという巻き貝の一種を使った貝輪です。縄文人は動物の骨や貝などを使って髪飾りや耳飾りなどの装身具をつくっており、その中にオオツタノハを使ったものがありました。出土例は北海道から愛知県まで200点ほど。200点もあると多いように聞こえますが、ひとつの遺跡から1、2個出土するかどうかですから、現代のダイヤモンドやエメラルドよりもさらに希少価値のあるものだったと考えられます。 　巻き貝の生息地は国内でも限られていて、伊豆諸島南部（三宅島、御蔵島、八丈島）や大隅諸島にしかみられません。しかも貝が取れるのは荒海に面した断崖です。縄文の人たちは、この貴重な貝を求めて海を渡って貝の採集を行っていたのです。 　伊豆大島の下高洞（しもたかぼら）遺跡では、約1mの厚さの貝や遺物を含む地層が発見されています。 　この遺跡では30点のオオツタノハ製貝輪が発見されていますが、多くは破片だったり、輪が途中で欠けたりしたものです。これは、下高洞遺跡が伊豆諸島各地で採取されたオオツタノハを使って貝輪を製作する拠点であったことを示しています。 実は離島でも孤島でもない？実は離島でも孤島でもない？　縄文時代に加工が行われたことを示す遺跡は下高洞遺跡だけですが、弥生時代の遺跡である三宅島のココマ遺跡でも40点のオオツタノハが発見されています。 三宅島（画像：海上保安庁）　こちらも破片が主であり、これまでの発見事例をみると、時代とともに加工者たちも採取地の近くに移動していったことがわかります。 　貝が運ばれた場所として、神奈川県三浦半島の海蝕洞穴（かいしょくどうけつ）遺跡があり、漁労具や装飾品などが発見されています。 　ようは海沿いの洞窟を物置などに使ってきた結果の遺跡なのですが、よほど便利だったのか、縄文時代から中世までの遺物が見つかっています。ここでも、オオツタノハの貝輪が見つかっています。 　ほかの遺跡と違うのは、研磨処理をしていない未完成品が見つかっていることです。このことから、伊豆諸島で採取されたオオツタノハは、いったん加工してから運ばれていたこともわかっています。 　縄文時代、日本列島にはいくつもの交易ルートが存在していました。伊豆諸島はその中でも重要な産地だったのです。こんな歴史を知ると改めて「離島」「孤島」という認識は、正しくないことがわかります。

広さは東京ドーム約3.2個分 東京・府中市に佇む都内最大級の廃墟「米軍府中基地跡」とは何か

多摩地域中部に位置する府中市。そんな府中市の北東部に都内最大級の廃墟「米軍府中基地跡」があります。いったいどのような経緯で残されているのでしょうか。ライターの野村宏平さんが解説します。府中市の北東部にあるディープスポット　4月12日（月）から実施された「まん延防止等重点措置」、東京都では23区に加えて多摩地区の6市が対象となりましたが、そのひとつが府中市でした。 　府中市は中心部に大型商業施設が軒を並べ、大國魂神社（府中市宮町）、郷土の森公園（同市矢崎町）、東京競馬場（同市日吉町）、あるいは三億円事件の犯行現場など、見どころはいくつかありますが、ここでは北東部にあるちょっとディープで気になるスポットを紹介してみたいと思います。 　その筆頭が米軍府中基地跡。山間部や島しょ部を除けば、都内に残る最大級ともいえる廃墟です。 日常の中の異世界、米軍府中基地跡　京王線東府中駅から北に向かい、航空自衛隊府中基地と市民の憩いの場になっている府中の森公園（浅間町）に挟まれた平和通りを進んでいくと、前方にひときわ高い鉄塔が見えてきます。米軍基地跡に残る高さ107mの通信鉄塔（マイクロウエーブ塔）です。 　通りの突き当たりにある平和の森公園（同）に入り、左手を見ると、フェンスの向こうに、赤い屋根の建物が見えます。倉庫か工場だったと思われますが、窓ガラスはことごとく割られ、クリーム色の壁にはシミが浮かび上がって、無残な姿をさらしています。周囲には手入れのされていない樹木や雑草が生い茂り、不気味さをいっそうあおっています。フェンスには「国有地」と書かれたプレートが貼られ、中に立ち入ることはできません。 　フェンスに沿って歩いていくと、同じような建物がいくつか建っているのが確認できます。西側を通る小金井街道に出ると、フェンスによって侵入を禁じられたうっそうたる森がはるか先まで延々と続いており、廃墟の広さを実感させられます。 米軍府中基地跡に残る廃墟施設（画像：野村宏平）　府中市の資料によれば、その面積は約14.9haに及び、東京ドーム約3.2個分に相当するとのこと。いまひとつピンとこないかもしれませんが、周囲の道を一周すると2km余りになります。 　北側は閑静な住宅街に隣接していますが、ところどころから、2基の巨大なパラボラアンテナを望むことができます。米軍府中基地のシンボルともいえる存在で、直径は約14mあるそうです。横には通信鉄塔も見えます。 　まるで、そこだけが日常の中にぽっかりと浮かび上がった異世界のようにも思える、ちょっと不思議な光景です。夜中に見たら恐怖を感じるかもしれません。 　それにしても、住宅地のすぐそばにどうしてこんな廃墟が放置されているのでしょうか？ 基地跡の再開発を阻害するものとは？基地跡の再開発を阻害するものとは？　府中基地は1940（昭和15）年、陸軍燃料廠（ねんりょうしょう）として開設されたのが、その始まりです。 　終戦後はアメリカに接収されて米空軍府中基地となり、最盛期には約2300人の米軍人と軍属、約1400人の日本人従業員が働いていましたが、1957年に用地の一部が返還され、航空自衛隊府中基地が併設されました。そして1975年、通信施設を除く大部分の返還が実現します。 　返還された土地は「国の利用」「地元自治体の利用」「当分の間、留保」の三つに分けられることになりました。「国の利用」としては航空自衛隊府中基地が引き続き使用することになり、「地元自治体の利用」としては、1990年代に府中の森公園、府中の森芸術劇場、生涯学習センター、府中の森市民聖苑等が開設されました。 　残った3分の1が、「当分の間、留保」となった北側の跡地で、手付かずのまま廃墟化しているわけです。 　もちろん、この留保地の利用についていままでなにも検討されてこなかったわけではありません。一時は国の研究機関を移転する計画があったようですが、結局中止になっています。 米軍府中基地跡のパラボラアンテナと通信鉄塔。鉄塔も並んでいるように見えるが、実際にはアンテナの後方100mほど離れた位置に立っている（画像：野村宏平）　2016年には北側にあった旧米軍住居5棟が解体されましたが、建物はほかにもいくつか残っています。中でもネックになっているのが、留保地のほぼ中央にある例の通信鉄塔です。 　実は、この鉄塔と足元にある建物が返還から除外された通信施設で、現在も米軍が使用しているのです。そのため、再開発するにしてもここだけは手を付けることができません。 　2020年、跡地を商業施設、公園、学校、住宅地とする新たな利用計画が府中市によって策定され、国に提出されたようですが、果たしてどうなるのか。今後の動向が気になるところです。 「特撮の神様」が眠るカトリック府中墓地「特撮の神様」が眠るカトリック府中墓地　府中基地のパラボラアンテナは不気味な威圧感を持っていますが、その姿にどこか郷愁を覚える人も少なくないのではないでしょうか。 『地球防衛軍』や『モスラ』や『怪獣大戦争』など、昭和の特撮SF映画や怪獣映画にたびたび出てきた巨大アンテナやパラボラ型の超兵器を連想させるせいかもしれません。平成のゴジラシリーズでも、パラボラ型のメーサー光線車が対怪獣兵器として、毎回のように登場していました。 　実は府中市は、特撮とも非常に縁（ゆかり）の深い場所です。米軍基地跡の北側には学園通りという道路が東西に伸びていますが、西に500mほど行くと、カトリック府中墓地（天神町）があります。ここには、「特撮の神様」と呼ばれる円谷英二の墓所があるのです。 カトリック府中墓地にある円谷英二の墓所（画像：野村宏平）　円谷英二は『ゴジラ』や『ウルトラマン』を始め、数多くの映像作品の特殊撮影を監督・監修し、日本の特撮の基礎を築いた偉大なクリエイターで、円谷プロダクションの創業者。特撮ファンでその名を知らない人はいないでしょう。2021年は生誕120年、没後51年にあたります。 　墓園のなかほどに位置する円谷家の墓所には、円すい形の白い石の上に、矢尻のようなモニュメントが天に向かって伸びています。その下には、ファンが供えたのでしょうか、あたかも自分たちの創造主を守るかのように、ゴジラやウルトラマン、ウルトラセブンたちのフィギュアが並べられています。 　同じ墓所には、英二の長男で、『ウルトラQ』『ウルトラマン』『ウルトラセブン』で監督、『帰ってきたウルトラマン』でプロデューサーを務めた円谷プロ2代目社長・円谷一も眠っています。 多くの有名人が眠る多磨霊園多くの有名人が眠る多磨霊園　墓地といえば、府中市北東部には日本初の公園墓地で、都立としては最大の規模を誇る多磨霊園（多磨町）があります。非常に広大な霊園で面積は128ha。巨大廃墟として紹介した米軍基地跡留保地の約8.6倍にあたります。 　開園は1923（大正12）年ですが、都心から離れていたため、最初のうちは利用者はあまり多くなかったそうです。しかし、日露戦争時の連合艦隊司令長官として国民から英雄視されていた東郷平八郎が1934（昭和9）年に埋葬されたことで、一気に知名度が高まったといいます。 多磨霊園の名誉霊域にある東郷平八郎の墓所（画像：野村宏平）　東郷の墓は、正門からまっすぐ伸びるメインストリート沿いの名誉霊域と呼ばれる区域にあり、隣には、太平洋戦争の連合艦隊司令長官・山本五十六と古賀峯一の墓が並んでいます。 　また、すぐ近くには西郷隆盛の弟で明治時代の政治家・西郷従道、明治から大正にかけて内閣総理大臣を務めた西園寺（さいおんじ）公望の墓所もあります。 芸術家・岡本太郎の墓所も　そのほか、多磨霊園には数多くの著名人が眠っています。 　文化人では、歌人の与謝野鉄幹と晶子夫妻、詩人の北原白秋、文芸春秋の創設者で芥川賞と直木賞を設立した菊池寛、劇作家として著名な岸田國士、『宮本武蔵』や『新・平家物語』などの歴史小説で知られる吉川英治、捕物帳の定番『銭形平次捕物控』の生みの親・野村胡堂、日本ミステリ界の巨人で、名探偵・明智小五郎や小林少年、怪人二十面相を創造した江戸川乱歩、戦後を代表する文豪・三島由紀夫、『時間ですよ』『寺内貫太郎一家』など人気ドラマの脚本を手がけた向田邦子、『サザエさん』や『いじわるばあさん』でおなじみの漫画家・長谷川町子……と枚挙に暇がありません。 　中でもユニークなのが、大阪万博の「太陽の塔」や流行語にもなった「芸術は爆発だ！」で知られる芸術家・岡本太郎の墓所でしょう。 多磨霊園にある岡本一平、かの子、太郎の墓所（画像：野村宏平）　両親である一平（画家・漫画家）とかの子（作家・歌人）の墓も同じ一画にありますが、太郎の作品「午後の日」と「顔」が墓碑として使われていたり、岡田家を「聖家族」と評した川端康成の言葉が刻まれた石碑が置かれていたり、そこだけがまるで美術館の展示室のような趣です。 　芸能人の墓も多く、加山雄三の父親で元祖二枚目俳優といわれた上原謙、人気時代劇『水戸黄門』で初代光圀役を演じた東野英治郎と長男の英心、2代目光圀役を務めた西村晃、心霊研究家としても知られた大御所俳優の丹波哲郎、岸田國士の娘で女優の岸田今日子、人気アイドルグループ、キャンディーズの「スーちゃん」として親しまれ、のちに女優としても活躍した田中好子らがこの霊園に眠っています。 府中で登山気分を味わう府中で登山気分を味わう　多磨霊園を散策していると、西の方に、樹木に覆われたこんもりとした丘が見えてきます。 　浅間山（せんげんやま）と呼ばれる丘の裾野で、約2万年前、古多摩川などの河川が台地を削り残したことによってできた残丘（ざんきゅう）です。多磨霊園の南西の隅（26区）にある江戸川乱歩の墓所のすぐ近くから、この山へ登ることができます。 　雑木林の中、ゆるやかな坂道を登っていくと「きすげはし」というつり橋が架かっています。橋の名は、ここだけに自生するユリ科の多年草で東京都の絶滅危惧種に指定されているムサシノキスゲにちなんだものでしょう。4月下旬から5月上旬に黄色い花を咲かせるといいます。 　橋を渡ると、さらに上へと続く急な山道が伸びており、その頂上に小さな祠（ほこら）が建っています。山名の由来になった浅間神社です。 　このあたりは昔、人見村といわれた場所で、山の名前も人見山でしたが、この神社が建てられたことにより、浅間山と呼ばれるようになったといいます。ちなみに杉並区の久我山や三鷹市の南部を通っている人見街道は、この人見村へと至る道です。 浅間山（台山）山頂からの眺望。正面に見える2棟の高層ビルは武蔵小金井駅前のタワーマンション（画像：野村宏平）　浅間山には三つの頂があり、浅間神社があるのは堂山というもっとも高い山で、標高は79.6m。その西側に中山、前山というふたつの頂が連なっており、尾根道の縦走はちょっとしたハイキング気分を味わえます。 　現在は都立公園として整備されている浅間山ですが、第2次世界大戦中には麓が陸軍燃料廠の火薬庫として利用されていたそうですから、府中基地とも無縁ではありません。実際、府中基地はこの山とは目と鼻の先。木々の向こうに目を向ければ、パラボラアンテナの側面を垣間見ることもできるでしょう。

【東京で家を買う】住みたい街と住める街、物件購入に立ちはだかる予算の壁にズッコケた漫画「目玉が飛び出る金額」

23区って一体誰が住むの！？　サンさんは東京在住10数年で、現在夫とふたり暮らしのイラストレーター。趣味は漫画やアニメ、映画、写真、旅などで、自称「節操なし」にいろんなことに手を出しては、日常の絵日記や旅の漫画としてブログに掲載しています。そんなサンさんが描くアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「東京で家を買う③」です。 サンさんの体験を描いた漫画のカット（サンさん制作）――サンさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　今回は東京のどこに住むか決めた背景を描きました。 ――場所選び、めちゃめちゃ重要ですね。23区内の持ち家は相当あこがれますが、予算がなかなか厳しそうです。 　23区は一体誰が住むのだろう？！ というほど目の玉が飛び出る金額の家が多かったです。予算内のところにしようと思うとハザードマップが気になりました。 ――郊外に決めたとのこと、良さそうな街は見つかりましたか。 　はい、見つかりました！ ――物件選びは、今まで知らなかったいろいろな街を知る機会にもなりそうですね。 　いろんな街を見に行って、東京にこんなところがあったのかと発見や驚きも多くて楽しかったです。 ――快適な郊外ライフを満喫している人たちにひと言お願いします。 　これから私も快適な郊外ライフができると思うと楽しみで仕方がありません。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 　資材高騰で木材が値上がりしているらしく……本当に建つのかな？ とドキドキしています。

東京に野生イルカと泳げる場所が――？ 知る人ぞ知る魅惑スポットを描いた漫画「カナヅチの人もぜひ」

4月は特におすすめの季節！　松鳥むう さんは国内100以上の離島を訪れていて『ちょこ旅小笠原&伊豆諸島かいてーばん』などの著書もある島旅イラストエッセイストです。数ある経験の中から「東京」の離島でのちょっと変わった日常や出来事を紹介する、アーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「御蔵島のイルカたち」です。 松鳥さんの体験を描いた漫画のカット（松鳥さん制作）――松鳥さん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　御蔵（みくら）島では例年、4～11月がドルフィンスイムの時期です。特に4月は、しばらく人間に水中で会えてなかったからか、イルカが喜んで寄ってきてくれるコトが多いようです♪ ――イルカたち、こんなに近くまで寄ってきてくれるのですね！ 名前も付いているなら、なおさら思い入れが強くなりそうです。 　カナヅチな私は、イルカの素早い動きを追いかけるだけで精一杯で、区別を見分けるなどという高度な技はできなかったですけれど……（笑）。 ――「小枝枝雄」くんを見ると、小枝師匠を思い出してしまうとのこと。関西出身の人同士でこれについて話をしたことはありますか。 　ないです（笑）。個人的に子どもの頃からテレビ番組『探偵！ナ〇トス〇ープ』が大好きで「小枝」と言う文字を見ると、どうしても小枝師匠の「小ネタ」集が頭に浮かんでしまいます（笑）。 ――松鳥さん自身カナヅチとのことですが、泳ぎが苦手な人でもドルフィンスイムは楽しめますでしょうか。 　はい！ 泳げなくても海面に浮いているだけでイルカの方から寄ってきてくれるコトも多いです。また、御蔵島の周囲は水深が4～20mほどで海底にゴロゴロと転がる丸石がよく見えます。なので、イルカが海底深くに潜って行ってしまうコトもないです。 （ドルフィンスイムツアーは小さな船で行きますし、イルカは海に波があればあるほど元気に動くので、船はけっこう揺れます。なので、酔い止めは飲んでおいた方が無難です。） ――イルカと一緒に泳いでみたい！ どんな感じの体験なの！？ と思っている人たちにひと言お願いします。 　御蔵島は、必ず宿泊予約をしていないと入島すらできないので、ご注意ください。また、島内でのキャンプもNGです。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 　私のようにカナヅチの人こそ、御蔵島でのドルフィンスイムをぜひ♪ 新しい世界（＝海の中）が開けますよ！ ※作中の描写は、作者が訪れたときの出来事です。諸事情により現在は異なる場合もあります。

ウオーターフロント開発の火付け役 中央区「大川端リバーシティ21」のキラキラ歴史を振り返る

「マンハッタン」がもてはやされた時代　下町の雰囲気が今でも残る佃島（中央区）ですが、その北側にはタワーマンションを中心とした近未来的な風景が広がっています。その名は「大川端（おおかわばた）リバーシティ21」（同区佃2）です。 　大川端リバーシティ21は、青山や白金に次ぐ「ステータスゾーン」「マンハッタン化されたエリア」として、かつて注目を集めた湾岸エリア再開発の火付け役です。 「ウオーターフロント」という言葉が出てきた当時は、湾岸や隅田川沿いのエリアをニューヨークのマンハッタンに例えて表現することが、ずいぶんとはやっていました。 鈴木都知事の掲げた「マイタウン東京構想」　大川端リバーシティ21のあるエリアは元々、佃島とは別の、石川島と呼ばれる島でした。江戸時代には人足寄場（浮浪人の収容所）があった石川島ですが、明治時代になると海軍省から石川島修船場の跡地を借りた石川島平野造船所（現・IHI）が設立され、隅田川河口の工業地帯として発展していきます。 　時代が流れ、石川島平野造船所も東京石川島造船所、石川島重工業、石川島播磨重工業（1960年に播磨造船所と合併）とその名を変えていきました。 中央区佃にある「大川端リバーシティ21」（画像：写真AC）　1979（昭和54）年、同社の東京工場（石川島）が手狭になったことから、三井不動産と日本住宅公団（現・都市再生機構）が買収、大規模再開発の対象となっていきます。この際の指針となったのが、同じ年に当選した鈴木俊一都知事の掲げた「マイタウン東京構想」でした。 　当時、東京では人口が郊外に流出しており、ドーナツ化現象が深刻な問題となっていました。これに対して「都心への人口回帰」を念頭に、都心部の再開発が計画されました。そのなかでも、まとまった広い土地が確保できた石川島エリアは熱い注目を浴びたのです。 　当時の風景は現在とまったく異なっていました。 　現在、大川端リバーシティ21は隅田川を挟んだ対岸の新川と中央大橋でつながっていますが、当時は橋が作られておらず、対岸に渡るには月島から佃大橋を渡らなくてはなりませんでした。 　有楽町線の新富町～新木場間開業は1988（昭和63）年ですから、再開発計画の始まった1980年代初頭は「陸の孤島」でした。 家賃「2LDK ＋ 1K」で最高23万4300円家賃「2LDK ＋ 1K」で最高23万4300円　バブル景気による地価高騰が始まり、「これから地下鉄もできる」と大川端リバーシティ21への注目は一段と高まります。なにしろ、完成予定の建物は当時どこにもなかった最高40階建てのタワーマンションだったからです。 　なお当時はタワーマンションという言葉は存在せず、超高層住宅と呼ばれていました。タワーマンションという言葉が使われるようになるのは1990年代に入ってからです。 　あまりの人気に、本来の目的だった「都心への人口回帰」ではなく投資対象となることが危惧されたため、分譲予定だった住戸を賃貸に切り替えたほどです。それでも家賃は、公団住宅として異例の「2LDK ＋ 1K」で、1か月最高23万4300円となりました。 渋谷区東にある「コラム南青山」（画像：(C)Google）　この金額は、家賃が発表された1988年時点で史上第2位でした。第1位は1987年に募集された「コラム南青山」（渋谷区東）で、2LDKで24万4500円。公団住宅なのに庶民には手に届かない金額。それでも入居希望者が殺到したといいますから、いかに当時の日本が豊かだったのかがわかります（『読売新聞』1988年1月21日付朝刊）。 応募が殺到したもうひとつの理由　高額家賃にも拘わらず応募が殺到したのは、豊かさだけでなく、遠距離通勤が深刻になっていたからです。当時の地価高騰は著しく、たとえ年末ジャンボ宝くじで一等が当選しても、都心に一戸建てを買えない状況でした。 遠距離通勤のイメージ（画像：写真AC）　一戸建てを求める人は東京から遠く離れたところに住まざるを得ず、1日の時間の何割かを自宅と会社の往復に費やしていました。そのような状況ですから、会社に近い都心に住めるなら、共稼ぎをすれば安いと感じる人が多かったのです。 　もちろん、バブル景気の時代でも毎月30万円近い家賃を払えたのは限られた人たちです。当時の記事では、事業者側の 「予想入居者は自由業の方や共稼ぎ夫婦、会社で家賃補助をしてくれる人。私たちですか。とてもとても」 という声が記録されています（『読売新聞』1988年6月5日付朝刊）。 　別の記事を見ると、月島では1988年8月に地域初のコンビニが開店しています。都心にも拘わらずコンビニがなかったのですから、いかにこのエリアが「都心の田舎」であったかがわかります（『朝日新聞』1988年8月26日付朝刊）。 「カチドキーゼ」なる言葉も誕生「カチドキーゼ」なる言葉も誕生　大川端リバーシティ21は2000（平成12）年に完成を迎えますが、その後、周囲で行われていた再開発も相次いで完成を迎えます。2001年には晴海団地を再開発した「晴海アイランドトリトンスクエア」（中央区晴海）が完成。2003年には月島駅前の再開発で「アイ・マークタワー」（同区佃）が完成しています。 中央区晴海にある「晴海アイランドトリトンスクエア」（画像：写真AC）　当時の記事を見ると ・都市を愛するセレブリティをメインターゲットに、高い美意識と機能性のもと開発された ・ゆったり優雅に満喫するワンランク上の都市生活 といったような、とにかく楽しそうな言葉が目立ちます（『宝島』2002年2月20日号）。 　とりわけ、晴海アイランドトリトンスクエアは敷地内の商業施設をこだわって作っており、ここで買い物をする近隣女性たちは、最寄りにできた大江戸線勝どき駅にちなんで「カチドキーゼ」と呼ばれました。 　そんなキラキラした時代から既に20年あまり。当時生まれた子どもが成人するくらいの現在、当時の勢いはあまり見られません。むしろ庶民的な雰囲気が増しているような気がします。

新宿・飯田橋駅近くに、誰も住んでいないエリアがまだあった！

外堀にせり出すように建設されたビル　約33万人の人口を抱える新宿区ですが、そのなかにはなぜか誰も住んでいないエリアがあります。住所で言うと「新宿区神楽河岸（かぐらがし）」。大人の文化が香る街・神楽坂に近く、「河岸」という名前も素敵です。 　周辺にあるのは、1982（昭和57）年完成の総合ショッピングセンター・飯田橋ラムラなどが入るふたつのビル。ビルの片方は住居棟のはずですが、人口はゼロ。なぜなのでしょうか。 　先に種明かしをすると、それは住居棟の住所は新宿区神楽河岸ではなく、隣接する「千代田区飯田橋4丁目」だから。しかもこのビルはよく見ると、外堀にせり出すように建設されているのです。 　早速調べてみると、この土地だけ外堀を埋め立ててビルが建設されていたことがわかりました。歴史的な景観である外堀をここだけ埋め立ててビルにする――その背景にはどんな物語があるのでしょうか。 堀の周囲のかつての光景　外堀は江戸城築城の過程でできたもので、私財の運搬用だけでなく水運にも使われていました。 　先ほどの神楽河岸も、もとは「飯田濠（いいだぼり）」に面した神楽河岸という名前の揚場（荷揚げをする場所）があったところでした。 飯田橋ラムラ周辺（画像：真砂町金助）　しかし戦後になって、東京では水運は過去のものとなっていきました。多くの水路が埋め立てられ、残された飯田濠は下水の流れ込むドブ川のようになっていました。高度成長期には堀の汚濁はすさまじく、常に悪臭を放つ公害の発生点になっていたのです。 　堀の周囲のわずかな土地には民家や倉庫などが並んでいましたが、背後が堀であることから周囲の発展から取り残されたような場所になっていたといいます。 　今では考えられませんが、飯田橋交差点付近にわずかに店舗がある以外は何もない、寂れたエリアだったのです。 人口ゼロになった理由人口ゼロになった理由　水運が使われなくなって不要になった堀を埋め立ててほしいという住民の運動は、昭和30年代初頭から始まっていました。この動きが本格化したのは1969（昭和44）年に都市再開発法が制定されてからのことです。 　1970年には新宿区の住民700人あまりが、区に対して 「飯田濠が汚濁されて衛生上、美観上、ゆるがせ（おろそか）にできない状態にあるので、これを埋め立てて公園にしてほしい」 という請願を東京都議会に提出しています。この請願が採択されたことで、飯田濠の埋め立てによる再開発事業が始まります。 　当時、東京都建設局では再開発事業を行うための市街地を選定していました。そんなこともあり、飯田橋地区は、西大久保・赤羽西とともに適地として選ばれます。 　このときに前述の新宿区と千代田区の境界を変更したために、神楽河岸が人口ゼロになったのです。 　従来は飯田濠の上が区境になっていましたが、建物をつくるにあたって、ひとつの建物がふたつの区にまたがっていると行政上支障があるとの意見が出たため、オフィス棟側の予定地を新宿区、住居棟側を千代田区にほぼ分割することになりました。 ステンドグラスのあるホール（画像：真砂町金助）　飯田橋ラムラには現在、ステンドグラスで飾られたエントランスホールがありますが、ただのエントランスではなく「区境ホール」という名称も付いていて、その名の通り、区境の役目を果たしています。もちろん、区をまたぐホールは全国でもほかに聞いたことがありません。 　また、普段目にすることはできませんが、もうひとつ珍しい施設があります。建物の外の外濠通り沿いにある遊歩道の小川がそれです。この小川は飯田濠の雰囲気を残そうと考案されたものですが、小川がつくられたのは暗渠の上。川底の下にはさらに流れがあるという二階建ての川となっているのです。 洪水発生の懸念もあった洪水発生の懸念もあった　こうして実施された再開発ですが、異議を唱える声にも直面しています。 　再開発完了後に東京都建設局再開発部が発行した『飯田橋夢あたらし 飯田橋地区市街地再開発事業誌』（東京都建設局再開発部、1996年）には、関係者による非常に生々しい座談会が収録されています。 　これによれば、再開発事業で必然的に起きる再開発後の補償や移転先の問題のみならず、埋め立てで洪水が発生することへの懸念から大きな反対運動があったことが記されています。 暗渠の上に作られた小川（画像：真砂町金助）　再開発計画が持ち上がった当時、まだ神田川は改修途中で、大雨が降るとよく水があふれる川でした。そんなところで、埋め立てをして暗渠化すれば、必然的に洪水が起きてしまうという懸念があったようです。 　この座談会、すべての事業が終わった上での話とはいえ、当時の都の担当者がそれを公にしてよいのかと思うような、ぶっちゃけた話を繰り広げています。 　実は、単なる事業の概要がわかる資料かと思って所蔵している図書館を見つけて閲覧したのですが、とんでもない歴史を記録した資料になっています。再開発を通じて繰り広げられた人間模様。それが歴史として記録されているのは貴重です。

初孫がうれし過ぎたおじいちゃんの失敗 大事な記念撮影のはずが……を描いた漫画「子育て中の人は要注意」

お宮参りでの撮影を任せたところナカムラエコさん（ペンネーム）は東京都下で夫と長男、次男の家族4人で暮らすイラストレーターです。毎日のちょっとした幸せを描くナカムラさんのアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画、今回のテーマは「お宮参りの思い出」です。 ナカムラさんの体験を描いた漫画のカット（ナカムラさん制作）――ナカムラさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　八王子市明神町の子安神社に行くたびに思い出す失敗体験について、どなたかの参考になれば……と思い描きました（笑）。 ――ナカムラさんの息子さんも、赤ちゃんの頃ここへお宮参りに行ったのですね。当時のことをいろいろ思い出しましたか。 　昨日のことのように思い出しました！ ――おじいちゃんは写真経験が長いとのこと。趣味でいろいろ撮られていたのでしょうか。 　昔から撮っているそうで、今でもよく写真を撮りに行っています。 ――「鼻の穴満載」の息子さん写真、かわいいです（笑）。おじいちゃんは、アップの写真をたくさん撮りたくて寄り過ぎてしまったのでしょうかね。 　大きいレンズで、さらに寄っていたのでドアップがたくさんありました（笑）。 ――今まさに子育て真っ最中というお父さん・お母さんたちにひと言お願いします。 　イベントのときは、カメラを持つ人はふたり……とか、“保険”をかけるのをお勧めします（笑）。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 　写真を撮るときは、角度に要注意です！

絶望の文豪・太宰治が「三鷹の借家」で生きる希望を見出したワケ

「生きていさえすればいいのよ」“人非人でもいいじゃないの。私たちは、生きていさえすればいいのよ” 　太宰治の晩年に書かれた短編、『ヴィヨンの妻』を締めくくる台詞です。戦後の混乱期、それまでの道徳や常識が根底から覆されていくなかで、それでも最後に残る「生きることそのもの」を肯定する力強いフレーズとして、多くの人の心を掴んでいます。 太宰は昭和14年9月、三鷹の借家に移転。そこがついのすみかとなった（画像：写真AC）『ヴィヨンの妻』は、居酒屋の酒代を踏み倒し続けたあげく、盗みまで働いた夫の身代わりに、その酒場で働くことになった妻の視点から展開される物語です。 　夫は身体の弱い子どもを顧みず、何日も家を空けて浮気や浪費を繰り返す「人非人」、いわゆる「人でなし」であり、太宰作品において典型的な「作者投影型」の登場人物となっています。 　自身や子ども、さらには周囲にまで迷惑をかけ続け、自分の非を認めるどころか「家族でよい正月を過ごしたかったから」と盗みを正当化する夫に対し、あっけらかんと「生きていさえすればいい」と言い放つ妻の態度には、どこか太宰自身の理想が映し出されているようにも思えます。 尊厳と恥をめぐる葛藤尊厳と恥をめぐる葛藤　太宰治ほど、作品との間の距離が近い作家もいないでしょう。多くの作品のモチーフになっているのは彼自身が経験した「没落」であり、それに伴うさまざまな「恥」が、物語の主軸に据えられています。 「恥の多い生涯を送って来ました」という『人間失格』の冒頭はあまりに有名ですが、太宰は作家活動において道化のように振る舞いながら、自らの「恥」を見世物として供してきたと言っても過言ではありません。 　太宰の作品をいくつか読んだことのある方であれば、「恥の多い人生」を構成する要素のひとつとして、名家に生まれたことに対する捻（ねじ）れたコンプレックスがあることを読み取ることができるでしょう。自身の20代頃の東京生活を振り返る自伝的作品『東京八景』においては、自らの出自について以下のような言及が見られます。 “私は、故郷の家の大きさに、はにかんでいたのだ。金持の子というハンデキャップに、やけくそを起していたのだ。不当に恵まれているという、いやな恐怖感が、幼時から、私を卑屈にし、厭世的にしていた。” 　自らの生まれに対する負い目や、特権意識に対する嫌悪が読み取れます。しかし同時に、自身のうちにある高貴な側面を捨てきれないことが、数多く経験する「恥」の根本にあったことも確かでしょう。 坂口安吾による太宰分析坂口安吾による太宰分析　太宰の友人であり、彼と同じく「無頼派」の文豪としても知られる坂口安吾は、太宰の死をめぐる随筆『不良少年とキリスト』において以下のように書いています。 “太宰という男は、親兄弟、家庭というものに、いためつけられた妙チキリンな不良少年であった。 生れが、どうだ、と、つまらんことばかり、云ってやがる。強迫観念である。そのアゲク、奴は、本当に、華族の子供、天皇の子供かなんかであればいい、と内々思って、そういうクダラン夢想が、奴の内々の人生であった。” 　出自をめぐる負い目と嫌悪と誇り、そのように複雑に捻れた自尊感情が、太宰の苦悩の核心にありました。見栄を張るなどくだらない、と思う一方で、どうしても承認欲求に振り回されてしまうのです。 　誰のうちにもあるそのような葛藤に踊らされ、自らの踊る様を作品へと昇華するという構造が、太宰作品にはしばしば見受けられます。それは読者の共感を強く喚起する要素となる一方で、太宰自身にとっては、その都度新たな苦悩を生み出す「永久機関」のように働いていたのでしょう。 　恥に苦しみ、その恥を文学として披露してみせ、またそれが新たな恥の種になる。そのような循環のなかでもがき続けた太宰にとって、「生きていさえすればいい」という究極的な肯定が、どれほど意味を持つものであったのかは想像に難くありません。 『東京八景』における「武蔵野の夕陽」『東京八景』における「武蔵野の夕陽」　先に挙げた『東京八景』は、上京してからの荒廃した生活の末に、三鷹でのつつましい暮らしに太宰が折り合いをつけていく、自己受容の物語として読むことができます。 　自らの没落を象徴するような「武蔵野の夕陽」のイメージに重ね、妻に決意を語るシーンは、自意識に振り回される道化としての太宰のイメージとは、少し異なる印象を与えるでしょう。 “毎日、武蔵野の夕陽は、大きい。ぶるぶる煮えたぎって落ちている。私は、夕陽の見える三畳間にあぐらをかいて、侘しい食事をしながら妻に言った。「僕は、こんな男だから出世も出来ないし、お金持にもならない。けれども、この家一つは何とかして守って行くつもりだ」” 　高い自尊感情の呪縛から解放され、目の前にある暮らし、「生きることそのもの」を肯定する太宰の姿がここにはあります。あとから見れば、これは一時的な決意にすぎないのですが、太宰が三鷹での生活のなかで「生きていさえいればいい」といった心境に至ったことは本当らしく思われます。 「武蔵野の夕陽」に至るまでの苦悩「武蔵野の夕陽」に至るまでの苦悩　とはいえ自尊心の高い太宰にとって、「武蔵野」での暮らしは本来満足できるようなものではなかったはずです。 　万葉集から国木田独歩の随筆まで、武蔵野は「田園風景の象徴」として数多くの作品に描かれてきました。現在でも23区外は都内と見なされないことがままあり、居住エリアのヒエラルキーを気にする人たちにとって、「武蔵野」のイメージは受け入れがたい面もあると考えられます。 　武蔵野の地で暮らす自分自身を受容するまでに、太宰はどのような変化をたどったのでしょうか。 　大学進学に際して上京し、東京市（現在の23区エリアに相当）の地図を広げたときに抱いた希望について、太宰はこう振り返ります。 “隅田川。浅草。牛込。赤坂。ああなんでも在る。行こうと思えば、いつでも、すぐに行けるのだ。私は、奇蹟を見るような気さえした。” 　都会に対する憧憬（しょうけい）と期待が見て取れますが、実際のところ、戸塚町（現在の高田馬場や西早稲田周辺）や神田、五反田などを転々としていく彼の都心生活は、まったく明るいものではありませんでした。 『東京八景』の前半には、非合法な左翼運動への参与や、留年を繰り返しながら仕送りをもらい続ける負い目、芸者との恋と家族の反対、鎌倉での心中未遂といった暗澹（あんたん）たる日々が描かれています。 「遺書」としての小説　こうした憂き目の多い20代、彼にとって小説を書くことは「自殺の前段階」として位置づけられていたようです。 “遺書を綴った。「思い出」百枚である。今では、この「思い出」が私の処女作という事になっている。自分の幼時からの悪を、飾らずに書いて置きたいと思ったのである。” 　若い頃の彼にとって小説は「遺書」であり、どうしようもない人間として生きてきた自分の恥を形として残すことが、彼にとって唯一自覚された「役割」だったと言います。 “ばかな、滅亡の民の一人として、死んで行こうと、覚悟をきめていた。時潮が私に振り当てた役割を、忠実に演じてやろうと思った。必ず人に負けてやる、という悲しい卑屈な役割を。” 「生きること」へと向かいはじめた転機「生きること」へと向かいはじめた転機　ところが30歳頃を境に、太宰にとっての「書くことの意義」は変化していきます。「死の準備」から「生きるための術」になっていくのです。 “何の転機で、そうなったろう。私は、生きなければならぬと思った。” 　自殺未遂を繰り返し、周囲の人々から見放され、孤独に極貧生活を送るなか、相次ぐ親族の死や、衆議院議員に当選した兄の選挙違反容疑といった生家の不幸を通じ、先の「生まれ」に対するコンプレックスに変化が生じます。 “気が附いてみると、私は金持の子供どころか、着て出る着物さえ無い賤民であった。故郷からの仕送りの金も、ことし一年で切れる筈だ。既に戸籍は、分けられて在る。しかも私の生まれて育った故郷の家も、いまは不仕合わせの底にある。もはや、私には人に恐縮しなければならぬような生得の特権が、何も無い。かえって、マイナスだけである” 　負い目に感じなければならないような特権など、自身にはもはや一つもないことに気づいたことにより、肩の荷が下りたのかもしれません。自分への期待やプレッシャーを一旦脇に退け、太宰は30歳にして明確に文筆業を志すことになります。 自身の現状を受容する“こんどは、遺書として書くのではなかった。生きて行く為に、書いたのだ。” 　シンプルながら、力強いフレーズです。生きることに対するある種の「開き直り」的な態度を通じて、太宰は肥大した自意識に対する折り合いをつけていくことになります。 “私は、いまは一箇の原稿生活者である。旅に出ても宿帳には、こだわらず、文筆業と書いている。苦しさは在っても、めったに言わない。以前にまさる苦しさは在っても私は微笑を装っている。ばか共は、私を俗化したと言っている。” 「一箇の原稿生活者」とはすなわち、遺書のように私的動機に振り回されるのではなく、職業として何かを書く、ということを意味しています。プロとしての顔を身につけた、と換言してもいいでしょう。自分のくだらないプライドなど構うことなく、生きていくために地に足をつけるのだという覚悟がうかがえます。 「武蔵野の夕陽」はなぜ美しいか「武蔵野の夕陽」はなぜ美しいか　先に引いた「武蔵野の夕陽」のもとでの妻への決意表明は、ちょうどこの文の直後に言及されます。その後の文脈も合わせて、再度引用しておきましょう。 “毎日、武蔵野の夕陽は、大きい。ぶるぶる煮えたぎって落ちている。私は、夕陽の見える三畳間にあぐらをかいて、侘しい食事をしながら妻に言った。「僕は、こんな男だから出世も出来ないし、お金持にもならない。けれども、この家一つは何とかして守って行くつもりだ」その時に、ふと東京八景を思いついたのである。過去が、走馬燈のように胸の中で廻った。 ここは東京市外ではあるが、すぐ近くの井の頭公園も、東京名所の一つに数えられているのだから、此の武蔵野の夕陽を東京八景の中に加入させたって、差支え無い。” 西日が差す三鷹の3畳間で、文豪は何を思っていたのか（画像：写真AC）　東京市内であるかどうか（23区内であるかどうか）といった外面的なことはもはや問題ではなく、目の前にあるものに美しさを見いだす太宰の心情が描写されています。 　このとき「ふと東京八景を思いついた」のは、現在の自分のあり方を受容したことにより、今までの出来事に対しても積極的な意義づけを行える状態になったことを表しているのでしょう。 「東京市外」の夕陽は、富や名誉に囲まれて暮らすことがかなわなかった、当時の太宰の現状を象徴しています。東京を代表する景色のうちに、この武蔵野の夕陽を数え入れることには、「生きているのだから、それで十分じゃないか」という姿勢が表れていると言えるでしょう。 　出自や名声に人一倍悩んだ太宰だからこそ、恥や外聞など関係のない、剥き出しの「生きることそのもの」について、作品のなかでことさら美しく表現できたのかもしれません。

水害と戦い環境保護にも熱心 東京で最も小さい「狛江市」を巡る【連載】多摩は今（6）

東京都の多摩地域東部に位置する、「水と緑のまち」狛江市。そんな同市の成り立ちと魅力について、まち探訪家の鳴海侑さんが解説します。小田急線沿線にある自治体　新宿から南西に進み、箱根方面へ向かう小田急線ですが、沿線の自治体は世田谷区や町田市といったイメージが強くあります。例えば独特な印象のある下北沢や高級住宅街のイメージが強い成城学園前は世田谷区ですし、町田駅周辺は南多摩の一大拠点として都内と神奈川県内から多くの人がやってきます。 　実は小田急線沿線にはもうふたつ、都内の自治体があります。ひとつは多摩ニュータウンに属する多摩市です。こちらに関しては小田急多摩線の存在を知っている人であればピンとくるでしょう。そしてもうひとつが今回紹介する「狛江市」です。 「狛江市」という字面を見て、読み方と場所ともにイメージできるは小田急沿線に在住ではない限り、そう多くはないでしょう。では、実際どのようなまちなのでしょうか。 位置は世田谷区の隣　狛江市は「こまえし」と読み、世田谷区の隣に位置します。 　地名の由来としては朝鮮半島とのつながりがあり、朝鮮半島から渡来した「高麗（こうらい）の人が住む入り江」から「狛江」になったという説や百済（くだら）国王が高麗人を日本に帰化させたため「狛の里」と呼ばれたという説があります。 狛江市（画像：(C)Google）　自治体の大きさとしては非常に小さく、日本で2番目に面積の小さい市です。最も面積が小さい市は埼玉県蕨市なので、狛江市は東京都で最も面積の小さな市ということになります。 　小規模な自治体は合併することが多いのですが、狛江の場合は昭和の大合併の際に合併できずに現在のまちの形になったという歴史があります。 　その特殊な立ち位置が一番よく現れているのが市外局番です。多摩エリアの市外局番は23区の「03」とは異なり、「04」から始まる市外局番（042や0422、0426など）です。しかし、狛江市だけは例外的に市外局番が「03」から始まっています。 　これはもともと、電話線が世田谷方面から引かれたためです。他方で歴史的には市内を流れる多摩川や野川の上流にあたる調布とのつながりも深くあり、電気を始め、調布市内を走る京王電鉄から供給を受けていました。 小田急線が東西を貫くまち小田急線が東西を貫くまち　1950年代に進められた「昭和の大合併」ではこの世田谷区と調布市それぞれとの関係性があったために合併を巡って町政が荒れてしまいます。 　世田谷区との合併を推進した当時の狛江町長に対し、議会は調布町、神代町（じんだいまち。現在のつつじヶ丘駅や仙川駅周辺エリア）との3町合併を目指しました。 狛江市の位置（画像：(C)Google）　結果として町長の不信任決議や町長再選後のリコールなど町政は大きく荒れ、安定化させる間に合併の機を逸し、現在の狛江市が残ることになりました。 　現在の狛江市内を見ていくと、小田急線が市内を東西に貫き、都心方面へのアクセス手段となっています。市内には狛江駅と和泉多摩川駅の2駅があり、狛江市の中心部にあたる狛江駅には準急が停車します。 　駅北口からは多くのバスが発着し、調布市内へ向かう系統が多く、バス網から調布市とのつながりがうかがえます。 東京の市街化と郊外化が狛江に与えた影響　そんな狛江駅前のバスロータリーには「わたしたちがつくる水と緑のまち」と書かれた看板があります。この看板だけ見ると、自然とのつながりを重視する郊外にありがちな言葉と思いがちですが、宅地化前の狛江のまちにとって水は切っても切れない関係にありました。 　狛江市の西から南には市境をなす多摩川が流れ、江戸時代には市内から取水し、下流の農業用水とすべく六郷用水が開削されました。また、狛江駅の西側には清水川の水源があり、北からは野川が現在の市域の中心を流れていました。 1932（昭和7）年に発行された現在の狛江市周辺の地図（画像：国土地理院）　野川は六郷用水と狛江駅の北の小田急線沿いで合流し、多摩川左岸の多くの村々に水を提供していました。農村にとって水は重要です。狛江は水に困らない場所であり、農村としてはよい場所であったであろうことがうかがえます。 　しかし、時代が下って東京の市街化と郊外化が進むと状況が変わります。六郷用水は農地の減少で役割を失い、1945（昭和20）年に廃止されました。野川には家庭や工場から出る廃水が流れ込むようになり、度々氾濫するようになりました。特に1966年の台風4号に伴う水害では堤防が決壊し、1500世帯以上が浸水してしまいます。 　この水害を受けて、以前から計画されていた野川の改修が促進されます。そして現在のように狛江市の北側を流れ、成城の西を流れる広くて直線的な流路に変えられました。旧野川の流路は緑地公園となっており、現在は歩いてたどることが可能です。 狛江駅前の緑地にも歴史が狛江駅前の緑地にも歴史が　治水の進行で狛江と水との関係性は大きく変化し、同時に宅地化が一気に進んでいきます。1960年代の人口増加率は前年度比10%を超え、4万人近く増加しました。そして1970（昭和45）年に市制を施行し、狛江町から狛江市に変わりました。 　人口増加のけん引役となったのが ・神代団地（調布市西つつじケ丘） ・多摩川住宅（調布市染地、狛江市西和泉） ・狛江団地（狛江市和泉本町） といった団地でした。 　特に神代団地は野川の改修とともに造成されており、まさしく水との関係性が変わるなか、宅地化を進行させていったことがうかがえます。また、一方で宅地化の進行で清水川の水源となっていた弁財天池の水はかれてしまいました。 　こうした高度経済成長の反動で、環境保護が叫ばれるようになります。 　狛江市では駅周辺再開発の際に大きな環境保護運動があり、その対象となったのが清水川の水源となっていた弁財天池の周辺でした。環境保護運動の結果として弁財天池周辺は「狛江弁財天特別緑地保全地区」として保護されることになり、地下水のくみ上げで弁財天池にも水が戻りました。 狛江駅前の狛江弁財天緑地（画像：(C)Google）　現在も保全活動は続いており、狛江駅前北口の目の前に緑地があります。駅前の一等地にこうした緑地があることは緑豊かな多摩地域、中でも西多摩の山間部以外の場所では大変珍しいといえます。 　東京で最も小さい市、狛江市。小さくて目立たないまちのように思うかもしれませんが、本記事で紹介したような、小さいからこそ見えてくる特殊性やまちのうつろいを頭の片隅に置きながら巡ってみると、きっと奥が深く面白いはずです。

世田谷に6本もの道路が集まる「六叉路」があった！ 成立の背景にある歴史とは

「多叉路」とは何か　東京には多叉路が多い、と思ったことありませんか？ 道なりに行けば目的地へ行けるなと思ったところに、いきなり六叉路とかあったら「えっと、どれが道なりなんだ？」となったり。そういうの、けっこう好きです。 白い線が世田谷通り。茶色い線が古い道筋。青い線が水道道路。と重なっているそれぞれの道を色づけしてみた。背景は標高によって色分けしてある。「スーパー地形」より（画像：荻窪圭）　ちなみに「多叉路」は「たさろ」と読みます。以前「なんて読むの？」と聞かれたことがありまして、一般的な単語だと思ってたので驚きました。 　たしかに「たさろ」で一発変換できないんですよね。「たしゃろですか？」と聞かれたこともあります。確かに「夜叉」と書いたら「やしゃ」と読みますものね。「たさろ」より「たしゃろ」の方がなんとなくかわいいのでいいかも。 　もともと「交差点」も「交叉点」と書いていました。「叉」は「また」ですから、「交叉点」の方が意味はあってるのです。 　そして一般的に叉の数が5つを超えると（つまり五叉路以上）、「多叉路」と呼びます。 　東京って道路が複雑に絡み合っているので、小さなものから大きなものまで多叉路があるわけですが、そういう交差点に出くわすと、ついiPhoneのアプリで古地図をみちゃうんです。 　いつからそうなったの？ なぜ多叉路化したの？ ってのが気になってしまうのですね。そうするとどの多叉路にもやむを得ぬ歴史があって面白いのです。 世田谷区にできた六叉路の歴史世田谷区にできた六叉路の歴史　そんななかで一番好きな多叉路が世田谷区にあります。砧小学校交差点……といわれても地元の人しかわからないですよね。 　世田谷通りの交差点で、最寄りの著名な場所といえば、東宝スタジオ（世田谷区成城）でしょうか。ゴジラ像や『七人の侍』の壁画で有名です。 　ここの多叉路は地形的にも歴史的にも興味深いのです。 明治前期の様子。大きくS字を描いているのが登戸道（世田谷通り旧道）。赤い丸がのちに多叉路になるところ。「東京時層地図 for iPad」（日本地図センター）より（画像：荻窪圭）　明治時代前期の古い地図を見ると街道が大きくS字を描いています。これが今でも残る世田谷通りの旧道。江戸時代は「登戸道」や「津久井往還（おうかん）」と呼ばれてました。中世に遡る非常に古い道です。 　ここが大きくS字カーブを描いているのは、地形のため。この坂を下りて仙川を渡り、またちょっと上って次の坂を下りるというややこしい地形で、なるべく急な坂路にならないようなルートをとっているのですね。昔の知恵です。標高的には約40mから約22mまで、18mの高低差があるのです。 　そのS字の途中に多叉路ができました。明治時代の地図を見ると、世田谷通りの旧道と細い道がX字に交わってます。 十字路から五叉路になった理由　そんな古い街道ですが、大正時代末から昭和の頭に大きなできごとがおきます。新しい道路がそこに重なるのです。 　明治以降、人口が爆発的に増え、新しく上水道が必要になりました。そこで多摩川の水を取水して濾過して配給する「荒玉水道」が作られたのです。 　荒川の「荒」と多摩川の「玉」で荒玉。実際には荒川まではつながってないのですが、世田谷区、杉並区、中野区などへ水が供給され、今でも水道管として使われてます。水道管なので地形も道路も無視して真っ直ぐに地中に敷かれました。そしてその上に道路が作られました。いわゆる「水道道路」ですね。 　その水道道路がなんと、S字カーブのど真ん中、ちょうど古い十字路の近くを貫いたのです。 　これで十字路が五叉路になりました（六叉路にならなかったのは、一部、街道の地下を使ったから）。 昭和初期の様子。S字カーブの真ん中を水道道路が貫いた。赤い丸が多叉路。「東京時層地図 for iPad」（日本地図センター）より（画像：荻窪圭）　昭和初期の地図を見てもらうとわかります。なんか無慈悲に貫いてますよね。東宝スタジオの前身となる「写真科学研究所」も建てられてます。 　この荒玉水道道路は世田谷区や杉並区にいくつもの多叉路を作ってくれました。 多叉路は「歴史が積み重なった結果」多叉路は「歴史が積み重なった結果」　さて戦争が終わり、急激な人口増加で住宅が不足し、高度成長期に向かってモータリゼーション（懐かしい言葉ですね）がやってくると、広くて真っ直ぐな自動車に向いた道路が必要になりました。 　かくして坂の上から下へまっすぐに下る世田谷通りの新道が作られ、その両側には斜面の上と下にまたがる大規模な大蔵団地（都公社大蔵住宅）が1959（昭和34）年、作られたのでした。今の世田谷通りですね。 　この道路は傾斜を緩くするために斜面を切り通しており、沿道には桜も植えられてます。その新しい世田谷通りがなんと、S字真ん中を貫いたのです。 台地を削ったり盛り土をして緩い傾斜で作られた今の世田谷通り。両側には桜が植えられている。この奥に六叉路がある。（画像：荻窪圭）　かくして広大な六叉路が完成したのでした（七叉路といってもいいのですが、S字の下の方は交差点からちょっとずれてますので交差点としては六叉路です）。 　ぱっと見るとややこしいだけの多叉路もこうして地形や変遷を見ると、歴史が積み重なった結果なんだなと感慨深くなりません？ 　それを知らないと単なる大きくてややこしい交差点（しかも横断歩道があるところないところ、歩道橋を使わねばならないところなどもあって慣れてないと大変）ですが、知ってしまうと味わいたくなりません？ 　ここ、どの駅からも遠いですが（強いていえば成城学園前駅。あるいは祖師谷大蔵駅からウルトラマン商店街を歩くのもあり）、東宝スタジオのゴジラ像や七人の侍壁画、回転する妙法寺（世田谷区大蔵）の「おおくら大仏」、大蔵団地の自然が残る斜面など……まあ地味ではありますが、カーブした旧道が残ってますし、好きなエリアです。

飼い猫がゴハンを食べてくれない……心配のタネが思わぬ形で解決した漫画「予想外でした」

何だか最近、食いつきが悪い　佐久間薫さんは、東京23区の北西エリアに住む漫画家です。夫と猫2匹（白丸・茶丸）との気ままな暮らしを紹介するアーバンライフ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「猫のフード」です。 飼い猫たちとの日々を描いた佐久間さんの漫画のカット（佐久間さん制作）――佐久間さん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　あまりの人気に驚いたもので（笑）。 ――猫があまりフードを食べてくれなくなること、ときどきありますよね。味に飽きてしまったのかな、と少し心配になります。 　猫によって差はあると思いますが、猫と暮らす人にとってはよくある悩みでしょうね～。 ――療法用のフードをこんなに勢いよく食べるとは予想外です。おいしい工夫がされているのでしょうかね。 　そうなんですよ！ 無関係の茶丸まで虜（とりこ）にするなんて……さぞおいしいのでしょう（笑）。 ――その後も、白丸と茶丸はガツガツ食べ続けているのでしょうか。 　最初の勢いは落ち着きましたが、引き続きおいしく食べているようです。 ――たくさん食べて満足そうな愛猫を見るのが幸せな人間たちにひと言お願いします。 　猫の幸せは人間の幸せですよね～。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 　お読みくださりありがとうございます！

東京都に「ジュラシックパーク」があった？ 知られざる熱帯自然林の正体とは

島の百科事典にも載っていない　知っているつもりの場所でも現地へ赴けば、必ず新たな発見があるのが旅の醍醐味でしょう。十数回は訪れている八丈島ですが、先日初めて会った島人が誘ってくれました。 「ヘゴの森へ、行ったことがありますか」 　ジュラシック・パークを彷彿（ほうふつ）とさせるような森が、八丈島にあるというのです。ずいぶん歩いている島ですが、そんな場所は行ったことはもちろん、聞いたこともありません。島の百科事典『シマダス』にも載っていないので、すぐに飛びつきました。 「ぜひ、歩いてみたいです。連れて行ってください」 「ヘゴの森」を歩く（画像：斎藤潤）　大人の背丈をはるかに超えて成長し、幹はまるで木のように太く硬くなるシダがあります。 　熱帯・亜熱帯性のヘゴと呼ばれる木性のシダで、南西諸島では森などでごく当たり前に見かける植物。それでも、日ごろ見慣れていない人間にすれば、植物園の温室でしか見かけないような、エキゾチック極まりない植物でしょう。 　その自生北限地帯が、八丈島にある。それは知っていましたが、南西諸島と異なり、さすがに八丈島でもヘゴは珍しい。そんな貴重なヘゴの森があったのは、島の南半分を占める三原山の南麓でした。入り口には、特に案内板もありません。 ヘビのような模様のフルーツがヘビのような模様のフルーツが「ヘゴの森は、私有地なんですよ」 　だから、オーナーに許可を得たガイドの同行が必要です。勝手に入ると、不法侵入になるので、要注意。 「オーナーが、自分の森にあったヘゴを増やして、ジュラシックパークのような世界を作り上げたんです。オーナーの神様も祀（まつ）られている場所なので、失礼のないよう注意してください」 　といっても、そんなに改まったことではありません。ゴミを捨てたり、植物を勝手に採ったりしてはいけないということ。無礼なふるまいをすれば、神様に祟（たた）られる。素晴らしい森の環境を、謙虚に楽しめばいいのです。 　変哲もない林道をぶらぶら歩いていくと、葉の長さが1mほどのシダ、ハチジョウカグマが道端の斜面から垂れ下がっていました。少しずつ南国らしくなってきたぞ。 　やがて、2mほどの大きな葉をつけたリュウビンタイ（これもシダの1種）も現れました。近くの杉の立ち木には、モンステラが絡んでいます。鉢植えなどでもよく見かける観葉植物で、ヘビを思わせる鱗（うろこ）模様の実は怪しげ。 モンステラの実と葉（画像：斎藤潤）　とても食べられそうにないですが、実はフルーティーでおいしい。カブツ（八丈のダイダイ）らしき実も、なっていました。 恐竜がいるのではと思う深い森恐竜がいるのではと思う深い森　この辺になると、お待ちかねのヘゴが次々と登場。おお、すごい。たくさんある。どれも見上げるばかりで、高さ4、5mはありそう。一挙に、ジュラシックパークへ突入です。この辺りは、「ヘゴ谷の路・ジュラの森」と呼ばれているらしい。 　これだけヘゴが密生していれば、映画ゴジラのロケ地になった奄美大島の金作原原生林と比べても、遜色（そんしょく）はありません。いや、数ではまさっているかもしれない。ヘゴの葉で覆われた空を見上げては、恐竜がのぞき込んでいないかと妄想しながら、ついついシャッターを押してしまいます。 　道端のドーナッツ状の盛り上がりは、炭焼き窯の跡だといいます。中に入るすき間は、窯の口らしい。土で作られた窯は、多様な植物に覆われ、まるで天然の植木鉢のよう。自然の力が強く、人間の手を離れると人工物も、たちまち自然に帰って行くのです。 　杉などの針葉樹とヘゴが混じりあっている森も珍しく、他ではほとんど目にすることはないのではないでしょうか。 　しばらくすると、不思議なフォルムの緑色をした花が咲いていました。 シマテンナンショウ（画像：斎藤潤）　三宅島、御蔵島、八丈島に分布する、シマテンナンショウ。コンニャクの仲間で、島ではへんごと呼ばれ、球茎（地中の芋のような部分）はゆでてモチのようについて、つるんと飲み込んで食べていたといいます。再び咲いていたよく似た花は、ハチジョウテンナンソウ。御蔵島と八丈島にだけ生えている珍しい植物です。 行程2km、90分 ジュラの森散策行程2km、90分 ジュラの森散策　ちなみに、巨大なワラビそっくりのヘゴの芽も、食べることができます。沖縄の西表島ではバラピ（ワラビの転訛）と呼ばれ、祭りの行事食などに使われているとのこと。 　食感は、山芋そっくりで、さっくりとろりとして粘り気があり、おいしい。デンプンをたっぷりと貯えたヘゴの幹の芯も食べられますが、こちらは筋っぽいダイコンのようで、あまりいただけません。 　緩やかな山道を登り切ると、ぽっかり開けた空間に出ました。彼方には、緩やかな斜面に囲まれた三原山がそびえていました。 上から見たヘゴの森（画像：斎藤潤）　その辺りから「シイの尾根路・照葉樹の森」と呼ばれる地域でした。根元から一斉に噴き出すように枝が生える株立ちが目立ちます。炭焼きが盛んだった時代の名残りだそう。 　その先、いろいろと珍しい植物に出合いましたが、それについては書いてくれるな、直接見に来てほしいと言われたので、あえて伏せておくことにします。 　おおよその行程は、約2km。標高差はわずか70mで、所要時間は90分ほど。八丈島観光レクリエーション研究会が、「ヘゴの森ツアー」を実施しています。

かつては超高層ビル裏に木造民家……「西新宿」は四半世紀でどう変わったのか？

絶えず大規模な開発工事が行われてきた東京は、昭和、平成、令和と目まぐるしく街の風景を変えてきました。中でも特に著しい変貌を遂げた街のひとつ、西新宿。ライターの野村宏平さんが実際の街を歩き、その歴史をたどります。大変貌を遂げた西新宿　超高層ビル街として知られる西新宿は、半世紀以上に渡ってつねに大規模な工事がおこなわれてきたエリアです。東京のなかでもっとも大きく変化したまちのひとつといってもいいでしょう。 　西新宿が激変する大きな契機となったのは、1960（昭和35）年に決定した「新宿副都心計画」でした。都心部への過集中を避けるため西新宿一帯を整備・再開発し、副都心として育成強化するというのが、その骨子です。 1997年（左）と2021年（右）の西新宿6丁目。東京医大病院脇の路地から新宿グリーンタワービルを望む。かつて、ここには2本の路地が並行していたのだが、再開発で1本の道にまとめられた（画像：野村宏平）　対象区域とされたのは、現在の西新宿1丁目・2丁目・6丁目の全域と3丁目の東半分──東を山手線、西を十二社（じゅうにそう）通り、南を甲州街道、北を青梅街道に囲まれた扇形のエリアでした。 　これに基づき、1丁目にあたる新宿駅西口では地下駐車場建設など駅前広場周辺の整備が始められました。いっぽう、2丁目にあった巨大な淀橋浄水場の機能を東村山へ移し、跡地を造成する工事が始まります。そしてそこに、1971年の京王プラザホテルを皮切りとして、超高層ビルが次々と建設されていったわけです。 　1970年代までの再開発は1丁目と2丁目が中心で、周辺地域にはさほど大きな影響はありませんでした。西新宿といっても、3丁目から8丁目は木造民家やモルタルアパートが密集する住宅地で、路地のあいだに洗濯物がたなびき、夕餉の香りが漂う庶民的な生活空間だったのです。 バブル崩壊が生んだ特異な光景バブル崩壊が生んだ特異な光景　しかし1980年代になると、再開発の範囲は周囲にも拡大していきます。2丁目の北に位置する6丁目では、東京医科大学病院が高層ビルに建て替えられ、ヒルトン東京や新宿グリーンタワービルなどの建設が始まりました。 　やがて時代はバブル期に入り、6丁目の全域と青梅街道北側の8丁目および北新宿2丁目の一部では、地上げが進むようになったといいます。これによって、住人たちの立ち退きが始まりました。 　ところが1990年代に入ると、事態が一変します。バブルの崩壊です。 　1991（平成3）年には2丁目に新都庁舎が完成し、甲州街道沿いの3丁目では、かつて西新宿のランドマークでもあったガスタンクが撤去されて、1994年に新宿パークタワーが完工するなど動きがなかったわけではありませんが、多くの場所で工事が停滞するようになりました。その結果、青梅街道沿いの一帯では廃屋と更地が放置されたままになり、ゴーストタウンのような状態になってしまいます。 　それは街にとっては不幸なことだったかもしれませんが、べつの意味で注目を浴びるようにもなりました。 　時代の最先端を象徴する超高層ビルと、時間に忘れ去られたかのような古びた街並みが混在する光景は妙にシュールで、侘（わび）しくもあり美しくもあり、言葉では説明しがたい妖（あや）しい光を放っていました。そんな一種独特の雰囲気が好事家たちの心を惹きつけたのです。 　2000年前後の廃墟ブームとも相まって、雑誌やネットでたびたび取り上げられるようにもなりました。 2021年の西新宿6丁目。新宿セントラルパークシティの前から（画像：野村宏平）　その後、再開発がふたたび活性化したため、古い建物は取り壊され、6丁目はビルが建ち並ぶまったく新しい街へと変貌を遂げました。現在の6丁目からかつての街並みを想像することは難しいですが、筆者の手元には1997年に撮影した写真が何枚か残っているので、その変化を垣間見ることができます。 消えた「けやき橋通り商店街」消えた「けやき橋通り商店街」　西新宿6丁目を西に向かい、十二社通りを越えると西新宿5丁目になります。前述したように、「新宿副都心計画」の対象区域は十二社通りの東側なので、ここは当初予定されていた副都心の範囲には含まれていません。そのせいか、このエリアには比較的最近まで、昔ながらの街並みが残っていました。 　十二社通りと西を流れる神田川に架かる相生橋のあいだには、「けやき橋通り商店街」という地域に密着した商店街がありました。2010年代のはじめまで、昔ながらの団子屋さんや昭和感たっぷりのおもちゃ屋さんなどが並び、新宿駅の徒歩圏内とは思えないほどレトロな雰囲気を漂わせていたものです。 2009年のけやき橋通り商店街（画像：野村宏平）　しかし時代は、そんな状況がいつまでも続くことを許してはくれませんでした。2008（平成20）年に持ち上がった再開発計画により、2013年、商店街は惜しまれつつ道路ごと取り壊されてしまったのです。 　2017年、その真上に完成したのが、日本最高階数となる地上60階建ての超高層タワーマンション、ザ・パークハウス西新宿タワー60です。 　かつての街並みは跡形もなくなってしまいましたが、このビルの入り口には「旧けやき橋通り商店街」の石碑が設置され、往時を偲ぶよすがとなっています。 いまも残る？ 350年前の水路いまも残る？ 350年前の水路　ところで気になるのは、商店街の名前にもなっていた「けやき橋」の由来です。近くには神田川が流れていますが、同名の橋は見当たりません。では、「けやき橋通り」という名称はどこから出てきたのでしょうか？ 　じつは「けやき橋」は、旧商店街の東側、十二社通りの信号のあたりに設けられていた橋で、下を小さな水路が流れていました。この水路は元をたどれば1667（寛文7）年、甲州街道沿いを流れる玉川上水の水を神田上水（神田川）に分ける目的で設けられた助水堀でした。 　明治になって淀橋浄水場の排水路に転用されたのち、現在は暗渠（あんきょ）になっていますが、その痕跡をたどることはそれほど難しくありません。たとえば、十二社通りの東側（西新宿6丁目）にある細長い「けやき児童遊園」やアイタウンプラザのプロムナードが水路の跡地です。 　十二社通りの西側（西新宿5丁目）にも助水堀の跡が残っています。ザ・パークハウス西新宿タワー60の北側でも再開発工事（2023年に地上35階のビルが2棟建つ予定）が進められていますが、その仮囲いと淀橋会館の間に伸びる細い道がそれです。 旧神田上水助水堀の上に造られた「けやき児童遊園」（画像：野村宏平）　この小道を進んでいくと神田川に突き当たりますが、対岸から見ると、下に排水口が開いているのが確認できます。350年以上前に造られた水路は下水道となって、いまでも活用されているというわけです。 かつては地名だった淀橋かつては地名だった淀橋　旧助水堀の排水口から神田川下流に目を向けると、青梅街道が川をまたいでいますが、ここに架かっているのが西新宿を語るうえで欠かすことのできない橋──淀橋です。 　現在の橋は2005（平成17）年に架け替えられたものですが、1924（大正13）年に架けられたときの先代の親柱が流用されています。橋自体の歴史はさらに長く、15世紀にはすでに存在していたといいます。 　古くは「姿見ずの橋」「姿が橋」「面影橋」「大橋」などと呼ばれていたようですが、江戸幕府3代将軍・徳川家光が京都の淀川になぞらえて「淀橋」と名付けたとか、柏木村・中野村・角筈村・本郷村の4村の境界だったので「四所橋」といったのが転訛（てんか）したとか、いくつかの説が伝わっています。 　明治時代の1889（明治22）年、この橋の名にちなんで誕生したのが淀橋町で、現在の西新宿と北新宿一帯を含んでいました。1898年に完成した淀橋浄水場の名前もここから採られたものです。 　1932（昭和7）年、淀橋町は近隣の大久保町、戸塚町、落合町とともに東京市に編入され、淀橋区が成立します。そして1947年、淀橋区は四谷区、牛込区と合併して新宿区になるわけですが、現在の西新宿5丁目全域と2、4、6丁目の一部は1970年まで淀橋という地名でした。あのヨドバシカメラの名称もこの地で設立されたことに由来しています。 神田川に架かる淀橋の親柱（画像：野村宏平）　現在では地名としての淀橋はなじみが薄くなりましたが、気をつけて探してみれば、淀橋市場や淀橋町会、淀橋第四小学校（かつては淀橋一小から七小までありましたが、統廃合が進み、現在残っているのは四小のみ）など、「淀橋」の名のつくものをいくつか見つけることができるはずです。 昔ながらの趣を残す「庚申通り」昔ながらの趣を残す「庚申通り」「けやき橋通り商店街」はもはや訪れることが不可能な街になってしまいましたが、西新宿5丁目には味わい深い通りがもうひとつ残っています。 　都営大江戸線の西新宿五丁目駅方面に向かって歩いていくと、羽衣湯というモダンな銭湯があります。ここから横に分かれる曲がりくねった細い道の両側に、数軒の商店が並んでいます。「西新宿みのり商店会」の一部です。 　現在営業している店は青果店や理髪店などほんのわずかだけで、人通りも少なく閑散としていますが、以前は飲食店や菓子店、電器店、洋品店、書店、時計店などさまざまな種類の店が軒を連ねていました。 　通りの名は「庚申通り」といい、道をちょっと外れたところに淀橋庚申堂という小さなお堂が建っています。軒先の木札には「当所の庚申塚は昭和六年の調では三基の石碑は寛文四年（西記一六六二年）等の文字が刻まれてありました」と書かれています。寛文四年は正しくは1664年ですが、ここが歴史ある場所ということは間違いないでしょう。 「庚申通り」の由来となった淀橋庚申堂（画像：野村宏平）　また、庚申通りの途中には、神田川支流（前述した助水堀とはべつの川）の暗渠があり、ここに架かっていた柳橋の親柱と欄干が残っています。「昭和七年九月廿日成」と刻まれていますから、これも歴史的な建造物のひとつです。 　このあたりは再開発の波を逃れたため、昔ながらの情緒がいまだ残っていて、なんとなくのんびりとした空気が漂っています。道筋がうねうねと蛇行しているため行く手に何があるのか好奇心をそそられ、歩くのが楽しい通りでもあります。 　しかし、このすぐ北側では地上43階のビル建設が予定され、南側の甲州街道沿いの3丁目──新宿パークタワーと東京オペラシティに挟まれたエリアでは、2029年まで大規模な再開発が計画されているようです。 　西新宿の変化はまだまだ終わりそうにありません。

山手線の北側部分が、まるで「M」みたいな形になってるワケ

「まあるい 緑の山の手線～♪」というCMソングがあるように、丸いイメージを持たれている山手線ですが、北側はアルファベットの「M」のような形になっています。いったいなぜでしょうか。フリーライターの弘中新一さんが解説します。東京の地形図を見る楽しみ　筆者の趣味はさまざまな地図サイトを見ることです。なぜなら、普段見なれている東京の街が地図ごとで異なった顔を見せてくれるから。最近よく見ているのは国土地理院の「デジタル標高地形図」です。 　デジタル標高地形図はその名の通り、各土地の標高がわかる地形図。これまで訪れていた東京の街が標高の低い平地にあるのか、台地の上にあるのか、谷戸（谷間）にあるのか――を知ると楽しくなります。 　東京は関東平野に築かれた街ですが、実際は起伏が多く、地方から引っ越して来た人が「平野だと思っていたのに……」と話題にするのも、これらの地図を見れば納得です。 池袋～田端間の謎のくぼみ　そんなデジタル標高地形図を眺めていて気になったのが、山手線の北側、池袋～田端間です。なぜか線路が一度南に下がって、くぼんだような形になっています。まるで英語の「M」のようです。 　大手家電量販店のCMソングで「まあるい 緑の山の手線～♪」という歌詞がありますが、そのくぼみっぷりを見ると、思わず「えっ、全然丸くないよ？」とツッコミを入れたくなるほど。 池袋～田端間の「M」字状のくぼみ（画像：(C)Google）　そればかりではありません。地形図を見ると、池袋から田端までの区間の多くは切り通し（山・丘などを切り開いて通した道路）になっていることがわかります。 　この区間は、日本鉄道（日本最初の民営鉄道会社。現・山手線、東北本線、常磐線など）時代の1903（明治36）年4月に開業しています。もう少し北側に回り込めば谷戸は比較的浅くなるのですが、どうしてこのような路線になっているのでしょうか。 池袋には「駅ができる予定はなかった」　資料を探したところ、さすがは山手線、この疑問にすっきり答えてくれる研究書に出会いました。紀行エッセイスト・竹内正浩さんの『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』（JTBパブリッシング、2015年）です。 『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』（画像：JTBパブリッシング）　この本を読んで驚いたのは、もともと池袋には「駅ができる予定はなかった」ということ。 　現在の埼京線が日本鉄道品川線として品川～赤羽間で開通したのは、1885（明治18）年です。その後、すでに開通していた上野～熊谷間に1896年、田端駅が開業。しばらくして、田端方面から赤羽駅を経由せずにショートカットする路線が計画され、豊島線（としません）の名前で計画は進みます。 　以下、時系列です。 ・1883年：日本鉄道上野～熊谷間開業 ・1885年：日本鉄道品川～赤羽間開業（品川線） ・1896年：田端駅開業 ・1901年：品川線と建設中の豊島線を統合して山手線に改名 ・1902年：目白～板橋間に池袋信号所を開設 ・1903年：池袋～田端間開業。池袋信号所は池袋駅に昇格 　赤羽駅で接続していた上野方面の路線と品川方面の路線を、さらに南側で接続させようとしたのが、池袋～田端間の路線です。なお現在の山手線が完成し、環状運転が始まったのは1925（大正14）年のことです。 駅の拡張を考えた結果、池袋に駅の拡張を考えた結果、池袋に『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』によると、当初の計画では田端から南西方向、目白方面へ接続することになっていたものの、計画は途中で変更に。その理由は、住民の反対や「巣鴨監獄」に近すぎるという意見が出たためでした。 　また将来、駅周辺が発展して駅の拡張を考えた場合、切り通しのなかにあって拡張が難しい目白駅より、平地で人口も少ない地域に池袋駅を新たに設けたほうが利点があるとされたようです（伊藤暢直「日本鉄道池袋停車場設置経緯に関する考察(二)」『生活と文化:豊島区立郷土資料館研究紀要』第15巻）。 　田端から目白方面までは当初、巣鴨と雑司ヶ谷に駅が設けられる予定でした。巣鴨はすでに山手線の駅が完成していましたが、雑司ヶ谷は都電があったものの、副都心線の開通までは鉄道空白地帯でした。 左側が1909（明治42）年の地図。目白駅〈黄枠〉と巣鴨駅〈赤枠〉の位置関係（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　1909（明治42）年の地図を見ると、目白～巣鴨間を通り抜けようとすると繁華な地域を通らなければなりません。用地確保はどう見ても困難そうです。このような状況であれば、建設をスムーズに進めるために「遠回りしてでも避けよう」と考えるのは当然です。 　池袋駅が建設されたことで、山手線にはM字状の線形ができることになりました。しかし問題はまだ残っていました。 　雑司ヶ谷を避けても、中山（なかせん）道・日光街道などの街道を横切ることは避けられません。この辺りは江戸時代、町屋が並び、街道を行き交う人々を相手にした商売が盛んであり、途中にはふたつの川が刻んだ谷戸もありました。 池袋駅の端緒となった「M字」池袋駅の端緒となった「M字」『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』によれば、線路は田端駅まで台地の下を走っていたものの、巣鴨方面が上りの急勾配になるため、切り通しを使って勾配の緩和に努めたとのこと。それでも当時の最大傾斜である10‰（パーミル）になったとのことです。 　‰は傾斜を示す鉄道用語で、10‰は「1000m進んだら10m高さが増す」を意味します。一見、大した勾配ではないように見えますが、鉄道は勾配に弱いため大変な急坂です。 「M字」区間の地形（画像：国土地理院）　板橋駅辺りから分岐して田端方面とつないだら楽なように見えますが、どちらにしても台地の勾配を昇り降りしなければなりませんし、今と違い、当時は完全な町外れなので乗客も確保できそうにありません。 　このような難工事で出来上がった「M字」区間ですが、結果として池袋駅という一大ターミナルができる端緒となりました。 　今回の調査で、山手線は多くの人が研究していることが改めてわかりました。これからも、普段電車に乗っているときや路線図を見ていて感じるときに気づいた疑問を調べていきます。

【東京で家を買う】戸建てかマンションか？ 究極の2択をあっさり即決できた夫婦の漫画「決め手は、ひとつ」

住宅購入の、最初の2択　サンさんは東京在住10数年で、現在夫とふたり暮らしのイラストレーター。趣味は漫画やアニメ、映画、写真、旅などで、自称「節操なし」にいろんなことに手を出しては、日常の絵日記や旅の漫画としてブログに掲載しています。そんなサンさんが描くアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「東京で家を買う②」です。 サンさんの体験を描いた漫画のカット（サンさん制作）――サンさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　戸建てに決めた経緯を描いてみました。 ――戸建てかマンションか。家を買うとき最初に訪れる究極の2択ですね。サンさんご夫婦の場合は、案外あっさり決まったのでしょうか。 　夫に何にも要望がなかったので私の希望である戸建てにあっさり決まりました（笑）。 ――マンションより戸建ての方が、細部のこだわりをかなえられそうですね。 　そう思っていたんですが、戸建てもなかなか制約がありました。 ――上階からの眺望や共有施設など、マンションのメリットへの未練はなかったでしょうか。 　それはありました！ 高いところは好きなので。でも景色は趣味のキャンプに行けば飽きるまで眺められるのでいいかなぁと思えました。 ――戸建てとマンション、選べず悩んでいる人たちにアドバイスをお願いします。 　見学に行くことで自分の「こうしたい」が明確になってくると思います。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 　いろいろあって上棟が伸びました。

拍子抜けするほどあっけない……リモート送別会での予想外な幕切れを描いた漫画「これって、あるある？」

リモート飲み会、もちろんメリットもナカムラエコさん（ペンネーム）は東京都下で夫と長男、次男の家族4人で暮らすイラストレーターです。毎日のちょっとした幸せを描くナカムラさんのアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画、今回のテーマは「オンライン送別会」です。 ナカムラさんの体験を描いた漫画のカット（ナカムラさん制作）――ナカムラさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　大切な人との時間を諦めたくない！ と思ったので描きました。 ――リモートでの飲み会、参加しやすいし便利ですよね。コロナ禍と関係なく今後もある程度定着していく気がするのですが、ナカムラさんはどう思いますか。 　遠方で、いつも参加できない……なんてお友達ともリモートなら気軽に交流できるので定着を強く希望します！ ――途中でちょっと抜けられるのも便利！ ナカムラさんはこのとき、どのくらいの時間席を外していたのでしょうか。 　40分くらいです。いつもは遅くまで飲んでいるメンバーなので、まさか会が終わっているとは！ 油断しました。 ――トホホでしたね……。ところで、リモートは背景に家の中がけっこう映り込みます。ナカムラさんは、友人たちの背景、けっこう気にして見る方でしょうか。 　いろんな発見がありますよね！ 最近は背景画像を設定している人がほとんどなのですが、画像チョイスにもその人らしさが出てて面白いです（笑）。 ――この春、進学や就職、異動などをした人たちに、はなむけのひと言をお願いします。 　新しい門出、おめでとうございます！ 素敵な出発になりますように。

上野公園の下に京成上野駅がぽっかりと口を開けて存在している理由

背景にある長い苦闘の歴史　京成上野駅は、JR上野駅から少し離れた場所にあります。徒歩で移動できる距離ですが、JRから乗り換える人の多くは日暮里駅を使うため、少々地味な存在であることは否めません。 　それより気になるのは、駅自体が上野公園の下に建設されていることです。しかも、まるでくりぬかれたような、ぽっかりと口を開けた形で……地下に駅を設けるにしても、なかなか珍しい構造です。なぜこのような場所にあるのでしょうか。その背景には京成電鉄の長い苦闘の歴史がありました。 『京成電鉄五十五年史』をひも解く　京成電鉄は、20世紀初頭に全国へと広がった「電気鉄道ブーム」のなかで計画された路線でした。当時は、神社仏閣への参拝がメジャーな行楽とされていた時代。新時代の交通機関である電気鉄道を建設し、参拝客で利益を上げようと多くの人がもくろんでいました。こうして盛り上がった計画のなかにあったのが、成田山への参詣客の輸送です。 　京成電鉄の歴史は1903（明治36）年、当時の東京市本所区押上～千葉県印旛郡成田町間の計画出願から始まります。その後特許を取得し、1909年に京成電気軌道が設立されます。 　さてここで疑問が。都心部から外れた押上（現・墨田区）が、なぜ東京側の起点となったのでしょうか。 台東区上野公園にある京成上野駅（画像：写真AC）『京成電鉄五十五年史』（京成電鉄、1967年）によると、その理由は ・都心から千葉、成田方面へのルートは総武線の両国駅があるため ・繁華街だった上野、浅草方面への連絡を容易にするため とされています。 　また上野・浅草方面への連絡について、 「この方面との連絡を予（あらかじ）め念頭に置き、万一、不可能な場合は東京市街鉄道（現都電）への乗り入れで」 と書かれています。 　京成電気軌道の軌間（鉄道線路の2本のレール間隔）は、1959（昭和34）年まで路面電車と同じで、自社で路線を建設できない場合は、路面電車に乗り入れて上野・浅草に向かおうと考えていたのです。 　そのため、京成電気軌道の車両には路面電車が使用するトロリーポール（トロリー線から電力の供給を受ける棒）も設置されていました。 6度もわたって繰り返された乗り入れの出願6度もわたって繰り返された乗り入れの出願　既にターミナルとなっていた両国駅と離れたルートで都心へのアクセスを目指していた京成電気軌道は1912（大正元）年11月、押上～江戸川間、曲金（現・京成高砂）～柴又間を開業します。 京成上野駅の位置（画像：写真AC）　しかし東京市は開業前年、路面電車を買収し東京市電を設立。その方針は市内の交通を市電や市バスでまかなう「市内交通市営主義」が主流だったため、路面電車に乗り入れての市内への接続は困難になりました。 　いきなり困難に遭遇した京成電気軌道ですが、事業は発展していきます。1921年には船橋～千葉（現・千葉中央）間まで開業。まだ非電化だった省電（当時の鉄道省が管理・運営していた電車）より需要がありました。 　経営が安定すれば、目指すのは都心への乗り入れです。最初に出願された計画は1923年に、荒川駅（現・八広駅）から分岐して上野へ向かうという路線でした。 　しかし関東大震災が発生し、その後の復興計画が優先されたため、計画はあえなく中止に。成田方面への建設が進む一方で、都心への乗り入れは困難を極め、出願は6度にもわたって繰り返されました。 　最初の出願以降、京成電気軌道では浅草への乗り入れに切り替えて何度も申請を行いましたが、市電の利益保護を優先する東京市会は容易に認めようとしませんでした。 　一方、隣接する東武鉄道は1931（昭和6）年に浅草雷門駅（現・浅草駅）を開業し、乗り入れを果たします。とはいえ、東武鉄道が優位に立ったというわけではありません。東武鉄道も本来は上野までの路線を望んでいましたが、認められていなかったのです。 　京成電気軌道も同年、浅草乗り入れを認められますが、皮肉なことに認められたときにある巨大スキャンダルが発生、乗り入れを果たすことができない状態になっていました。 都心への乗り入れを断念せず都心への乗り入れを断念せず　しかし、京成電気軌道は都心への乗り入れを断念しませんでした。 　そんなところに、またとないチャンスが巡ってきます。筑波高速度電気鉄道という投機目的鉄道事業者が既に得ている路線免許の売却を持ちかけてきたのです。その路線は上野へ向かっていました。この免許を得て、ついに京成電気軌道は上野への延伸を果たすことになります。 　このとき、現在の位置に上野公園駅の名称で駅が建設されることになりました。なぜ上野公園の下に駅を建設することになったのか明確な理由はわかっていません。 　国立国会図書館（千代田区永田町）のデジタル資料で1929年2月12日付の官報（国の公告のための機関紙）を見ると、筑波高速度電気鉄道が得た免許の起終点は 「東京市下谷区上野公園地」 とあるため、京成電気軌道が決めたのではないことはわかります。 　既に繁華街になっていた上野で駅を設置できそうなのがここしかなかった、あるいは前述のように東京市内に私鉄が入ってくることへの拒否感があったことなどが想像できますが、決定打となる資料は見当たりません。 　さて無事に免許を得たものの、上野への延伸工事は簡単ではありませんでした。上野の山の下に路線を建設するにあたって、一部が御料地（皇室の土地）だったことから、御前会議（天皇の出席のもとに行われた合同会議）が開かれ、許可を得ることに。また公園の下を掘る際、桜の根を傷つけてはならないといった難題もありました。 京成上野駅の面する中央通りの風景（画像：(C)Google）　あらゆる困難を乗り越えて上野公園の下に京成上野駅が開業したのは、1933（昭和8）年12月のことでした。 　会社設立以来の夢を果たしたことが感慨深かったのか、上野の山の北、京成上野駅へと接続するトンネルに入る場所には、4枚の御影石を使った「東臺門（とうだいもん。上野の山の意味）」と書かれた初代社長・本多貞次郎の額が掲げられています。 　電車のスピードは速いため、額は一瞬しか見られませんが、そこには都心への乗り入れを果たした不屈の魂が込められているような気がします。

観光地化で弊害も 深刻な水不足と戦った伊豆諸島「式根島」の歴史とは

伊豆諸島北部にある周囲約12kmの式根島は長年、水不足に悩まされていました。その困難と奮闘の歴史について、フリーライターの大島とおるさんが解説します。伊豆諸島に伝わる「水配り神話」　東京都の島しょ部である伊豆諸島は、 ・大島 ・利島 ・新島 ・式根島 ・神津島 ・三宅島 ・御蔵島 ・八丈島 ・青ヶ島 の9島から成っており、出雲大社の祭神・大国主命（おおくにぬしのみこと）の子、事代主命（ことしろぬしのみこと）によってつくられたという神話が残っています。 　島々がつくられた後、事代主命は神津島にある天上山山頂の大きな窪地・不入ガ沢（はいらないがさわ）に島の神様を集めることにしました。この頃、不入が沢には満々と水をたたえた池があり、そこで島ごとの水の分配を相談することになったのです。 　ところが、なかなか会議がまとまらなかったために翌日、先着順で水の量を決めることになります。翌朝、最初に来たのは御蔵島の神様で、続いて新島・八丈島・三宅島・大島の順で神様がやってきました。 　利島の神様は寝坊してしまい、ようやくやってきたら既に水はほとんど残っていませんでした。怒った神様は暴れて不入が沢の池に飛び込み、神津島では水が飛び散ったところから湧き水がでるようになりました。一方、利島は水で苦労するようになったといいます。この話は「水配り神話」という伝承として、今でも語り継がれています。 水に苦労した式根島　さて、伊豆諸島の各島は ・水に苦労した島 ・水に苦労しなかった島 に分けられ、苦労した島では雨水をためて利用するのが当たり前となっていました。現在は無人島になっている八丈小島は風土病「マレー糸状虫症」の有病地でしたが、原因は水不足にあり、わずかな湧き水や雨水をおけにためて使用していたためでした。 　伊豆諸島北部にある式根島も、水に苦労した島のひとつです。 　式根島は新島に近く、古くから風待ち（風や雨が激しくなったときに船が避難する場所）や漁場、温泉などが利用されていましたが、水を得るのが困難なため、定住者はいませんでした。 現在の美しい式根島（画像：写真AC）　式根島に人が住むようになったのは、明治時代になってからのことです。 　明治時代の伊豆諸島の帰属は最終的に東京府に確定するまで、韮山県、足利県、静岡県と紆余（うよ）曲折を続けました。どこの管区地域か曖昧ななか、新島に住む人たちは生活のために利用していた、隣接する式根島が新島に帰属していることを静岡県に嘆願します。その帰属を認める条件となったのは、式根島の開拓でした。 　こうして東京府への移管後、1887（明治20）年から式根島の開拓が始まりました。 3年間の大工事で完成した井戸3年間の大工事で完成した井戸　前述のとおり、式根島は水に苦労した島です。新島に住む人たちは式根島の海岸近くの土手に涌（わ）くわずかな水を集めたり、「雨水川」と呼ばれる岩場に雨水が集まるように溝を掘ったり、施設を設けたりして、水を集めました。 　そうしたなか、井戸を掘る計画が立てられます。厳密にいえば、式根島には水がないわけではなく、水がある層が深かったのです。海岸近くの土手から涌く水は、約17km離れた神津島の天上山が噴火した際に堆積した粘土層の上を流れる伏流水です。ようは、この層まで掘り進むことができれば、井戸で水を得ることができたのです。 　これは後に「井戸を掘ると三年の不作」という言葉ができたほどの一大事業でした。とにかく島の人たちが生活を犠牲にしなければならないくらいの重労働だったのです。 式根島の航空写真（画像：国土地理院）　1890（明治23）年から始まった工事では「まいまいず井戸」がつくられました。これは武蔵野台地で多く存在した井戸で、すり鉢状に掘り下げて、グルグルとらせん状の道を付けながら下へと向かってつくられました。 　式根島のまいまいず井戸は、まず18m四方を約7.5m掘り下げ、そこから垂直に直径1.2m、深さ6m掘って、ようやく水に達しました。全て人力のため、式根島17戸の世帯に、島を訪れた新島の漁師が手伝っても、3年の月日を費やしたほどの大工事でした。 井戸は完成したものの……　こうして水を確保したものの、井戸で水をくみ、家にためておくのは重労働でした。家の水がめをいっぱいにするにはおけを頭に乗せて井戸と家とを40～50回は移動しなければならなかったのです。 　当時の式根島では、水おけとダントウおけ（墓参り用のおけ）は嫁入り道具に欠かせない品とされていました。水くみは女性の仕事で、「嫁は家の水がめをいっぱいしておかなくてはならない」とされていたようです。 式根島の鳥瞰（ちょうかん）図（画像：海上保安庁）　その後、いくつかの井戸ができたものの、水を得るには苦労するのが式根島の日常でした。それでも風光明媚（めいび）で温泉もあることから次第に観光地としてにぎわうようになります。 　東京と伊豆諸島間などを運航する東海汽船（港区海岸）の前身・東京湾汽船が1938（昭和13）年、島に「式根島温泉ホテル」を開業しています。このホテルは自家発電で電気を供給し、電動ポンプで井戸から水をくむ最新の設備を備えていました。 観光客の増加が生んだ結果とその対策観光客の増加が生んだ結果とその対策　戦後になり、式根島は新島とともに東京からほど近い離島として多くの観光客でにぎわうようになります。 　1965（昭和40）年当時、人口747人の式根島には10か所の井戸がありました。しかし、この年の観光客数は3万9133人にのぼり、水不足が深刻化（東京市町村自治調査会『島しょ地域における観光ニーズに関する現況調査』2012年）。これを受けて新たな水源の調査が行われたものの、飲用に適する水源を見つけることはできませんでした。 　そこで、1970年に脱塩浄水場が建設され、簡易水道が設置されます。しかし、これでも十分ではありませんでした。式根島への観光客のピークは1980年で、5万2783人。式根島で得られる水だけではどうしても足りなかったのです。 式根島観光協会のウェブサイト（画像：式根島観光協会）　その後、東京都の支援によって、水の豊富な新島から海底送水管を敷くことが決定されます。潮の流れの速い太平洋に送水管を敷設することは困難でしたが、2年あまりの工事を経て、1976年に送水が実現しました。 　こうして、式根島は水を得ることの苦悩から解放されました。なお、1986年には電気も新島から送電されています。

都心から離れた「府中市」がかつてゴリゴリの政治的中心地だったワケ

政治的中心都市が置かれた府中市　東京都の中心は23区で、皇居のある千代田区か、都庁のある新宿区が特に際立っています。しかしこのエリアが中心となったのは、徳川家康（1543～1616年）が江戸の町を建設してから。それ以前はもっと西、多摩地域中部に位置する、現在の府中市あたりにありました。 　東京都の旧国名（律令制により設けられた国）は武蔵国（むさしのくに）です。時代によって領域は変動しますが、武蔵国は東京都のほか、埼玉県と神奈川県北東部（横浜市・川崎市）をカバーしていました。 　そんな武蔵国の国府（政治的中心都市）が置かれたのが、現在の府中市です。 　奈良時代から平安時代にかけて、国府には朝廷から派遣された国司（地方官）が政務をつかさどっていました。しかし国府は平安時代以降に廃絶され、現代ではどこにあったか判明していない地域も多いのです。 　同じように武蔵国府も、平安時代の辞書『和名類聚抄（わみょうるいじゅしょう）』に「多麻郡に在り」と書かれているだけで、具体的な位置はわかっていませんでした。 　府中という地名は、同地に武蔵国の総社（複数の神社の祭神を1か所にまとめた神社）の大國魂神社（府中市宮町）があるため、伝承により名付けられましたが、肝心の国府の場所がはっきりしていませんでした。 　ところが1975（昭和50）年以降に行われた発掘調査によって、国衙（こくが。国司が政務にあたった役所）が発見され、位置が判明。その後も発掘調査は続けられて、住居だけでも、これまでに4000軒あまりが発掘されています。 　発掘の成果は大國魂神社の境内にあるふるさと府中歴史館に保存されているほか、遺跡の多くも整備され、見学できるようになっています。 賑わいの中心から外れていた武蔵国賑わいの中心から外れていた武蔵国　そもそも、なぜ現在の府中市が国府を設置する場所として選ばれたのでしょうか。 かつて武蔵国の国府が置かれた府中市（画像：(C)Google）　武蔵国に国府が設置されたのは7世紀末から8世紀前半、奈良時代の初め頃と考えられています。この時代の都と関東地方を繋ぐ幹線道路は東山道でした。 　東山道は畿内（きない。京都に近い山城・大和・河内・和泉・摂津の5か国）から毛野国（けぬのくに。現在の群馬県と栃木県南部）を通って陸奥国（現在の福島県、宮城県、岩手県、青森県）へ至ります。 　武蔵国はこの幹線から外れていたため、国府に向けて武蔵路という支線が設けられていました。国府は当時の賑わいの中心から外れた地域にあったのです。 　この大きな理由は、さまざまな「しがらみ」を避けるためと考えられます。 『日本書紀』の安閑（あんかん）天皇元年（西暦534年と推定）に、武蔵国造の乱という事件の記述があります。国造（くにのみやつこ）とは、大化の改新（645年）以前における世襲制の地方官です。 　武蔵国造の乱は、武蔵国造の笠原直使主（かさはらのあたいおみ）と小杵（おき）が争い、小杵が上毛野国造の上毛野小熊（かみつけののおくま）と組んで使主を殺そうとしたため、朝廷が小杵を誅殺し、使主を武蔵国造としたというものです。 　このとき、横渟（よこぬ）・橘花（たちばな）・多氷（たひ）・倉樔（くらす）の4つの屯倉（みやけ。大和朝廷の直轄領）が設置されたとされています。 　このことから、武蔵国南部には国府の設置以前から中央の拠点があったことがわかります。なお、多氷は「多末」を間違って書いたのがそのまま伝わったものとされています。 　さらに武蔵国南部では、府中市の武蔵府中熊野神社古墳などのいくつかの古墳を除けば、目立った古墳は見当たりません。対して北部は、埼玉県行田市の埼玉古墳群のような巨大古墳がみられます。 　ここからわかるのは、有力者とそのしがらみが多そうな北部を避けて、朝廷の拠点が長らく存在していた南部に国府が置かれたということです。 多摩川の近さと土地の標高多摩川の近さと土地の標高　さらに南部でも現在の府中市が選ばれた理由は、交通の便がよく、かつ災害の危険性も少ないことがあげられます。 　武蔵国府の中心地は東京競馬場（府中市日吉）の北西あたりで、国土地理院の地形図を見ると、市の中心部はもちろんのこと、多摩川流域の低地からは一段高い台地になっていることがわかります。 府中市日吉にある東京競馬場周辺の地形図（画像：国土地理院）　つまり、多摩川の水運を使った物流ルートに接した場所にあり、かつ土地の標高も高くて水害の危険が低い土地を選んで国府が置かれているのです。 　多摩川の南にある多摩丘陵では、その斜面を利用して須恵器（すえき。古墳時代の後半からつくられた陶質の土器）や瓦を生産する登り窯の跡が数多く発掘されており、物流も便利かつ、生産拠点にも近い最善の場所として選ばれたのが、この土地だったのです。 　武蔵国府は数多くの発掘調査で全体像が明らかになりましたが、謎もまだ残っています。国府がこの場所に置かれたこともあってか、武蔵国は相模国（現在の神奈川県の一部）や下総国（現在の千葉県北部と茨城県の一部）とも活発に往来するようになり、771（宝亀2）年には行政区分が東山道から東海道へと変更されています。 　そうであれば、多摩川の南側には多摩丘陵を貫いて相模国府と繋ぐ道も整備されたのではないかと考えられますが、こちらはまだ発見されていません。府中市一帯にはまだまだ謎が眠っているのです。

カワイイの定義っていったい何？？ ゴリラにときめく女子の感性から考える漫画「奥が深いですな」

「カワイイ」文化は日本の誇り！　pigurani（ピグラニ）さんは、服飾関係の会社で働くかたわらイラストや漫画を描くイラストレーターです。SNSでは「巡りめくるファッション史」と題した作品を配信中。そんなpiguraniさんが東京の街を彩るファッションと歴史について描く、アーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「オリーブ少女」です。 piguraniさんが描いたファッション漫画のカット（piguraniさん制作）――piguraniさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　あたたかく春めいてきた今日この頃、ほんわかしたかわいい雰囲気の「オリーブ少女」ファッションがちょうど良いかと思い描きました！ ――今や世界共通語になったとも言われる「Kawaii」、スタイリストさんたちの感性のたまものだったんですね。 　そうですね。日本独特の「かわいい」ニュアンスをファッションとして形にしていった功績は本当に大きいと思います。世界共通の「kawaii」は日本、東京ファッションの誇りだと思います。 ――ゴリラの例、面白いですね。何かと何かを掛け合わせると唐突に生まれる「かわいい」、本当に奥が深いです。 　ありがとうございます。「照れる」っていうのが「かわいい」に含まれるそうで、「かわいい」からなるべくかけ離れている方がギャップがでるんじゃないかなぁと思いました（笑）。 ―― piguraniさんさんが最近「かわいい！」と感じたものを教えてください。 「あたたかくなってきて、うれしそうに日向ぼっこするにゃんこ」です。とっても気持ち良さそうで見ていて癒やされちゃいました。アーバンライフメトロで連載されている佐久間薫さんのにゃんこの漫画もかわいくて癒やされますね（猫好き）。 ――春らしいかわいいアイテムを探し求めている人たちにひと言お願いします。 　あなただけの「かわいい」ぜひ見つけてあげてくだい。そう心は「少女」の気持ちで！ ――漫画の読者にひと言お願いします。 「かわいい」と感じることは心も体もぽかぽかあったかくなるものです。これからの萌えゆく春にたくさんの「かわいい」を感じていきましょう。今回もご静観どうもありがとうございました！