県庁坂のぼる

水害の危険地帯だった「月島・勝どき」が誰しもうらやむ“住みたい街”に大変身した歴史的経緯

「住みたい街」として知られる月島・勝どきエリア。そんな同エリアですが、実はかつて水害の危険地帯だったことをご存じでしょうか。その歴史について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。優れた江戸川区の治水対策　豪雨による水害は毎年発生します。もちろん、東京も無縁ではありません。とりわけ2019年10月の台風19号にともなう水害は、首都圏各地に大きな被害を及ぼしました。この水害でもっとも注目を集めたのが、区部東部に位置する江戸川区でした。 　江戸川区は2019年5月、ハザードマップを改定して区内の全世帯に配布。その表紙には、同区全域が水に漬かっているイメージ画像が使われました。説明文はさらに過激で、 「区のほとんどが水没」 「より安全な区外へ」 と、その危険性を呼びかけていました。 　なぜ、江戸川区はそこまでの行動に出たのでしょうか？ 理由はシンプルです。江戸川区が長らく水害の多発地帯だったから。 　江戸川区は江戸川の河口域に広がるデルタ地帯で、海抜が低く、かねてより洪水が絶えませんでした。1910（明治43）年8月に発生した「明治43年の大水害」や、1947（昭和22）年のカスリーン台風では、区のほとんどが水没しています。そのため、台風19号でも強く警戒が呼びかけられたのです。 　ところが台風が実際にやってきても、江戸川区では目立った被害が出ませんでした。その背景には、明治以降、 ・大規模な堤防 ・大規模な放水路 を建設して、治水対策を進めていたことがあります。ようやく成果が出た、といえるでしょう。 水害に弱かった月島・勝どき　さて場所は変わって、中央区の月島・勝どき。このエリアの運河には重厚な水門が設置されていたり、区画を区切る防潮堤が残っていたりします。 勝どきのタワーマンション（画像：写真AC）　タワーマンションが立ち並び、現在では湾岸の「住みたい街」となっているこのエリアになぜそこまでの対策が必要なのか、疑問に思っている人も少なくないでしょう。しかし、その充実さがあってこその「住みたい街」であることを、多くの人は知りません。 　月島・勝どきは――かつて極めて水害に弱いエリアだったのです。 高潮が危険な理由高潮が危険な理由　月島・勝どきの主な災害は「高潮」でした。 　高潮とは、台風や強い低気圧の来襲で海水面が異常に高まり、陸地に浸入する現象です。高潮と津波との違いは、 ・高潮の原因：低気圧 ・津波の原因：地震 といった程度で、海水のかたまりが押し寄せてくることに違いはありません。そのため、高潮を津波、あるいは「海嘯（かいしょう、つなみ）」と表現している文献もあります。 　高潮が危険なのは、津波よりも頻繁に発生するためです。月島・勝どきは1892年（明治25）年の「東京湾澪浚（みおさらい）計画」で掘り取られた土砂を使ってできた土地です。当時は堤防などの水害対策はほとんどなく、高潮による被害をたびたび受けていました。 明治初期の地図（左）と1909(明治42）年に測図された地図（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　1911年7月の高潮被害について、『朝日新聞』同年7月27日付朝刊は「海嘯月島を襲ふ 工場、人家を一嘗め 米と泥と糠の混交」の見出しで、次のように伝えています。 「大暴風雨はついに海嘯を来し月島一号地二号地の東南海邊の堰防一面を破壊し尽くして急激に登場を氾濫せしより一面に浸水し見る見る内に床上一、二尺の高さまで浸水を蒙る」 　一尺は約30cmですから、30～60cmの高潮が押し寄せたわけです。30cmは大したことがないように思えますが、実際は人を押し流すのに十分とされおり、とても危険です。ましてや、木造平屋の家屋が並んでいた当時の月島・勝どきに向かって、がれきなどを含んだ巨大な波が襲ってくるわけですから、大被害であることは容易に想像できます。 120～150cmの波が襲来　これを越える大災害が、1917（大正6）年10月1日に東京湾全域を襲った高潮でした。東京湾ではちょうど満潮の時刻に発生したことで、横浜港では多数の船が転覆。千葉県浦安では行徳塩田が壊滅する被害となりました。もちろん、月島・勝どきの被害も甚大でした。 1909(明治42）年に測図された地図（左）と1917（大正6）年に測図された地図（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　被害翌日の『朝日新聞』10月2日付朝刊は、月島の被害をこう記しています。 「到る処家屋も家財も潰倒せしが儘破棄されて人跡全く絶たる如し」 　記事では押し寄せた波の高さが4～5尺（120～150cm）だったとし、犠牲者の遺体があちこちに並べられているとあります。 　綿引テル子『わたしと月島 その二』（1994年、私家版）には、著者が父に聞いた話として、1階押し入れの真ん中の仕切りを越えて水が入ってきたと書いてあります。そしてこの水害を機に、安全を求めて多くの人が月島を去ったとしています。 「カミソリ堤防」の登場「カミソリ堤防」の登場　その後、治水工事は進み、大規模な被害発生は減りました。そして、1959（昭和34）年9月の伊勢湾台風を契機として、さらなる対策が行われることに。 　伊勢湾台風の高潮はなんと最大5m。対して、中央区の土地は最も高いところで4.7m（日本橋本石町）……伊勢湾台風並みの高潮が起これば、湾岸部はおろか中央区そのものが水没してしまうと危惧されたのです（月島地区100周年実行委員会編『月島百年史』1993年）。 　そこで東京都と建設省（現・国土交通省）は、中央区の海沿いから隅田川にかけて総延長約20kmに及ぶ堤防を建設。水面から高さ6～7mのいわゆる「カミソリ堤防」で、これにより災害の危険は去りました。 1917（大正6）年に測図された地図（左）と1966（昭和41）年に改測された地図（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　一方、隅田川の河辺にあった船着き場や桟橋はすべて撤去され、川の見える風景もなくなってしまいました。ちなみに現在は、隅田川沿いに遊歩道が整備されています。 　過去に発生した災害への対策で、現在の「住みたい街」が生まれたという事実――。住人は先人たちの努力に感謝するしかありません。

目黒不動尊前にひっそり佇む「ミステリアスな塚」の正体

東京の五色不動として知られる目黒不動尊。その門前にある「白井権八・小紫の比翼塚」はいったいどのような塚なのでしょうか。フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。比翼塚とは何か　目黒不動尊の通称で知られる瀧泉寺（目黒区下目黒）。その仁王門前に「白井権八・小紫の比翼塚」があります。 目黒区下目黒にある「白井権八・小紫の比翼塚」（画像：(C)Google）　比翼塚とは、愛し合って死んだ男女を一緒に葬った塚のことです。有名どころでは、愛媛県松山市にある木梨軽皇子（きなしのかるのおうじ）・軽大娘皇女（かるのおおいらつめのひめみこ）兄妹の比翼塚、府中市と小金井市をまたぐ多磨霊園にある坂田山心中事件（1932年）の男女の比翼塚などがあります。 　さて、白井権八・小紫の比翼塚の ・白井権八 ・小紫 とはいったい誰でしょうか。 　権八は平井権八といい、1655（明暦元）年に因幡鳥取藩士・平井庄右衛門の子どもとして生まれました。幼い頃から剣の腕で鳴らしていましたが、数え18歳のとき、叔父とも同僚ともいわれる本庄助太夫（須藤助太夫とも）を殺して、江戸に出奔します。 　剣の腕だけでなく美少年だった権八は、素性を隠して忍藩阿部家へ臨時の徒士として雇われます。そうして世を忍んで暮らしていたある日、吉原に登楼した藩主が旗本に因縁を付けられているのを助け、その手柄で正規に取り立てられることに。 　しかし運命は非情なもの。これに前後して出会ったのが、吉原にあった三浦屋の抱え・小紫でした。なじみとなったふたりですが、小紫は太夫。一夜をともにする揚げ代には途方もないお金が必要です。正規に取り立てられても権八は徒士。給金で賄えるはずもありませんでした。 　どうにか小紫に会いたいと、権八は辻斬り（自分の腕を試すために、武士が通行人を斬ること）を始めました。その数、なんと130人とも。恋に狂ったとはいえ、とんでもない悪人。主に吉原に出掛ける客の懐を狙っていたようです。 虚無僧になった権八虚無僧になった権八　埼玉県鴻巣市や熊谷市に、権八延命地蔵があります。これは江戸へ逃亡する途中、金に困った権八が通りすがりの商人を殺して金を奪ったとき、路傍の地蔵に「今の事は他言してくれるな」と拝んだといわれているものです。 　真偽はわかりませんが、そのような伝説が作られるほどの大事件だったわけです。ちなみに、権八の願いに対して地蔵は 「吾（わ）れは言はぬが 汝（なれ）言うな」 と答えたという話もあります。 　ともあれ、悪の栄えた試しなどありません。ことが露見した権八は逃亡を図り、仁王門の辺りにあった普化宗（ふけしゅう。禅宗の一派）の東晶寺にかくまわれました。 　ここで改心した権八は死ぬ前にもう一度両親に会おうと、虚無僧になって鳥取に帰ります。しかし両親は既に死んでいました。かくして、観念した権八は江戸に戻って自首し、鈴ヶ森で処刑されたのです。ときに1679（延宝7）年のことでした。 目黒区下目黒にある「白井権八・小紫の比翼塚」（画像：(C)Google）　権八が死んだことを知った小紫は東昌寺の権八の墓前で自害します。これを哀れんだ僧侶がふたりの亡きがらを葬り、前述の比翼塚を建てたというわけです。 歌舞伎の題材になった権八　この物語はのちに脚色されて、『浮世柄比翼稲妻』という歌舞伎の題材に取り上げられます。 　白塗りの美少年・白井権八が、駕籠（かご）かきに「江戸市中まで」と頼み、鈴ヶ森へとさしかかります。強盗まがいの駕籠かきたちは、ここで権八を下ろして金品を奪おうとするも、それを次々と切り捨てる権八。 　そこに通りがかったのが、侠客（きょうかく）・幡随院長兵衛（ばんずいいんちょうべえ）。 「お若えの、お待ちなせえやし」 と問われ、 「待てとお止めなされしは、拙者がことでござるかな」 と答えるのは、よく知られた名場面です。もちろん、すべてフィクションです。 実はさほど歴史がなかった？実はさほど歴史がなかった？　白井権八・小紫の比翼塚をインターネットで調べると、東昌寺につくられたものの、廃寺になったために移転し、現在地に来たとあります。それが1962（昭和37）年ということくらいで、さらに深掘りした情報は見当たりませんでした。 　ところが『目黒の近代史を古老にきく2』（目黒区守屋教育会館、1985年）には、その詳細な経緯が記されています。ここに収録されている座談会に出席している下目黒在住の米穀商（座談会当時は79歳）がこう語っています。 「あれは徳川時代から続いた角伊勢（料理屋の名前）さんの持ち物で花柳界で世話をしたんですが、色々あって私んとこで買って不動さまの入り口のとこへ持って行って、その後仁王門前に移したわけです」 松川二郞『三都花街めぐり』（画像：国立国会図書館デジタルコレクション）　お寺からお寺へとずっと引き継がれているものかと思えば、個人が買って今の場所に移ったということ…………これは驚きです。さらに調べると、松川二郞『三都花街めぐり』（誠文堂、1932年）に、こうありました。 「角伊勢の邸内にある「小紫権八比翼塚」といふもの、これは名物と云って好いか名所といふべきかを知らぬが、花街名物としては是（これ）以上気の利いたものは無からう」 　いったいどういう経緯で米穀商が買ったのでしょうか――。記録では「色々あって」としか語られていません。彼から経緯を聞いたことのあるご家族が存命なら、一度取材してみたいです。

大都会の東京・中央区 しかし約60年前まで「渡し船」で移動する人たちがいた！

隅田川の両岸を行き来するため、船を使った「佃の渡し」が1964年まで現役だったのをご存じでしょうか。その歴史について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。始まりは1645年　かつて隅田川の両岸を行き来するために、渡し船があちこちにありました。そのなかで最後まで残ったのが、かつて漁村だった佃島（現・中央区）と対岸とを結ぶ「佃の渡し」です。 1932（昭和7）年発行の地図。「佃島渡」の記載がある（画像：国土地理院）　佃の渡しは、江戸時代から東京が著しく発展する直前まで長きに渡って存在しました。 その始まりは、京橋図書館が1966（昭和41）年に編さんした『佃島年表 佃大橋開橋記念』によると、1645（正保2）年とされています。 　そもそも周囲は江戸時代を通じて島だったこともあり、船がないと行き来をすることができません。そのため、石川島の南の砂州を整備して佃島ができると、間もなく渡し船も整備されたようです。 　江戸時代中期頃から、島へ渡る渡し船は地元民だけでなく観光客にも利用されたようです。1732（亨保17）年に俳人の菊岡沾涼（せんりょう）が出版した『江戸砂子』には 「わづか一町はなれて十里の浪路も越たるおもひに心さびしくおもしろし」 と書かれています。 　この記載から、大都会である江戸の町から少し離れているだけなのに、ひなびた漁村の風景を楽しめる「都会に近い田舎」として観光スポットになりつつあったことがうかがえます。 佃島の観光の目玉は潮干狩り『江戸砂子』の時代は、渡し船に乗って島内の住吉神社を参拝するのが主な観光だったようですが、江戸時代後期になるとさらなる目玉ができます。 中央区佃にある住吉神社（画像：(C)Google）　天保年間刊行の『江戸名所図会』で紹介されている潮干狩りです。 　江戸時代後期には多くの人たちが3月の潮干狩り、6月の住吉神社の大祭に渡し船で佃島を訪れていました。1769（明和6）年の3月には、潮干狩りの時期に佃の渡しが転覆して約30人が亡くなった記録があります。不幸な出来事ですが、渡し船の利用を示す貴重な記録です。 渡船料をごまかす者も渡船料をごまかす者も　明治時代になると石川島や月島に工場ができたことで、渡し船は両岸を結ぶ交通機関としての重要度が高まります。しかし1926（大正15）年に東京市の運営となり、1927（昭和2）年に無料の曳船渡船（蒸気船が24人乗りの船をけん引する）になるまでは、長らく民間経営が続いていました。 　大勢の人が利用するわけですから利潤も大きいですが、交通機関である以上は信頼できる運営が必須です。そのため、東京市に移管するまでは長らく「佃島の親分」として知られる金子政吉が渡船の権利を持っていました。 　それにもかかわらず船賃をごまかす者はいました。大正時代の渡船料は1銭でしたが、これを払ったフリをしてやり過ごす者が絶えませんでした。 　そこで、現金を止めて焼き印を押した木札を切符のかわりに使うことにしましたが、往復ともに同じ札だったため1枚の札を何回も使う者もいました。最後には「築地→佃島」と「佃島→築地」の札をわけて、さらに昼と夜では別の札を使って不正を防止しました。 佃島渡船場跡に残る石碑（画像：(C)Google）　東京市に曳船渡船になった佃の渡しは、毎朝6時から夜10時まで運行されました。それぞれ対岸から1隻ずつの2隻が約200mの隅田川を3分かけて移動していました。当時の市電が有料だったにもかかわらず、佃の渡しは無料でした。なぜなら、渡船は水の上を渡る「道路の延長」と見なされたからです。 　これは東京だけの措置だけではなく、1920（大正9）年施行の旧道路法の規定によるものです。大阪市ではまだ公営渡船が現役ですが、この規定を継承しているので無料になっています。 廃止は1964年廃止は1964年　1940（昭和15）年になり、勝鬨橋が開通しました。しかし佃の渡しは相変わらずにぎわっていました。佃島から対岸の築地に渡る際、渡し船なら目の前にもかかわらず、勝どき橋を使うとなると遠回りしなければならないため、不便だと考えられたようです。 勝鬨橋と佃島の位置関係（画像：(C)Google）　利用者の数は廃止前年の1963（昭和38）年当時で1日1万6000人あまりでした。勝どきから月島までは徒歩10～15分ですが、そんなに歩くなら船のほうがいいと思われていたのです。 　そんな佃の渡しですが、最後は次第に出来上がりつつある佃大橋を眺めながらの運行でした。今でも鉄道などが廃止になると大勢の人が詰めかけますが、この渡しも同じく廃止前のにぎわいを見せたといいます。なお廃止当時、佃の渡しには曳船が3隻、25人の船員が勤務していました。 　複数の文献によると、このとき使われていた船が愛知県犬山市の博物館明治村に運ばれて観光船として利用されることになったとあります。しかし、同館に問い合わせたところ、現在は所蔵はしていないそうです。 　もう体験できませんが、佃の渡しの記憶は今も語り継がれています。

スカイツリーすぐそば 墨田区「業平」は、むかし学校で習った「在原業平」と関係があるのか？

スカイツリー近くにある地名・墨田区業平。この「業平」の由来は何でしょうか。フリーライターの県庁坂のぼるさんが検証します。盗まれた木綿と大岡裁き　東京スカイツリー（墨田区押上）にほど近い墨田区吾妻橋3丁目エリアに、かつて南蔵院というお寺がありました。 　このお寺の名物は、縄でぐるぐる巻きにされて祭られた「しばられ地蔵」で、江戸の庶民に広く信仰されていました。この逸話の基になったのが、時代劇でも知られる大岡越前守の名裁きです。 墨田区業平（画像：(C)Google）　ある日、木綿を運んでいて疲れた男が本所中之郷（現・墨田区吾妻橋）にあった地蔵の前で昼寝していました。男が目覚めたところ、木綿を盗まれていました。これを聞いた大岡越前守は「目の前で盗まれたことを知らないとは許しがたい」と地蔵の召し捕りを命じました。 　縛られた地蔵が奉行所へ運び込まれると、この奇妙な裁きをひと目見ようと見物人たちが集まることに。これに怒った大岡越前守は「天下のお白州に乱入するとは不届至極」と、罰として見物人たちから木綿を1反納めることを命じました。そうしたところ、集めた木綿のなかからなんと盗まれたものが出てきたのです。その後盗っ人は捕らえられ、事件は解決しました。 実話ではなかった？　これは大岡裁きでもよく知られた逸話ですが、実際にあった出来事ではないようです。 　この地蔵が祭られた南蔵院の解説によると、1701（元禄14）年頃、願いのある人が地蔵に縄を巻き、祈願が成就したときに縄を解くという風習ができたようです。それがいつの間にか、大岡越前守の虚実ない交ぜの逸話である『大岡政談』に取り入れられたとのこと。 　町人文化が花開いた江戸時代後期には、多くの寺社がさまざまなご利益を宣伝したり、普段は参拝できない秘仏をよその寺社から運んできたりして、参拝客を集めていました。「しばられ地蔵」の風習と大岡越前守と絡めた逸話は、そうしたなかで誕生したと考えられます。 在原業平（画像：国立国会図書館）　現在の南蔵院は葛飾区東水元2丁目にあります。関東大震災で被災後に移転、元の場所にはわずかに墨田区教育委員会の説明板があるのみで、当時の風景は跡形もありません。 　なお、南蔵院では今も多くの人が地蔵に縄を巻いています。大岡裁きのとの関係で、近隣の警察官が事件が起きないように参拝しているそうです。 在原業平に縁が深い墨田区在原業平に縁が深い墨田区　南蔵院の境内にあった、もうひとつの名所が業平塚でした。業平とは、平安前期の歌物語『伊勢物語』で知られる、歌人・在原業平（ありわら の なりひら）です。学校の授業で出てきた懐かしい名前ですね。 『伊勢物語』の「東下り」のエピソードでは、もう都に自分の居場所はないと悟った主人公が友人とともに東へと下ります。そうしてたどり着いたのが、まだ住む人の少なかった隅田川の川べりでした。ここで、在原業平が見知らぬ鳥の名を聞いて詠んだのが、 「名にし負はば いざ言問はむ 都鳥 わが思ふ人は ありやなしやと」 という和歌です。意味は「都という名を持つのならばたずねよう、わが思う人は無事だろうか」です。 『伊勢物語』（画像：岩波書店）　この歌は教科書に採用されていることも多いので、なんとなく覚えている人も多いのではないでしょうか。在原業平がこの歌を詠んだのは、隅田川にかかる現在の言問橋（台東区）辺りだといわれています。 　在原業平がこの地で亡くなった後にできたのが、南蔵院境内にあった業平塚とされており、お寺があった頃には塚だけでなく業平天神も祭られていました。 業平塚の伝承と江戸時代の文献　しかし実はこれ、かなり不思議な伝承なのです。在原業平は平城天皇の第1皇子・阿保（あぼ）親王の子で、臣籍降下した高貴な身分。その生涯で官位も従四位上・右近衛権中将となっています。 　そんな人物ですから当時の歴史記録である『日本三代実録』には、亡くなった日付が880（元慶4）年5月28日と明確に記録されています。にもかかわらず、当時は都から遠く離れた関東の片田舎で亡くなったのです。 『江戸名所記』（画像：国立国会図書館）　在原業平がこの地でなくなったことを語るのは、江戸前期の仮名草子（かなぞうし。仮名書きの小説類）作家・浅井了意が書いた『江戸名所記』という、当時の名所案内です。ここでは古老の伝えと前置きした上で、このように語っています。 「都にのぼらんとして船に乗り給ひしが、この辺りの浦にて舟損じて死に給いしを塚につきたり」 　つまり、在原業平は都に上ろうとしたが、舟が損じて亡くなったというわけです。 　在原業平は当時の国家事業として編纂された歴史書『日本三代実録』に記録されているほどの人物です。このことからも、業平塚の伝承のほうが信ぴょう性に欠けると考えられます。 伝承から塚と神社ができた事実伝承から塚と神社ができた事実　ただ、業平が南蔵院に全く関係ないかといえば、そうでもありません。 　江戸時代初期に、成川運平という力士が南蔵院に葬られました。この人物は、徳川家康が抱え力士を江戸城で勝負をさせたとき、負けた相手に恨まれて闇討ちされたといわれています。この成川運平が ・名前の上下の二文字を取って「成平」と呼ばれていた ・色白で容姿が美しかったため「今業平」と呼ばれていた ことから、塚が業平の伝承と結びつき、業平塚と呼ばれるようになったとも考えられます。いずれにしても。伝承と思いつきが結びつき、次第に現実性を帯びていったのでしょう。 　この伝承は現在の地名にも伝わっています。東京スカイツリー駅は2012年3月まで、業平橋駅という名前でした。この由来は今も駅の近くにかかる業平橋です。 　江戸幕府編さんの地誌『新編武蔵風土記稿』には、業平橋は江戸時代に架橋されたときに、業平天神にちなんで名付けられたと記されています。ここからできたのが、今もある墨田区業平の町名です。 1909（明治46）年測図の地図。小梅業平町、中ノ郷業平町の記載がある（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　業平が町名に採用された始まりは、1872（明治5）年に現在の墨田区吾妻橋3丁目と東駒形4丁目の一部が小梅業平町を名乗ったことです。その後、1891年に、現在の業平1～2丁目付近に中ノ郷業平町ができます。 　小梅業平町は旧本所区が震災復興の際に町名整理を行ったために1930（昭和5）年に消滅しますが、中ノ郷業平町は周辺の町域と合併して業平橋1～5丁目が成立、その後の1967年の住居表示の際に現在の業平に改名されました。 　元ネタの『伊勢物語』は実際の話ではないと考えられますが、その伝承から塚ができ、神社ができ、今も地名に残っているのです。業平という人物はなんとも息の長いスターといえるのではないでしょうか。 　東京スカイツリーが完成した現在、塚がしっかり残っていれば間違いなく名所となっただろう――筆者はそう思っています。

江戸三大祭でおなじみ！ 江東区「富岡八幡宮」が深川の総鎮守になったワケ

下町として広く知られる江東区「深川」。この地名の由来はいったい何でしょうか。フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。区名は人物の名字から？　江東区の「深川」は都内でもよく知られた古い地名です。1878（明治11）年から、現在の区制になる1947（昭和22）年まで、深川区も設置されていました。 江東区富岡にある富岡八幡宮（画像：(C)Google）　深川区の範囲は江戸の朱引（江戸の府内と府外の境界線）に含まれていました。すなわち、現在の江東区のうち旧深川区はすべて江戸だったのです。現在、深川の町名は深川1丁目と2丁目しかありませんが、俗に深川と呼ばれる地域がもっと広いのは、江戸時代に由来しています。 　さてこの深川という地名の由来ですが、人名とする説が広く知られています。江東区でもこの説を採用しており、区のサイト内の「江東区の地名由来」のページでは、 「慶長の初期（1596～1614）、江戸がまだ町づくりをはじめたばかりのころ、深川八郎右衛門という人が、摂津国（現・大阪府）から移住して、小名木川北岸一帯の開拓を行い、この深川の苗字を村名としたが、これがこの地一帯をよぶ名称となった。深川区の名はこれをうけたものである」 と記しています。 　また別の説では、徳川家康がこの辺りを巡視したとき、畑を耕していた農民に地名を尋ねたところ「地名はない」と答えたため、続けて農民の名前を聞いたら「深川八郎右衛門」と答えたので、地名が深川となったとされます。 　いずれにしても、深川という地名は深川八郎右衛門に由来するというのが大方の説として通用しています。 名字ではなく、土地の名前から？名字ではなく、土地の名前から？　さて、この深川八郎右衛門が伊勢神宮の神様を祭ったことがルーツとされるのが、現在の深川神明宮（江東区森下）です。深川発祥の地を称するこの神社では、深川の由来について、 「「まだ住む人も少なく地名もない」と応えると、家康公は八郎右衛門の姓「深川」を地名とするよう命じました」 と、後者の説を採用しています。 江東区森下にある深川神明宮（画像：(C)Google）　この深川神明宮の別当寺（神社に付属して置かれた寺院）で、八郎右衛門を開基とするのが国府台にある泉養寺（千葉県市川市）です。明治時代以前、日本では神仏習合が当たり前であり、神社の支配は寺が持ち、運営されていました。 　この泉養寺が1859（安政6）年に寺社奉行に差し出した由緒書によると、 「当所には地名はないが、小社があり、八郎右衛門がここを開発して慶長元（1596）年に深川という地名が出来、苗字を深川ととなえ、別当泉養寺は八郎右衛門が開基であり、弟が初代住職となり秀順と名乗った」 とあります。 　これによれば、最初に八郎右衛門がこの土地を開発して、その後に深川という地名ができ、それを八郎右衛門が名字にしたことがうかがえます。 　すなわち前述の「深川 ＝ 名字由来」は正しくなく、深川を開発した人物が、開発した土地の地名を名字にしたというのが正しいでしょう。ただ、実際に家康から名字を拝領したかどうかは判然としません。 そもそも深川八郎右衛門とは何者か　ここで、深川八郎右衛門について説明します。 　この人物が前述のように摂津国（現在の大阪府）の生まれだったことは確かなようで、家康が江戸の街を開く際に西から移住してきた有力者だったことがうかがえます。 千葉県市川市にある泉養寺（画像：(C)Google）　八郎右衛門は1661（万治4）年に死去しますが、すでに27か町の名主になっていました。 　その後、深川家は代々名主を務めますが、第7代の時に不正の罪をかぶり断絶するに至りました。 　開基である深川家の歴史はここで終わりますが、今でも泉養寺には墓があります。 富岡八幡宮の台頭富岡八幡宮の台頭　さて、深川の総鎮守といえば富岡八幡宮（江東区富岡）で、埋め立て地である青海や有明、港区台場の鎮守でもあります。ただ、富岡八幡宮が深川の総鎮守になったのは明治になってから。それまでは深川神明宮が深川の総鎮守でした。 江東区富岡にある富岡八幡宮（画像：(C)Google）　富岡八幡宮の創建は、深川神明宮よりも新しく1627（寛永4）年です。こちらも別当寺として永代寺がありましたが、明治になると永代寺の別当が神官にくら替えし、永代寺は廃寺になりました（現在の永代寺はその後再興）。 　もともと富岡八幡宮は後からできた神社なので、かつては小名木川（おなぎがわ）を境に、北が深川神明宮、南が富岡八幡宮の縄張りになっていました。元々、深川神明宮のほうが広い氏子地域と人口を抱えていましたが、富岡八幡宮は次第に埋め立て地が広がるにつれて、氏子地域と人口を拡大していきました。 　また、富岡八幡宮が江戸時代を通じて多くの参拝客を集める行楽地であり、宣伝を欠かさなかったのに対して、深川神明宮は違いました。こちらはあくまで深川家が私的に祭ったのが始まりということもあり、総鎮守のプライドもあったのか、積極的に氏子を増やす意思に欠けていました。 　明治時代になり、氏子は1世帯ひとつの神社というルールが固定化されると、深川の総鎮守は富岡八幡宮のほうに移りました。海へ海へと氏子地域が拡大していく富岡八幡宮は、どの神社よりも強かったというわけです。

【終戦76年】減り続ける8月15日の「戦争関連番組」 私たちは風化する記憶とどう向き合うべきか？

終戦記念日がやってきました。今年も例年同様、関連番組が放送されますが、戦争の記憶は日増しに遠いものとなっていきます。そんなときこそ改めて番組を通して、戦争の悲惨さを感じてみてはいかがでしょうか。戦争関連番組が減っている　2021年8月15日（日）、日本は敗戦から76年目を迎えました。平成生まれだけでなく、21世紀生まれの若者が世の中に出てくるようになった今、戦争の記憶も大きく変化しています。 　筆者が小学生の頃、祖父母に戦争体験を聞いてくる宿題がありましたが、今ではどうなのでしょうか。テレビ番組も8月15日は日中、追悼番組を放映し、夕方以降は懐メロ、あるいは戦争映画など、さまざまな形で「今年も8月15日がやってきた」と感慨深くなりました。 太平洋戦争のイメージ（画像：エーアンドイーネットワークスジャパン）　しかし現在、テレビ番組表を見ると戦争関連番組が減少している印象は否めません。民放ではTBSが15時30分から「戦後76年「つなぐ、つながる」SP へいわとせんそう～戦場からのメッセージ～」を放映。 　日本テレビでは24時55分からドキュメンタリー「メアリーが伝えるヒロシマ」を、テレビ朝日は13時55分から「ラストメッセージ“不死身の特攻兵” 佐々木友次伍長」を放送します。 　民放よりも多くの時間を割いているのはNHKです。 　13日には終戦ドラマ「しかたなかったと言うてはいかんのです」を放映していますが、15日11時50分からは例年通り「全国戦没者追悼式」を中継。21時からのNHKスペシャルは「開戦 太平洋戦争～日中米英 知られざる攻防～」、Eテレは9時から「無言館の扉 語り続ける戦没画学生」、20時からは「丸木位里・俊「沖縄戦の図」 戦争を描いてここまで来た・佐喜眞美術館」を放送します。 1993年時点で懸念されていた番組数1993年時点で懸念されていた番組数　戦争関連番組が減っている背景にあるのは、何といっても当事者の減少です。子どもの頃に空襲を体験した人ももう80代です。かつて、戦前からの流行歌を年代を追って紹介する、テレビ東京系列のスペシャル番組「昭和歌謡大全集」がありました。 　1992（平成4）年から2007年まで、年2回前後のペースで計29回放送されましたが、今思えばリアルタイムに「昭和の記憶が薄れていく」ことを感じさせる番組でした。 　当時は「懐メロ」というと、この番組で流れていたような昭和の歌を指しましたが、今では1990年代でも「懐メロ」として扱われます。戦争の記憶が薄れるのは当然でしょう。 　メディア、とりわけ地上波テレビ局から戦争関連番組が減少したのは、今に始まったことではありません。 広島平和公園（画像：写真AC）「朝日新聞」1993年7月31日付夕刊では、各局が放送する戦争関連番組の減少を報じています。記事によれば、この年のNHKを除いた民放各局の放送動向は次のようになっています。 ●フジテレビ ドラマ：収容所（ラーゲリ）から来た遺書 ドキュメンタリー：45年目の自衛隊、被爆資料のメッセージ ●テレビ朝日 ドラマ：橋田寿賀子スペシャル 失われたとき～女たちの太平洋戦争2」 ほか：「テレメンタリー」枠で戦争をテーマにする予定 ●日本テレビ 特別番組なし「ドキュメント93」枠で戦争や核を3回にわたって特集 ●TBS 特別番組なし「THE・プレゼンター」枠で戦争花嫁を特集 ●テレビ東京 特別番組なし「ドキュメンタリー人間劇場」枠で特攻隊を特集 　これで少ない印象なのですから、今年は戦争関連番組はほとんどないといっても過言ではありません。 戦争は「天災」ではない戦争は「天災」ではない　ちなみにこの頃は、終戦記念日前後に戦争映画のテレビ放映がたびたび行われていただけでなく、「連合艦隊」などの太平洋戦争に関する作品のほか、日露戦争がテーマの「日本海大海戦」まで放映されていました。 「少ない」と書かれた1993年以前のデータをみてみると、確かに各局競って制作されている年があります。例えば昭和の終わった1989年夏は、ドラマだけで次のようなラインアップになっています。 NHK：失われし時を求めて 日本テレビ：リトルボーイ・リトルガール、凍れる瞳、故郷 TBS：翔べ！千羽鶴 テレビ朝日：ボクらの疎開戦争！ 　このうち「故郷」「翔べ！千羽鶴」「ボクらの疎開戦争！」の3本は15日の同じ時間帯での放送です。「故郷」は脚本が市川森一、「翔べ！千羽鶴」は監督が舛田利雄、「ボクらの疎開戦争！」は主演が武田鉄矢と財津一郎と、かなり力の入った作品となっています。 　しかし近年は「事情をわかっている人が、わかっている人に向けて制作している」感は否めません。 東京の風景（画像：写真AC）　以前、小学校の道徳教育に関して取材した際に、現場の教員から戦争を小学生に教えることが困難になっていると聞いたことがあります。ともすれば子どもは戦争を「天災と同一に捉えてしまう」ので、それをどう違うかをわかるように説明するのが大変とのことでした。 　1945年8月15日、東京は快晴でした。戦争が終わったことを知った当時の人たちは、虚脱感や開放感がないまぜになった気持ちを、自らのなかでどのように消化したのでしょうか。

上京した自分は正しかったのか――チェンソーマン作者の『ルックバック』から考える、人生の迷いとためらい

SNSで話題となった漫画『ルックバック』。それを機に、上京という人生の選択肢について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが持論を展開します。ネット上で多くの称賛　7月19日（月）に漫画アプリ『少年ジャンプ＋』に掲載された、『チェンソーマン』を手掛ける藤本タツキ氏の新作読切『ルックバック』が大きな反響を呼んでいます。 「ルックバック」（画像：藤本タツキ／集英社）　同作は、小学生時代から始まるふたりの女性の人生を描く「新時代青春物語」。公開直後から反響を呼び、インターネット上は多くの称賛のコメントであふれています。感想はさまざまあるでしょうが、読者ひとりひとりに 「人生であのときに、あの選択をしていればどうなっただろうか」 と、考える機会を与えることが作品の大きな要素になっているように思います。 　ふたりは学年新聞の4コマ漫画を通じて知り合い、ひとりは地元の美大へ進学、もうひとりは上京して漫画家に。その後の事件と人生の「if」が描かれていきます。地方出身でいまは東京で暮らす多くの人が、物語を通じて 「あのとき、東京に行くことを選択したのは正解だったのだろうか」 と考えているのではないかと思います。 藤子不二雄Aも人生の選択肢に悩んだ『ルックバック』だけでなく、上京を描いた作品はとても多いですが、まず思い出されるのは、藤子不二雄Aの自伝的漫画『まんが道』です。 『まんが道』（画像：小学館）　作者自身をモデルにした主人公・満賀道雄は、作中でともに漫画道を歩んできた才野茂（藤子・F・不二雄がモデル）に促され、勤めていた新聞社を辞めて上京することを決めます。 　よく考えてみれば、かなりむちゃな選択肢です。後年発表された、続編の『愛…しりそめし頃に… 満賀道雄の青春』では、そのときのためらいと自身の選択肢が間違っていなかったという思いが描かれています。ただそれも、漫画家として成功したからこそ語れる思いでしょう。 　進学に限らず、毎年多くの人がさまざまな夢を持って上京しますが、当初の志を実現できる人は一握りです。そんな人たちが全国から集まるから、東京は魅力的な都市なのです。 「UIターン・地方就職」希望の学生は約半数も「UIターン・地方就職」希望の学生は約半数も　しかし現在、東京を目指す若者は次第に減少しているようです。 　就職情報会社・学情（中央区銀座）では例年、大学生・大学院生を対象として、就職活動に関するアンケートを実施しています。 コロナ禍の大学生イメージ（画像：写真AC）　2021年5月に発表された2022年3月卒業予定者を対象にしたアンケートでは、「UIターンや地方での就職」を希望する学生が47.4%と、2020年6月の調査と比較して25.6%も増加しています。その内、UIターンの勤務地に「出身の都道府県」を選んだのはなんと69.3%に上りました。 　次いで「出身の都道府県に近く、求人の多い地域」は36.3%、「首都圏へのアクセスが良い地域」は19.6%となっており、「脱東京」志向の高まりがうかがえます。 「脱東京」志向が高まっているワケ「脱東京」志向が高まっている理由は、言うまでもなく新型コロナウイルスの影響なしには語れません。 　UIターンや地方での就職を希望する最多の理由は「家族と一緒に暮らしたいと思うから」で29.6%、次いで「必ずしも都市部に住んでいる必要を感じなくなったから」の28.8%となっています。 　コロナ禍で都市での人のつながりが断たれてしまう不安や、オンライン授業などの普及が「脱東京」の意識を加速させていると考えられます。 　ただ、脱東京、地元志向はコロナ以前より、顕在化していました。とりわけ、上京の大きな理由である進学ではその傾向が強まっていました。 『毎日新聞』2017年3月14日付朝刊では、受験生の地元志向に対して都内の私立大学が相次いで独自の奨学金を創設し、学生確保を目指していることが報じられています。 　この記事によれば、早稲田大学（新宿区戸塚町）では2017年度から、春学期の授業料を免除する奨学金を創設しています。それまで年40万円の支給だったのが、60～80万円の授業料が全額免除になるわけですから、大きな改革です。 新宿区戸塚町にある早稲田大学（画像：写真AC）　この背景には、関東出身の学生の割合が2016年度の入試で上昇し、同年度には合格者の77.55%が関東出身となり、多様性が失われていることの危機感があると記されています。 上京して私立大学に通うだけでも大変な時代上京して私立大学に通うだけでも大変な時代　上京の最良の理由だった進学が衰え、地元志向の高まっている最大の理由は、学費を含めた費用が高額なことです。 　全国大学生活協同組合連合会（杉並区和田）が126の大学で行った「2016年度保護者に聞く新入生調査」によると、受験から入学までにかかった費用は、次のようになっています。 杉並区和田にある全国大学生活協同組合連合会（画像：(C)Google）●自宅生 国公立：125万6300円 私立：149万2100円 ●下宿生 国公立：200万8000円 私立：222万2700円 　この結果を見れば、上京して私立大学に通うだけで、かなりの決意と経済力が必要になることがわかります。それなら地元でもいいと考える若者は増えているのは当然と言えるかもしれません。 　コロナ禍は、この地元志向をさらに強める要素となっています。 　首都圏の大学を志望する傾向が強いとされる長野県でも、2021年春に県内大学へ進学した人の割合は22.9%で前年度比2.8%増と、東京の難関私立を目指す成績上位層が地元国立の信州大学（松本市）に志望を切り替える傾向が見られます（『朝日新聞』2021年6月17日付朝刊）。 時代の閉塞感を打ち破るために……　東京は今後、大志を抱く人たちが集まる魅力的な都市ではなくなってしまうのでしょうか？そんなことはないと筆者は考えます。いつの時代も自由に夢を追いたい人たちの生きる都市として、東京は欠かせない存在だからです。 　国土交通省の「企業等の東京一極集中に関する懇談会」が2021年1月にまとめた提言では、東京一極集中の原因として ・大学や企業の本社の集中 ・生まれ育った地元の不便さや閉塞（へいそく）感 が指摘されています。 多くの人が行き交う東京（画像：写真AC）　地方には多くの魅力もありますが、同時に人口の少なさに由来する閉塞感も否めません。そうした空気になじめない人が、自分の生き方を考えるときの選択肢として、東京はなくてはならないのです。 　コロナ禍の東京には多くの困難に満ちあふれています。それでも東京を目指す人たちには独特の魅力があり、芸術や文化など、まだ見ぬ何かを生み出してくれると期待しています。 　人生の選択肢は無数ですから、そのときどきで後悔のないように生きたいものです。筆者も『ルックバック』を読み返し、改めて考えてみようと思います。

300年以上続いた「三田用水」 飲料から農業、そして工業用水となった波乱の歴史をたどる

かつて300年間もの長きにわたって使われてきた三田用水。その歴史について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。「三田用水」とは何か　かつて、世田谷区から渋谷・目黒・品川区までの田畑を潤した「三田用水」という用水路がありました。この用水路は1974（昭和49）年に廃止されるまで、なんと300年あまりもの間、使われ続けていたのです。 渋谷区恵比寿南にあった三田用水の高架鉄樋（画像：目黒区）　三田用水の始まりは、1664（寛文4）年に作られた三田上水です。三田上水は、現在の世田谷区にあたる下北沢村で玉川上水を分岐させ、高輪方面へと流す上水道でした。その目的は、南麻布にあった将軍家の別荘である麻布御殿へ水を送ることでした。しかし、1722（亨保7）年になって廃止されます。 　三田用水普通水利組合が1984年に出版した『江戸の上水と三田用水』によると、その理由は、 ・麻布御殿が1702（元禄15）年に火事で焼けて再建されなかったため ・三田上水が地脈を寸断していて大火が頻発するとのうわさが流れたため というふたつの説があるといいます。 　上水がなくなったことで流域の住民は困りました。そこでときの関東郡代・伊奈半左衛門（伊奈忠順）に嘆願。結果、1724（亨保9）年に三田上水を農業用水として利用することが認められました。こうして上水は、村々を流れた後に五反田付近で目黒川に注ぐ三田用水として復活します。 水量は安定せず、村同士の水争いもぼっ発　無事に用水は復活したものの、水量が安定していたわけではありません。 　三田用水は江戸という大都市を維持する上で欠かせない存在でした。しかし水が少ない時期には江戸市中へ水を流す方が優先されるため、三田用水への通水は制限されます。取水門を三分開け、二分開けと閉じていき、場合によっては閉鎖されることも。 三田2丁目、中目黒2丁目境にあった茶屋坂隧道（トンネル）。三田用水の下を開削して作られた（画像：目黒区）　こうなると下流は水が流れずに損をするため、水争いが起こりました。そのようなことを防ぐため、用水を使う14の村では「番水約定」を決め、上流の村が取水した翌日は下流の村、といった形で利用していました。 　一方、大名屋敷などは水を盛大に使っていました。屋敷内に水を流して、庭園の池や滝に使っていたのです。島原藩主・松平主殿頭（とのものかみ）の下屋敷には三段に折れる「千代が池」と呼ばれる滝があったといいます。 用途は農業用水から工業用水へ用途は農業用水から工業用水へ　三田用水は明治以降、工業用水として使われるようになります。 　1880（明治13）年、現在の防衛装備庁（目黒区中目黒）の場所に目黒火薬製作所ができました。当初、この工場では三田用水の水力を利用して火薬を製造していました。 明治初期の現・防衛装備庁周辺の様子（画像：国土地理院）　さらに三田用水の水に頼っていたのが、日本麦酒醸造会社（サッポロビールの前身）です。現在の恵比寿ガーデンプレイス（渋谷区恵比寿）のところにあったビール工場がこの場所を選んだのは、なによりも三田用水を利用できたからです。 　その経済規模たるや、当時の目黒村の運営にも影響を及ぼすほどでした。当時は納税額によって選挙権が与えられていたため、12人の村会議員のうち4人が日本麦酒醸造会社から選出されていました。 　三田用水は1891（明治24）年、三田用水普通水利組合の管理になります。同組合は元々、水を使っている農家からの利用料で用水の管理運営を行っていましたが、その後、多くが工業用水としての利用に頼るようになります。 　前述の『江戸の上水と三田用水』にある資料を見ると、1890（明治23）年に77円だった工場等からの収入は、1932（昭和7）年に1469円へと増加しています。 　このように三田用水は、農業用水からビール製造などの工業用水に変わり、経済を潤わせるようになりました。 　ただビールの生産規模が拡大すると、大量の水が当然必要になるため、工場が約束以上の水を勝手に使ったり、値上げでもめたり、はたまた一部の組合役員が工場と結託しているなどといった内輪もめが始まったりと、資料には負の側面も多く記録されています。 法学の世界からも注目された三田用水法学の世界からも注目された三田用水　こうして工業用水に転換した三田用水ですが、サッポロビールが1974（昭和49）年に利用を停止したことでその歴史を閉じました（翌年の防衛庁による水路使用の契約終了が最後との見方もあります）。 昭和50年代後半のサッポロビールの工場（画像：目黒区）　水利組合はこれに先だち、1952年に解散していました。解散にともない法人の清算が行われることになった際、問題になったのが三田用水の河川敷の土地所有権と用水の水利権でした。 　組合側はこのふたつの権利があると主張、東京都と国を相手取って訴訟を行いました。この裁判は、 ・江戸時代の所有権が現在も有効か ・目的を失った場合の慣行水利権をどう判断するのか などが問題となり、法学の世界では近代的な所有権の形成過程を知る上で欠かせない訴訟となりました。 　用水としてだけではなく、法学の世界からも注目された三田用水。このような用水はほかには見当たりません。

豊島区「トキワ荘」が決して有名漫画家だけのものじゃない理由

マンガミュージアムのオープンで再び注目されるトキワ荘。そんなトキワ荘に、かつて特異な漫画家がいました。その人物の名は森安なおや。フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。地方出身者のバイブル『まんが道』　日本に住む人なら誰でも知っているアパートといえば、やはりトキワ荘ではないでしょうか。 　トキワ荘は、手塚治虫を始め、藤子不二雄両氏、石ノ森章太郎、赤塚不二夫ら著名な漫画家が居住していたことで知られる漫画の「聖地」です。2020年7月には豊島区立トキワ荘マンガミュージアム（豊島区南長崎）もオープンしました。また、漫画家たちが通っていた中華料理店の松葉（同）など、かつてをしのぶものは少ない状況でしたが、豊島区などによる近年の事業で観光地として充実し始めています。 　そんなトキワ荘を語る上で欠かせないのが、藤子不二雄Aの自伝的漫画『まんが道』です。1970（昭和45）年に『週刊少年チャンピオン』に掲載された「マンガ道」に始まり、『ビッグコミックオリジナル増刊』に連載された続編の『愛…しりそめし頃に…』が2013年に完結するまで、長きにわたって書き続けられました。 　作者自身をモデルにした主人公・満賀道雄と才野茂（藤子・F・不二雄がモデル）を中心に描かれる青春群像はフィクションが多めとはいえ、漫画家を志す人に限らず、東京に出てなにかを成し遂げようと夢見る地方出身者のバイブルともいえる作品です。 　しかし、東京に出てきてある程度の年齢を重ねた人が『まんが道』を読み直すと、また違った登場人物に目が離せなくなってしまうのではないでしょうか。それは、誰もが認める存在となった前述の漫画家たちではなく、成功とは別の道を歩んだ人たちです。 「森安なおや」という気になる存在「森安なおや」という気になる存在　締め切りに追われて漫画を描くことに疑問を覚えて去っていった坂本三郎、広がっていく漫画文化が自身の理想から変わっていくことにあらがい、去るしかなくなった寺田ヒロオなどです。そんななか、どうしても目が離せないのが森安なおやです。 2020年7月にオープンした豊島区立トキワ荘マンガミュージアム（画像：(C)Google）　なにしろ『まんが道』に描かれる様子だけでも、森安がコミカルな奇人であることがわかります。「原稿料が入った」と仕立てた背広を自慢した揚げ句、ラーメンの代金を他人に払わせたり、昼食用にと取っておいたパンを食べてしまったりなどなど……。 　当時の漫画家の多くが実名で登場するなか、森安は一時期、『愛…しりそめし頃に…』で風森やすじと名前を変えて描かれたことから、さまざまな余談を生み、最後は浮かばれないままに孤独死したということだけが、まことしやかに伝えられてきました。 「お金があったら食い物」だった森安　そんな森安の人生が明らかになったのは、2010（平成22）年に出版された伊吹隼人さんによる評伝『「トキワ荘」無頼派―漫画家・森安なおや伝』（社会評論社）が出版されてからです。 『「トキワ荘」無頼派―漫画家・森安なおや伝』（画像：社会評論社）　森安は奇矯な振る舞いの一方、非常に繊細な人物でした。漫画文化の台頭期で、次々と雑誌が生まれ、描き手も求められていた時代にあって、森安は早すぎた天才でした。 　多くの漫画家が締め切りに追われながら必死に作品を描き上げていくことに没頭していたのに対して、森安は 「お金があったら、取りあえず食い物、それから遊び」 を信条とし、描きたい気分にならないと描こうとしなかったのです。生活に困っていることを見かねた編集者が仕事を依頼しても、気分が乗らなかったら描かなかったといいますから、徹底した芸術家肌だったのです。 　現代であれば極めて寡作な漫画家として評価されたのでしょうが、漫画文化が右肩上がりに拡大していく時代にあって、森安のような存在はあまりにも異質でした。 本当の成功者とは何者か本当の成功者とは何者か　その結果、漫画では食べられずに職を転々とするのですが、その間にも森安は漫画を描き続けていました。 　その集大成ともいえるのが、死去の2年前、1997年に故郷の友人たちの手によって「森安なおやを岡山に呼ぶ会」名義で自費出版された『烏城物語』です。発行部数は少なかったものの、その独特の世界感が昇華された傑作です。 『烏城物語』（画像：中野コロタイプ）　刊行にあたって、藤子不二雄両氏、石ノ森章太郎、赤塚不二夫も言葉を寄せているのですが、各氏とも社交辞令ではなく絶賛しています。そこには、締め切りに追われる創作とは別の道を選んだ森安への羨望（せんぼう）すら感じられます。 　東京の街に憧れて地方から志を抱いてやってくる人たちは、なにかしら功成り名遂げようと考えます。しかしその成功を財産や名誉、地位に限定すれば、得られる人はごくわずか。 　だからといって、それらを得られなかった人は無残な敗残者でしょうか。そんなことはありません。世間の評判に踊らされることなく、納得できる人生を送ることができた人こそが本当の成功者です。ゆえに、自分が信じた道しか歩もうとしなかった森安はまさに成功者そのものなのです。 　価値観が大きく変わる現代にあって、トキワ荘の人間模様は改めて人生を考えるきっかけを与えてくれます。

関東大震災の復興を支えた多摩川「砂利鉄道」と今も残る「砂利穴」とは

かつての多摩川流域で巨大産業だった砂利採取。この砂利の運搬に使われたのが鉄道路線でした。その歴史について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。巨大産業だった多摩川の砂利採取　かつての多摩川流域では、砂利採取が巨大産業となっていました。多摩川の砂利は江戸時代から道路や庭園などの敷砂利に使われていましたが、明治時代になると道路や鉄道に敷くためのバラスト用の需要も出てきました。 　砂利採取の作業は周辺の農家にとって貴重な収入源でしたが、明治の頃にはまだ人力に頼る大変な作業でした。そのぶん実入りはよく、江戸時代から採掘人夫は昼飯にも白い米を食べることができるほどでした。 　砂利採取は、まず砂利を鋤簾（じょれん、土砂やごみなどをかき寄せる道具）を使ってかき寄せることから始まるのですが、河原に堆積した砂利は硬く積み重なっていて、容易には掘れません。かき集めるのも一苦労です。 　こうして集めた砂利をふるいにかけて細かな土砂を落としてから、大きさも調整して運搬されます。かなりの重労働で、1日ひとりあたり4～5平方メートルくらいを掘るのがやっとでした。 関東大震災後に需要が伸びた砂利　砂利採取が機械化され、多摩川の砂利の需要が飛躍的に伸びるのは、関東大震災（1923年）後のことです。震災復興で、東京には当時最新の技術だった鉄筋コンクリートの建物が増えます。 1947年頃の南武鉄道・宿河原砂利採取線跡（画像：国土地理院）　コンクリートの歴史は古く、古代ローマ時代からと言われています。しかし、コンクリート単体では圧縮力に強い反面、引張力には弱いという弱点がありました。そこで19世紀のフランスで誕生したのが、コンクリートの芯に鉄筋を用いて強度を高める方法でした。 　この技術はもともと植木鉢の強度を高めるために編み出されましたが、その後、建築物でも使われるようになり、20世紀には新しい技術として実用化されました。 数々の鉄道会社が砂利運搬に参入数々の鉄道会社が砂利運搬に参入　それまで丈夫に見えたレンガ造りの建物が関東大震災であえなく崩壊したこともあり、東京ではより強い構造として、鉄筋コンクリートの建物が多く建設されるようになったのです。 　コンクリートの需要が増えたことで、その材料である砂利の採取は盛んになります。中でも多摩川は都心にも近く、川床が広くて平らということもあり、絶好の砂利採取地となっていきます。 　この砂利の運搬に使われたのが鉄道路線です。多摩川の砂利を運搬するための鉄道建設は、関東大震災前から始まっていました。中央線の前身である甲武鉄道では、1892（明治25）年に早くも砂利運搬路線を敷いています。 川の砂利（画像：写真AC）　主な例を挙げると、1907年に二子玉川まで開通した玉川電気鉄道（東急の前身。設立当初は玉川砂利電気鉄道という名称）、1910年にできた東京砂利鉄道（その後、国鉄下川原線となり廃線）、1916（大正5）年に開通した京王電気軌道（現・京王電鉄）の調布～多摩川原（現・京王多摩川）間、1922年にできた多摩鉄道（現・西武多摩川線）などがありました。このほか、現在のJR南武線や五日市線なども砂利運搬を行っていました。 　とにかくあらゆる鉄道会社が砂利を都心に運搬して収益をあげることを目的に、多摩川を目指して路線を敷設していたのです。 砂利を盗掘する者も出現　関東大震災後は、機械化で採掘量の増えた砂利をこれらの鉄道が都心へと運んでいきました。最盛期には大小200あまりの業者が砂利を採掘し、数千人が働いていました。掘ればもうかるとあって、砂利を盗掘する者も後を絶ちませんでした。 コンクリートに混ぜる砂利（画像：写真AC）　あまりに無秩序に砂利の採掘が行われたことで、河川は荒れ、洪水の恐れが出たり、用水の取水口や橋げたが破損したりしました。 　そのため1934（昭和9）年、川崎宿河原辺りでの砂利採掘は禁止に。その後、採掘禁止は拡大。最終的に1965年に全面禁止となりました。 現在も残る「砂利穴」現在も残る「砂利穴」　それでも砂利採取は終わりませんでした。もともと暴れ川だった多摩川は河道の変遷が幾度もあり、現在は陸地になっているところにも砂利が滞積していました。そのため、河川での砂利採取が禁止されてからは、陸地で砂利を掘る陸堀が盛んになっていきます。 　こうして陸堀と禁止地域外での採掘は続きましたが、次第に採掘ができる範囲は狭まっていきます。残された鉄道の周辺では宅地化が進み、かつての砂利鉄道は通勤路線へと姿を変えていきました。 　大規模な採掘が行われた多摩川では、あちこちに採掘後放置された「砂利穴」がありました。水がたまった砂利穴は子供の遊び場となり夏になるとプール代わりに使われました。 　この砂利穴は現在も姿を変えて残っています。多摩川競艇場（府中市是政）はもともと、巨大な砂利穴でした。また等々力緑地には砂利穴が現存しています。等々力緑地は川での採掘禁止を受けた東京横浜電鉄（東急電鉄の前身のひとつ）が、陸堀のために買収した「新丸子採取場」でした。 1947年頃の現・等々力緑地の航空写真（画像：国土地理院）　ここでの採掘は1940（昭和15）年に終わりましたが、残された巨大な穴に湧き水がたまり七つの池ができました。これは「東横池」と通称されていましたが、戦後にはコイやフナが放流され「東横水郷」の名で釣り堀として利用されました。等々力緑地の日本庭園の池や、釣り堀は、この池を利用したものです。

みんな当たり前に泳いでいた？ 勝どきの渡しと月島海水浴場の歴史

現在の勝どき・月島にはかつて渡船場と海水浴場がありました。その歴史について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。渡し船でにぎわった過去　勝どき橋（中央区）の築地側にある橋の資料館（同区築地）前に「かちどきのわたし碑」が建っています。月島・勝どきかいわいにはかつて、勝どきの渡しのほか、 ・月島の渡し ・佃の渡し ・隅田川の渡し ・深川の渡し の四つの渡し船がありました。 　乗り場のあった辺りはそれぞれ碑が建っているのですが、晴海通りに面した「かちどきのわたし碑」がもっとも知られています。 　勝どきの渡しは、勝どきの地名の由来となっています。月島と勝どきは明治になってできた埋め立て地で、この地に渡るルートは、現在の聖路加ガーデン（同区明石町）付近から対岸に渡る月島の渡し（1896年完成）が最初です。 　しかし月島に工場や倉庫が並ぶようになって住民が増えると、この渡しだけでは足りなくなります。そのようなこともあり、新たな渡し船を作ろうと、1905（明治38）年頃に話に上ります。 　おりしも日露戦争で旅順が陥落し、東京が祝勝ムードに湧いていたときのこと。 　渡し船を整備した京橋区の住民はこれを東京市に寄付。このとき、旅順陥落を記念して新しい渡し船は「勝鬨の渡し」と名付けられました。勝鬨とは戦いに勝った時にあげる喜びの声――これが現在の勝どきの由来なのです。 波除稲荷神社の裏にあった渡船場　こうして新たに始まった渡し船ですが、築地側の渡船場は波除稲荷神社の裏にありました。 　波除稲荷神社の横が緩い坂道になっていて、坂道を下った先の築地川（現在はほとんどが消滅）に面したところが渡船場でした。 勝鬨橋（画像：写真AC）　波除稲荷神社の鳥居の前に立って右手側が築地川です。そこから左手に海軍経理学校を見ながら手こぎで隅田川に出て、対岸に渡っていったのです。 　手こぎの渡し船はいささか心もとなく、風の強い日には蒸気船がえい航することもありました。 勝どき側の渡船場の場所とは勝どき側の渡船場の場所とは　勝どき側の渡船場は、運行していた当時の地図で大まかな場所はわかりますが、現在では再開発で風景も変わってしまい判然としません。 『隅田川とその両岸』上巻（芳洲書院、1961年）には「渡船場の道を真っすぐ東へいけばちょうど住吉神社の前に出る」と書かれています。 中央区勝どきにある中央区立セレモニーホール（画像：(C)Google）　この住吉神社とは、清澄通りに面していたころの住吉神社御旅所（おたびしょ）です。ここから、勝どきにある中央区立セレモニーホール（中央区勝どき）のあたりが渡船場だったとわかります。改めて訪ねてみましたが、痕跡は何もありませんでした。 当時は海水浴場もあった　勝どきの渡しは、新たな埋め立て地だった月島2号地の住民や労働者を運ぶことが目的でしたが、それだけではありませんでした。 　実は行楽客もよく利用していたのです。埋め立て地にできた行楽地、それが月島海水浴場でした。 　今の東京湾は細菌の影響で泳ぐことは危険ですが、この頃はまだ泳げました。新しい埋め立て地に海水浴場が整備されたのは、明治時代に空前の海水浴ブームがあったためです。 中央区築地にある橋の資料館（画像：(C)Google）　明治初頭に帝国陸軍の初代軍医総監になった松本良順という人がいました。松本は海外の医学書で海水浴が健康増進に効果的であることを知ります。 　そんな松本は『海水浴法概説』という本を書いていますが、これによれば、海水浴は結核や栄養不良、梅毒、貧血や皮膚病、精神疾患などあらゆる病気に効果があり、滋養強壮などの効能もあるので、病気の有無にかかわらず行うべきだとしています。ただ、波の流れの中に12時間の間に2回つかるなどと書かれているので、現在の海水浴とはまったく異なったものでした。 　なお、この海水浴の実践の場として松本が開いたのが神奈川県の大磯海岸の海水浴場です。 海水浴客相手の料理屋やアイス屋も海水浴客相手の料理屋やアイス屋も　ともあれ、この松本の奨励によって海水浴は健康に良い新しいレジャーとして、明治から大正にかけて大はやりします。そして東京湾岸では、穴守や羽田、大森などに海水浴場ができています。 　そんなブームの中ですから1913（大正2）年に完成した月島3号地（現在の勝どき5～6丁目）は、より町に近いところにできた海水浴場として人気になり、シーズンになると勝どきの渡しを使って大勢の人が集まったのです。 1920年頃の勝どき周辺の地図。赤枠の中が月島3号地（画像：国土地理院）　前出の『隅田川とその両岸』には、新島橋を渡り3号地に入ると、葦簑（よしず）張りの囲いがあり、その先に海水浴場があったと記されています。往時には海水浴客を相手に料理屋やアイスクリーム屋が並んでにぎわっていました。『隅田川とその両岸』には、著者が海水浴の帰り道で友達とアイスクリームの食べ比べをして、13杯を食べたと書いています。 　しかし、にぎわった海水浴場も湾岸の工業地帯が発展すると海水が汚染され、次第に人気を失っていきます。関東大震災（1923年）の後に3号地に倉庫が並んだり市街地化したりしたことで、月島海水浴場は消滅しました。そして勝どきの渡しも、1940（昭和15）年に勝鬨橋ができたことで早々と姿を消しています。

江戸末期の品川に27邸もの「大名屋敷」が集まっていた理由

歴史と魅力あふれる品川区内の公園　戸越公園（品川区豊町）は風光明媚（めいび）な庭園のある公園です。 品川区豊町にある戸越公園（画像：写真AC）　元々は熊本藩・細川家の下屋敷（別邸）に始まり、伊予松山藩などが屋敷を設けた土地で、園内はそうした歴史を感じさせます。面積は決して広くありませんが、この公園のためだけに近所に住んだ人もいるのでは？ と思うくらいに立派。こんな公園を無料で開放しているなんて、品川区も太っ腹です。 　最寄りは大井町線戸越公園駅で、再開発で盛り上がる大井町エリアまでもすぐです。ちなみに、同じ品川区で言えば、池田山公園（品川区東五反田）も負けず劣らずの魅力で、こちらは元々岡山藩池田家の下屋敷でした。 江戸時代の大名はつらいよ　さて江戸末期の1856（安政3）年、品川区域には27もの大名屋敷がありました。当時、江戸の街から見ると現在の品川区域は郊外にあたりますが、なぜそのような場所に多くの大名屋敷があったのでしょうか。 　品川区が2014年に発表した史誌『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』では 「大名の多くが人生の目標としたのが、趣味に生きる隠居生活」 だったと記しています。 史誌『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』（画像：品川区）　江戸時代の大名は、家来から「お殿様」と呼ばれて威張っているわけにいきませんでした。なにしろ参勤交代で、1年ごとに領地と江戸とを往復しなければなりません。 　そんな落ち着かない生活をしながら領地を運営しつつ、幕府から命じられた役目も果たさなくてはいけないわけです。自分ひとりの振る舞いに、家来たちとその家族の運命もかかっているわけですから、プレッシャーは相当のもの。 　それに譜代大名（関ケ原の戦い以前から徳川家に属した家臣。幕府の要職を占めた）であれば、幕府の役職をめぐって、外様大名（譜代以外の大名）なら官位や席次をめぐって、ほかの大名家との争いもありました。 激務の後には悠々自適の生活激務の後には悠々自適の生活　もちろん、そんな生活をいつまでも続けるわけにはいけません。 　そのため、ある程度の年齢になった大名は地位を譲って、隠居生活に入るのが定番のライフスタイルでした。 　食文化史学者である江後迪子（みちこ）の『隠居大名の江戸暮らし―年中行事と食生活』（1999年、吉川弘文館）を読むと、引退した大名の多くは江戸に屋敷を構えて、美食や趣味を楽しむ隠居生活をおくったことがわかります。 『隠居大名の江戸暮らし―年中行事と食生活』（画像：吉川弘文館）　先代ということで手当を支給され、家来もいる悠々自適の生活が待っていると思えばこそ、このような激務に耐えられたのでしょう。 江戸からほどよい距離で風光明媚な土地柄　多くの大名が江戸で隠居生活をおくった理由は、領地よりも江戸の方が慣れ親しんだ土地だったからです。 　参勤交代の仕組みで知られているように、大名の正室と世継ぎは基本的に江戸に住むことが命じられていました。そのため、庶子（本妻以外の女性から生まれた子）が世継ぎになった場合を除き、後を継ぐまで長く江戸で暮らしています。結果、領地より江戸が隠居生活に選ばれるのは必然だったのです。 　そんななか、品川区域は前述のように隠居した大名が下屋敷を置く場所として人気でした。なにしろ、江戸からほどよい距離にあり、風光明媚な土地だったからです。 　品川区域で特に大名屋敷が多いのは、山手線よりも北側の地域です。現在、海は埋め立てで遠くなりましたが、当時は海も近く台地の下には目黒川が流れ、南には富士山が見える絶好の土地でした。 品川区の地形（画像：国土地理院）『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』には、大金をかけて下屋敷をつくった大名が記されています。 　例えば、松江藩の松平不味（ふまい）は相対替（土地を交換すること）と抱地（放置したまま所有する土地）借用を経て、下大崎村（現・北品川5丁目）に約1万9000坪の土地を得ています。 　なかでも1811（文化8）年の相対替では、赤坂御門外の400坪の角地を譲り、3000坪の土地を得ています。さらに土地を交換するだけでなく、1100両を支払っています。 　この努力の結果、松江藩は海に面する立派な土地を得ることになりました。そうして得た土地には、さらに2万2341両をかけて庭園と茶室がつくられました。 　不味は茶道に凝り、自ら不味流という流派までつくった人物であり、茶室も簡単なものではありません。庭園には11もの茶室がつくられ、不味はそこで銘品を集めて、茶道ざんまいの隠居生活をおくりました。 　隠居したのは1806（文化3）年で、1818（文政元）年に亡くなる、都合12年の隠居生活でした。 藩の財政再建は茶道のため？藩の財政再建は茶道のため？　不味は特産品の販売や倹約令、年貢の値上げなどで破綻し掛かっていた松江藩の財政を再建した人物です。一方、お金の使い方も豪快でした。 　さらに好角家（こうかくか。相撲ファン）で、伝説の横綱である雷電為右衛門（らいでん ためえもん）を召し抱えてたりもしていたので、相当の道楽者でした。 　前述の『品川区史 2014 歴史と未来をつなぐまち しながわ』にも、 「あたかも、隠居しお茶を楽しむために、藩の財政再建に励んだかのようである」 と記されています。 　そんな不味のつくった立派な庭園ですが、ペリー来航後に海岸警護のため、鳥取藩池田家の下屋敷となり、茶室などは取り払われてしまいました。 品川区北品川にある旧因幡鳥取藩池田家下屋敷跡（画像：(C)Google）　今は、旧岩崎家高輪別邸である開東閣（かいとうかく。港区高輪）近くの説明板を残すだけとなっています。残っていれば、立派な公園として今も親しまれていたかもしれません。

東京の原風景が残る中央区「佃島」 進む再開発で下町情緒は失われたのか？

無くなった地域のランドマーク　佃島かいわいを久々に散策しようと、月島駅を下車して「月島もんじゃストリート」近くの月島駅7番出口から地上に出たところ、思わずビックリ。歴史を感じる外観で知られた佃島説教所（中央区月島1）がさら地になっているではありませんか。 　地元の人に尋ねたところ、建物の老朽化のために取り壊され、今後は老人ホームなどが入る施設になると聞きました。 　佃島説教所は、1934（昭和9）年に創建された浄土真宗本願寺派の寺院でした。佃島は元々、徳川家康の1590（天正18）年の江戸入府時に招かれた大阪・佃村の漁師たちが居住地としたエリアで、浄土真宗の信仰があつい土地でした。 　浄土真宗といえば、都内では築地本願寺（同区築地）が有名です。築地本願寺は1657（明暦3）年の明暦の大火後、横山町（現・日本橋横山町）から移転して建てられた築地御坊が始まりとされており、その際に海を埋め立て、現在の築地の始まりをつくったのが佃島の人たちと言われています。 　佃島説教所も元々は佃島にある小さな建物でしたが、地元からの寄付によって月島側に立派な建物として移転しました。 佃島のある中央区佃（画像：(C)Google）　現在、佃島と月島の境目は佃大橋のかかる道路になっていますが、この場所は戦後までは運河でした。そのため、月島側にある説教所よりも北側が佃島という感じで、当時は地域のランドマークとなっていました。 　そんな佃島説教所が無くなり、佃島かいわいからもいよいよ下町情緒が失われつつあるのでしょうか？ 老舗駄菓子屋の終焉と喪失感老舗駄菓子屋の終焉と喪失感　佃島に大きな変化が起きたのは2020年5月です。それは、佃島の下町情緒の象徴ともいえる山本商店の閉店です。山本商店は100年以上の歴史がある駄菓子屋で、21世紀になっても子どもが店の周りに集まっているという、とても貴重な空間でした。 在りし日の「山本商店」。2013年撮影（画像：(C)Google）　多くの地元の人は、店を「ちょうべい」と呼んでいました。これは初代の名前が「長兵衛」だったことに由来すると最近知りました。閉店後は隣の酒屋が引き続き駄菓子などを売っているようですが、地域のにぎわいの場が消えたという喪失感はいまだに拭えません。 　2010年に出版された写真集『残された原風景 東京、佃・月島界隈』（日本写真企画）のタイトルからもわかるように、このエリアには東京の「原風景」としての思いや期待が込められているのです。 　佃島は太平洋戦争の空襲でも多くが焼け残ったことで、独特の下町情緒が保存されてきました。当時を知る人に聞くと、焼夷（しょうい）弾は何本か落ちたものの、幸いにも地面に刺さったまま不発だったので難を逃れたといいます。 下町情緒が残るも、過度な期待はNG　風景が変わったのは、21世紀に入った頃から。 　佃島よりも変化が著しかったのは、月島と隣接する勝どきでした。両エリアは次第に、タワーマンションの立ち並ぶ湾岸のニュータウンとして知られるようになっています。 　とりわけ月島は下町というより、月島もんじゃストリートを中心とした観光地となりました。ストリートに面したエリアにも、再開発でタワーマンションが近年目立ち始めています。 　対して佃島は、石川島播磨重工業（現・IHI）佃工場のあった場所が超高層住宅群「大川端リバーシティ21」（2010年完成）として再開発されたものの、下町の形を維持してきました。 奥に見えるのが「大川端リバーシティ21」（画像：写真AC）　地元の人によると、古くからの住人も多く再開発は検討されにくかったとのこと。もっとも、小さな家々をとりまとめてタワーマンションにする計画も皆無ではないそうですが、現時点で計画に賛同する住民は少なく、進展は見られないといいます。 　下町情緒が残っている一方、このかいわいを歩くときは過度な期待を持つとがっかりするかもしれません。 　中央区の指定有形文化財になっている住吉神社（佃1）や、路地に大銀杏（おおいちょう）がある佃天台地蔵尊（同）のような信仰の場はありますが、決して見どころの多い観光地ではありません。月島におけるもんじゃ焼きのようなローカルフードもありません。 　路地の連なる住宅地がただあるだけといっても過言ではありません。その住宅も今風の住宅が多くなっています。 生きた江戸弁を体験して感動生きた江戸弁を体験して感動　しかしそのような変化があっても、佃島から下町情緒が失われたと考えるのは早計です。 　古き良き木造長屋が続く光景はもうありませんが、地域のあちこちを歩いていると今風の家々の間に「この家はいつからあるんだろうか」と驚くような家を見つけられます。井戸がある路地もあります。 　たまたま出会ったお年寄りと立ち話をしたとき、「昭和30年頃は、みんな川で泳いでいたものだよ」と教えてくれました。昭和30年頃といえば、隅田川に生活排水が流れ込み、水質汚染が問題になっていたはず。それでも地元の子どもは構うことなく運河の辺りで平気で泳いでいたといいます。なんとも下町感のあるエピソードです。 　そんな運河には、今でも釣りをしている人が多く見られます。釣れるのは主にハゼですが「なかなかうまい」そうです。この立ち話で驚いたのは、お年寄りが江戸弁を使っていたことです。少し聞き取れない部分もありましたが、昔ながらの雰囲気に触れることができて感動しました。 佃島の路地（画像：(C)Google）　昔ながらの建物が消えて下町情緒が失われたかのように見える佃島ですが、住人たちの醸し出す雰囲気は、まだほかの地域にはない独特のものがあります。 　これ、実際に人が住んでいる町ゆえの特徴でしょう。佃島を歩くときは、まず目的もなくブラブラと。そして、近くにいる地元の人と話をしてみることをオススメします。

かつて水車タウンだった「目黒区」から水車が消えてしまった、マンガみたいな理由

都内でもおしゃれなイメージで知られる目黒区ですが、かつては多くの水車がある地域だったことをご存じでしょうか。その歴史について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。大橋ジャンクションすぐ近くの説明版　首都高速道路3号渋谷線と中央環状線を結ぶ大橋ジャンクションのすぐ近く、目黒区大橋1丁目の目黒川沿いに「水車跡」という説明板があります。説明版には次ような文章が書かれています。 「この地域は、近くを大山道（現在の玉川通り）が通り、物資の輸送に便利であり、また、三田用水、目黒川の水力にも恵まれていたので、江戸時代から明治にかけて水車が多く作られました。中でもこの近くにあった大橋の加藤水車は有名でした」 　今では散歩道のあるおしゃれな川といったイメージの目黒川ですが、かつてはどぶ川。そんな目黒川に水車があったとは到底想像できません。 　水車が置かれた時期は明確ではなく、『月刊めぐろ』に昭和54年から60年まで連載された、目黒区の歴史を知るための必須資料「歴史を訪ねて」でも触れられていません。 　水のエネルギーを使って機械を回転させる水車は古来、世界の多くの地域で使われてきました。日本で使われ始めたのは平安時代からと言われていますが、本格的な普及が進んだのは江戸時代に入ってから。白米を食べる習慣が広がり、精米のために水車が使われるようになったためです。 　また、農業生産力が向上して商品作物が作られるようになると、水車で粉をひくなど、その用途が広がりました。 水車増加の背景にあった農作物の加工販売　目黒区域で水車が多く設置されたのは、三田用水と目黒川でした。 水車のイメージ（画像：写真AC）　三田用水の元となったのは、1664（寛文4）年に完成した三田上水です。現在の世田谷区北沢で玉川上水から分岐し、目黒区三田を通って白金猿町（現・高輪台）へと流れていました。後にかんがい水路になり、世田谷・渋谷・目黒・品川周辺にある14の村が管理しました。 　水車の数は、農作物を加工販売して利益を得る人が増えるとともに増加します。しかし無秩序に設置された結果、流水量を勝手に調節する人が出始め、水があふれたり、よどんだりする問題が発生しました。 　そして1873（明治6）年、用水を管理する人たちが水車の新設を認めないことを決めます。しかしそれでも水車の数は増えたと言いますから、農作物の加工販売は相当もうかる商売だったのでしょう。 精米からガラス磨きまで使われた水車精米からガラス磨きまで使われた水車　水車は、水車跡の説明板がある目黒川沿いにも多く設置されました。目黒川は三田用水と違って流水も豊富です。 　しかも市街地に近いため、加工品をすぐに出荷できるというメリットがありました。この頃の水車は直径4尺（約120cm）で、きねは大きいもので数十本も備えていたそうです。 　こうして目黒区は明治期、水車を使った工業化が進展。精米や製粉から、たばこ製造やガラス磨きまで水車が使われるようになったのです。 目黒区内にあった水車場の分布図（画像：目黒区）　1895（明治28）年の三田用水普通水利組合の歳入予算を見ると、かんがい用水の使用料は全体の3割程度。残りのうち5割は雑収入となっています。普通水利組合とはかんがい・排水のための諸施設の維持管理を行う組合で、雑収入とは火薬製造所・日本麦酒などの工場から得られる使用料を指します。 　このことから、三田用水や目黒川沿いはかなり早い段階で近代的な工業化が進んでいたことがわかります。もっとも、目黒区域でもほかの地域は農村部が広がっており、昔ながらの水車を用いた精米や製粉が行われていたようです。 　結局、目黒区区域の水車は電力による精米機が現れたことや、目黒川の改修工事によって姿を消していきました。 姿を消したもうひとつの理由　分布図の最も下に記載された呑川（のみかわ）では、かなり後の時代まで水車が使われていたようですが、ある驚きの一件で水車がなくなってしまったと言います。 　資料『目黒の近代史を古老にきく』（目黒区守屋教育会館、1982年）によると、衾村（ふすまむら、現在の環七通りの南側全域）で代々名主をつとめた岡田家の岡田衛さんは、こんなことを語っています。 　当時の野見川（呑川）には3か所の水車があり、そのなかに泥堰と呼ばれるものがありました。これを緑が丘（目黒区）のKさんが使っているときに竜巻が来て、水車小は吹き飛ばされてしまったそうです。Kさんは竹につかまってなんとか助かりましたが、田んぼには水車の2本の芯棒が突き刺さっているだけになり、それが原因となって水車を止めたのこと。 竜巻のイメージ（画像：写真AC）　今はおしゃれなイメージのある目黒区ですが、そのようなまるで漫画のような災害があったとは驚くばかりです。

クマを縛って持ってきた人も！ 東京下町の台所を支えた「行商人」を振り返る

かつて行商人が多かった理由　東京の街で近年よく見かけるようになったものといえば、フードデリバリーサービスです。1回の外出で複数回見かけることも、もはや珍しくありません。そんな東京にはかつて、配達だけでなく、さまざまな商品を持ち歩いて販売する「行商人」がたくさんいました。 　1977（昭和52）年に連載をスタートし、2013年に完結した藤子不二雄の名作『まんが道』では、主人公の満賀道雄（まが みちお）と才野茂（さいの しげる）が上京した両国の風景として、早朝にあさりやしじみが自転車で売られる様子が描かれています。 　豆腐も店で買うより、ラッパを吹きながら自転車やリヤカーに積んだ豆腐を売る「引き売り」から買うことの方のが多かったのです。 　こうした行商人が多かった理由は、家庭で食材を保存することが難しかったためです。 　現在では冷蔵庫技術の向上で、食材は長期保存できます。また、その容量も巨大です。しかしこれは平成に入ってからしばらくのことで、今の40代より上の世代の場合、大半の家庭用冷蔵庫はドアがふたつ。下の段が冷蔵で上の段が冷凍という、ちょうどひとり暮らしの学生の家にあるようなものでした。 　そうした事情から、買い物は毎日「必要な物を必要な量だけ」でした。現在では冷蔵庫にある食材から献立を考えるのが一般的ですが、当時はスーパーマーケットや商店街を歩きながら考えていたのです。それゆえ、行商人がその日使うぶんだけを家の近所まで売りに来るというスタイルは、理にかなっていたのでした。 東京の下町では昭和まで残っていた東京の下町では昭和まで残っていた　こうした行商人の始まりは明らかではありません。 現在も残る石焼き芋の行商（画像：写真AC）　東京に限定すれば、盛んになったのは江戸時代になってから。当時、振売（ふりうり）・棒手振（ぼてふり）と呼ばれた行商人は、魚から野菜までありとあらゆる物を売っていました。 　天保（てんぽう）年間に刊行された『江戸名所図会』を見てみると、あちこちに行商人の姿が描かれています。 　この商売は鑑札（かんさつ、行政庁が交付する許可証）を得れば、誰でも始めることができました。幕府では1648（慶安元）年に法令を決め、江戸市中の振売商人に振売札と呼ばれる鑑札を発行し、営業を許可しました。 　許可を得た商人は年1～2両を納めることになっていましたが、老人・子ども・障害者は免除されていました。このことから、許可制は社会的弱者の生活を維持させるためだったと考えられます。 　ただ、江戸時代を通じて何度も規制が行われていることから、鑑札を得ずに参入する人も多かったようです。開業資金がさほどかからないこともあり、職にあぶれた庶民が手っ取り早く収入を得る手段という側面もあったのでしょう。 　扱われる商材は次第に多くなったようで、江戸後期の風俗史家・喜田川守貞の著作『守貞謾稿（もりさだまんこう）』によると、食品のみならず、ちょうちんや金魚、鈴虫を売り歩く者もいたといいます。 　こうした行商人の最盛期は江戸時代でしたが、東京の下町では大正から昭和にかけても、かなりの数が残っていました。 街なかに飛び交うさまざまな声　こうした行商人は、まず自分の存在をアピールしなければなりません。そのため、下町では朝からさまざまな行商人の声がします。 　あさりやしじみ売りは「あさり～しじみ～」と売り歩き、それが通り過ぎたかと思えば、納豆屋が「なっと～、なっと～」とやってきます。さらに、ラッパを吹く豆腐屋もやってくるのです。 新鮮な豆腐のイメージ（画像：写真AC）　朝のにぎわいが終わると、必ずやってくるのがあめ屋でした。大正の頃だと頭の上にたらいを載せて、太鼓をたたきながらやってくるのが王道スタイル。この商売は行う人も多かったのか、チャルメラを吹いたり、歌を歌ったり、たらいに小旗をつけて目立とうとしたりしていたといいます。 大八車でクマを載せてやってきた行商人も大八車でクマを載せてやってきた行商人も　そして昼になるとやってくるのが、どんどん焼き屋です。どんどん焼きとは、大正の頃から東京で流行したお好み焼きの原型のようなものです。かなりの日常食だったようで作家・池波正太郎の著作にも記述されています。その後、くずもち屋が来たかと思えば、パンに蜜をつけた物を売る人もやってきます。 　夕方になると再び豆腐屋などがやってくるわけですが、それで終わりではありません。日が暮れると今度は、夜食を求める客を目当てにお汁粉屋が「お汁粉や、お汁粉や」と夜の街を回ります。ほかにも、夜食の定番である夜鳴きそば屋もやってきたのです。 　江東区が収集した『江東ふるさと文庫6 古老が語る 江東区のよもやま話』（江東区、1987年）には、こうした行商人を見た人たちの思い出が多数記録されています。 『江東ふるさと文庫6 古老が語る 江東区のよもやま話』（画像：江東区）　この本によれば、行商人だけでなく、夏になるとすいか屋や花火の辻売り（道ばたに商品を並べたり、小さな店を張ったりして商売すること）もやってきたといいます。しかも、花火の辻売りに誰かが投げ捨てたたばこの火が引火して大騒動になったこともあったそうです。 　また水道の整備が不十分だった昭和初期の江東区では、水が売り物になっていたといいます。江戸川の方面から船で運んできた水をてんびん棒で担いで売り歩くのです。また、これとは別にお湯屋もありました。夏は行水で済ます人たちを目当てに、荷車にお湯を積んで売り歩くのです。 『江東ふるさと文庫6 古老が語る 江東区のよもやま話』には、これ以外にもロシア人が生地を売りに来た話や、熊胆（ゆうたん、クマ由来の動物性の生薬）売りが大八車に針金で縛ったクマを載せてやってきたという記述もあります。 　かつての東京では、多くの人が生活のためにさまざまな商売を思いつき、実行していました。現代人もこのハングリー精神を見習いたいものです。

目黒不動尊周辺が約25年間だけ「花街」として栄えたワケ

下目黒の目黒不動尊周辺は、今でも古くからの風情が残るエリアです。このエリアにはかつて花街がありました。フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。目黒不動尊の創建は808年　オフィス街として最近活気のある五反田。ただ一口に五反田といっても、そのエリアはとても広いのをご存じでしょうか。特にオフィスの多い西五反田は、JR五反田駅から随分と歩かなければいけないところもあり、実際は東急目黒線の不動前駅の方が近い場合もあります。 　2000（平成12）年に廃止された目蒲（めかま）線時代、目黒線は目黒と蒲田をつなぎ、そのローカルな雰囲気で池上線と争っていたわけですが、今では目黒駅から先が南北線、三田線、埼玉高速鉄道に直通しており、まったく違う路線となっています。 　また相鉄線との相互乗り入れも計画されていることから、沿線の武蔵小山駅前は人気の住宅地になりつつあります。 　そんななか、不動前駅は昔ながらの雰囲気がまだ残っています。山手通りの騒がしさは駅前ではすっかりと消え、居酒屋など夜営業の店も限られているため、日が暮れるとすっかり静かな街になります。 　不動前駅の名前の由来は、目黒区の目黒不動尊（瀧泉寺、目黒区下目黒）です。1923（大正12）年3月に開業したときの駅名は目黒不動尊前駅でしたが、同年10月に不動前駅に改称されました。その理由は、目黒不動尊が地元では「お不動さん」と呼ばれていたため、最寄り駅であることをアピールするためでした。 目黒不動尊（画像：写真AC）　目黒不動尊は縁起（社寺の由来）によると、創建は808（大同3）年の古寺で、江戸時代には幕府に保護されていました。保護を受けたきっかけは、三代将軍家光が目黒でタカ狩りをしたとき、かわいがっていたタカが迷子になったことだとされています。このときに目黒不動尊の僧侶に祈らせたところ、無事に見つかったことで幕府は代々あつく保護するようになったといいます。 大きなにぎわいを見せる行楽地へ大きなにぎわいを見せる行楽地へ　寺がにぎわったのは幕府の保護があついだけでなく、行楽地としても優れていたからです。 　この近辺には夕日ヶ丘という景勝地があり、景色がよく富士山を眺められたため、これまで多くの絵師によって描かれています。また周囲には「蛸薬師（たこやくし）」と呼ばれる成就院などのお寺も。少し足を伸ばせば、由緒ある祐天寺も。 歌川広重「冨士三十六景 東都目黒夕日ヶ丘」（画像：演劇博物館デジタル）　景色を眺めながらいくつものお寺に参詣できる観光地だったこともあり、目黒不動尊の門前はいくつもの店でにぎわいました。現在の下目黒と上大崎にまたがる行人坂（ぎょうにんざか）から目黒不動尊の門前までは、料理屋や土産物屋がぎっしりと並んでいました。 　ただ目黒には遊郭がなかったため、目黒を詣でた江戸の人は品川宿に寄って遊んでいたようです。参詣のあと素通りできない品川宿は「難所」ということで「餅花を 提げて難所へ さしかかり」という川柳も残されています。 　目黒不動尊が栄えたもうひとつの理由は、幕府によって富くじが許可されていたからです。富くじの価格は1朱（1両の16分の1）から1分（1両の4分の1まで）。1等は当初100両でしたが、その後1000両にまで上がりました。当たりくじを決める開札は寺社奉行の立ち会いで、売り出した寺社にて行う決まりのため、開札の日は大勢の人が詰めかけました。 明治以降、寂れた門前町　こうして江戸時代に行楽地として栄えた目黒不動尊ですが、明治時代の終わり頃から大正時代になると門前町は次第に寂れていきます。というのも、江戸時代に栄えていた不動信仰が衰えて、参詣客がすっかり減ってしまったからです。 明治初期頃に作成された目黒不動尊周辺の旧版地図（画像：国土地理院）　資料『目黒の近代史を古老にきく2』（目黒区守屋教育会館、1985年）には「明治40年頃までは栄えていた」とありますので、近代化による娯楽の変化が衰退の原因だったのは間違いありません。同地に江戸時代から続く店がないことからも、当時激しく衰退したことがわかります。 　かわって門前町に増えたのは待合や検番（芸者と出先との連絡事務所）で、花街として栄えるようになったのです。花街の規模は大きく、蛸薬師から五百羅漢寺（ごひゃくらかんじ、同区下目黒）にかけての裏通りはすべて花街。芸者の数も最盛期には100人近くいたといいます。 花街が栄えた理由花街が栄えた理由　花街が栄えたのは目黒競馬場ができたためです。1907（明治40）年から1933（昭和8）年まであった目黒競馬場ですが、そこにやってくる旦那衆が芸者遊びに精を出し、最盛期には「座って商売のできる店は2軒あるかないか」という感じだったといいます。 明治後期頃に作成された目黒不動尊周辺の旧版地図。西側に「競馬場」の表記がある（画像：国土地理院）　あまりにも花街だけが栄えるため、『目黒の近代史を古老に聞く』にはよい印象はなかったという証言もあります。 　確かに由緒ある門前町が突如、歓楽街になってしまったら驚くのも無理はありません。現在の目黒不動尊を歩いても、そのような時代があったとはにわかに想像できません。

自分の居場所がまるわかり 乗車のお供「カーナビ」が普及したワケ

いまや誰もが気軽に使っているネットの地図情報サービス。その進化の背景にはGPS、カーナビ、正確な地図の存在がありました。フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。普及は1994年頃から　東京で働くビジネスマンは十数年前まで、ポケットサイズの地図帳をカバンに入れていました。客先を尋ねる際には、地図帳を片手に目的地へ。しかし、目印になる施設がない住宅地ではよく迷ったものです。 　そんな苦労も、2011年にGoogleマップが開発されたことで瞬く間に解消されていきました。 　また、Googleマップを始めとする地図サービスは近隣店舗などの情報を教えてくれるため、目的地に向かう途中で現金自動預払機（ATM）を使ってお金を下ろしたり、買い物もスムーズに行えたりします。 　というわけで、現在は個人が地図や地域の情報を得られるわけですが、その始まりはカーナビゲーション（以下、カーナビ）からでした。 カーナビのイメージ（画像：写真AC）　カーナビの低価格化が始まったのは1994（平成6）年頃からで、普及当初は信じられないような未来感がありました。なにしろ、自分の運転しているクルマの現在地がわかるというシステムが壮大だったからです。 　カーナビやスマートフォンで現在地がわかるのは、人工衛星から得られた情報を使った衛星利用測位システム（GPS）によるもので、もとはアメリカが軍事用に開発しました。 　かつては「民生用のGPSは軍事用より精度を低くしているので誤差がある」という情報を真に受けて、「カーナビは役に立たない」と語っていた人は少なくありませんでしたが、1990年代半ばの時点で既にかなり高い精度となっていました。 成功の背景にあった住宅地図大手の技術成功の背景にあった住宅地図大手の技術　カーナビの普及が進んだ理由はその位置情報だけでなく、正確な地図の存在が欠かせません。その立役者となったのが、地図情報会社の最大手・ゼンリン（北九州市）です。 　現在も国内で唯一、全国の住宅地図を製作しているゼンリンは、47都道府県すべての住宅地図の発行を始めた1980（昭和55）年に、手作業での地図作製の限界を見極め、コンピューター化に着手しています。 　それまで熟練した職人が手作業で製作していましたが、全国展開のためには規格と品質の統一が不可避でした。もちろん当時は地図作製ソフトが存在せず、完全にゼロからのスタートだったのです。 　そこから4年後となる1984年、同社は早くもコンピューター編集で東京23区版の住宅地図を製作しています。 　これを販売したところ、データ版での販売を求める要望が相次ぎ、最初は磁気テープでの販売だったものの、その後CD-ROMとなりました。 ゼンリンの東京本社がある千代田区神田淡路町（画像：(C)Google）　三菱電機からの要望でこの頃製作されたのが、カーナビ用の地図ソフトでした。この先行投資は実を結び、ソニーはカーナビ「NVX-F10」を1993（平成5）年、それまでの半値に近い21万円（希望小売価格）での売り出しに成功。これを契機にカーナビの普及が始まると、需要は一気に高まります。ハードは各社がしのぎを削ったものの、地図ソフトはゼンリンなくしては成立しませんでした（『経済界』1994年11月22日号）。 　こうして安さとともに精度の高さで普及していったカーナビ。それを越える機能が、誰もが手にするスマートフォンの中にあるのです。道が複雑な東京では、いまやなくてはならない存在と言えます。

東京BRT誕生で注目の中央区「豊海エリア」は月島・勝どきを超えられるか

豊海エリアとは？　タワーマンションが立ち並ぶ臨海エリアの一角にある豊海（中央区豊海町）は、長らく公共交通の乏しいエリアでした。この豊海を語るにあたっては、まず地名上の豊海と、豊海として認識されている地域との差を語らなくてはなりません。 　地名上の豊海とは中央区豊海町で、都営大江戸線の勝どき駅から真っすぐ西へ進んだ、主に埠頭（ふとう）と倉庫、団地からなるエリアです。 中央区豊海町（画像：(C)Google）　ところが周辺住民の認識は異なり、勝どき駅から清澄通りを南西に進み、運河を渡る新島橋を越えた先はすべて「豊海のあたり」と呼ばれます。実際の住所は勝どき5丁目と6丁目ですが、駅のある勝どきの中心部と豊海は運河で分断されているため、このように認識されているのです。 　なお、勝どきは月島通を中心とした西中通・西河岸通・東仲通・東河岸通と東西に長く設定されていたのを、1965（昭和40）年に住居表示を実施する際、整理され、現在の月島と勝どきに分離されています。 　上記のエリアは地名上分けられていますが、ざっくり「月島」といっても間違いではありません。ちなみに勝どき5・6丁目の人に聞くと「勝どきに住んでいる」という人と「豊海に住んでいる」という人の両方がいます。 人口増加もいまだ寂しいイメージ　さて、この新島橋を渡ったエリアですが、新たなタワーマンションが近年造られ、住人も増加。都営バスは清澄通りを通って真っすぐ亀戸方面、晴海通りを通って銀座・東京駅方面に走っています。とりわけ後者は通勤通学によく使われます。 　ただ、行きのバスは座れる可能性が高いのでよいのですが、帰りは晴海方面・東京ビッグサイト方面へ向かうバスよりも本数が少ないため、毎日住むとなると大変かもしれません。 中央区豊海町（画像：(C)Google）　そんなこともあってか、マンションの増加で住人は増えたものの、発展はまだ進んでいません。このエリアにあるスーパーマーケットは24時間営業で、ドラッグストアもコンビニもありますが、次第に店が増えている勝どき・月島に比べると少し寂しい印象です。 BRT誕生で気になる存在感BRT誕生で気になる存在感　そんな豊海かいわいですが、いよいよ発展の切り札がやってきました。 　それが2020年10月1日（木）から始まった「東京BRT」のプレ運行です。BRTとは「Bus Rapid Transit」の略で「バス高速輸送システム」のこと。当初は5月からの運行を予定していましたが、東京五輪が延期になったためプレ運行となりました。 東京BRT（画像：東京都）　現在の運行ルートは、晴海BRTターミナルから新島橋付近にできた勝どきBRT・新橋・虎ノ門ヒルズの約5kmを30分ほどかけて運行しています。 　しかし東京BRTは現在プレ運行のためか、残念ながら沿線ではあまり話題になっていません。周辺住民から聞こえてくるのは、「スモークガラスで中が見えない連接バスが走り始めた」といったようなことばかり。 　全国各地でこれまで導入されてきたBRTは専用道や専用レーンを確保し、大量の乗客を高速で輸送しています。ところが東京BRTは専用道や専用レーンでなく、走っているのは一般道です。 　今後、青信号を延長するシステムの導入が検討されていますが、どれほど高速になるかは今のところわかっていません。東京都では停留所の数を絞ることでも速度アップが可能としています。 　また今後は銀座方面などへも運行が考えられており、新橋駅周辺でも再開発が計画されているため、実現すれば沿線の中でも豊海は「都心や銀座にも交通至便な新しい街」として発展するでしょう。 　ただ、東京BRTが計画された背景には、晴海の選手村が東京五輪終了後にマンションとして販売されて人口3万人程度の街となる――といったシナリオがあるため、豊海の住民は大混雑のバスに乗らなければならない懸念もあります。 　それでも都心に近いエリアであり、コロナ禍であっても豊海のマンション価格はまだまだ上昇傾向を続けています。

目黒駅はなぜ品川区にあるのか？ 真偽が入り混じった歴史背景をひも解く

品川駅が品川区ではなく港区にあるのはよく知られた話ですが、実は目黒駅も目黒区ではなく、品川区にあるのをご存じでしょうか。いったなぜでしょうか。フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。当初は目黒区に造られる予定だった　皆さんは目黒駅のある場所をご存じでしょうか。「目黒」の名前が付いているため、てっきり目黒区にあるのかと思いきや、実は「品川」区上大崎なのです。 品川区上大崎にある目黒駅（画像：(C)Google）　そんな目黒駅は1885（明治18）年、日本鉄道品川線（現・山手線）の駅として開業しました。日本鉄道の開通は1883年（上野～熊谷間）で、当時は新橋駅から横浜駅へとつながる現在の東海道線と分かれていました。 　分かれていたのは、上野から新橋の間に多くの家が建っており、買収が難航していたためです。しかし日本鉄道にとって、鉄道路線を南へとどうしても延ばさなければならない理由がありました。 　それは、当時の日本が外貨を獲得する際に貴重な資源としていた生糸の生産地が北関東に広がっていたからです。生糸を積み出すには港のある横浜へと線路を延ばさなくてはなりません。そこで人口の少ないルートを探して赤羽から分岐した鉄道路線は、現在の埼京線から山手線までの原型として建設されたのです。 　当初開業したのは板橋・目白・新宿・渋谷・目黒・品川の6駅。この後、田端～池袋駅間が開通しています。 　当時、駅は現在の目黒区に作られるはずで、日本鉄道も品川から目黒まで、目黒川に沿って線路を敷く予定でした。ところが地元の農民が大反対したと言われています。 　汽車が走ったら煙や振動で農作物に影響出るに違いない――そう危惧した農民たちはのぼりを立て、ねじり鉢巻きで反対運動を繰り広げたとのこと。 　目黒駅はその後、目黒川から離れた権之助坂の上（現在の品川区）に建設されたのです。この出来事は「目黒駅追上事件」と呼ばれます。なお、追上とは坂の上に追い上げたという意味です。 しかし証拠となる資料がないしかし証拠となる資料がない　いったいどういう経緯で、そのような強硬な運動になってしまったのでしょうか。目黒区の発行する『月刊めぐろ』に連載された「歴史を尋ねて」では、こう記されています。 「事件の真偽は、資料がないので定かではないが、目黒駅が権之助坂上に変更されたことで、目黒が近代化への最初のきっかけを逸したことは否定できない」 　この目黒駅追上事件は、目黒駅が品川区にある理由として、地元でも長らくまことしやかに語られてきました。 赤枠の中が品川区。目黒駅も品川区に入っている（画像：(C)Google）　しかし、運動があったと証言する人も資料もまったくないのです。いったいこれは、どういうことなのでしょうか。 事件の真偽は？　まことしやかに語られていた目黒駅追上事件が、歴史的事実ではないと考える人が増えたのは21世紀になってからのことです。 　きっかけは、2006（平成18）年に刊行された地理学者・青木栄一さんの『鉄道忌避伝説の謎―汽車が来た町、来なかった町』（吉川弘文館）でした。この本は、日本各地に存在する駅と繁華街とが離れている理由として語られる「地元の人びとが反対した」という俗説を研究したものです。 『鉄道忌避伝説の謎―汽車が来た町、来なかった町』（画像：吉川弘文館）　ここでは、鉄道反対運動があったとされる地域にその資料がないことが実証されており、現在では各地に存在した鉄道忌避伝説はほとんどが俗説にすぎなかったと考えられるようになっています。 　では、この目黒駅追上事件も鉄道忌避伝説のひとつにすぎなかったということでしょうか。もし目黒駅が住民の反対運動で予定地を変更したのであれば、なんらかの資料があるはずです。 　そこで調べて見たところ、『目黒の近代史を古老にきく2』（目黒区守屋教育会館、1985年）に少しだけ目黒駅追上事件の記述がありました。 　1983（昭和58）年に開催された座談会の記録ですが、この時に話をしている当時70歳以上の地元を知る人々も、地主が反対したことを「よくわからなかったが、子供の頃に聞いた」と伝聞を語る程度。明確に反対運動を見たり聞いたりしたという証言はありません。 　実際、日本鉄道の建設したルートにはいくつかの変更はあったものの、計画通りに工事は進んだと考えられています。 鉄道忌避伝説が生まれた理由鉄道忌避伝説が生まれた理由　では、どうしてこのような鉄道忌避伝説が生まれてしまったのでしょうか。その理由は、後の時代になって「鉄道がもっと目黒区の中心地を走っていれば、区はもっと繁栄したのではないか」と考えられるようになったからです。 　前述の「歴史を訪ねて」には、こんな記述があります。 「明治、大正期に開通した鉄道は、いずれも区の端を通るものであり、その恩恵を受ける人びとも限られていた。目黒の真ん中を通る鉄道を待つ声が出るのは、当然の成り行きであった」 　目黒区が成立したのは、1932（昭和7）年10月。目黒町と碑衾町（ひぶすままち）が合併したもので、このとき、目黒区役所は現在の「目黒区中央町2-4-18」に設置されました。2003（平成15）年に、中目黒駅から徒歩5分の現在地（目黒区上目黒2丁目19-15）に移転するまで長らく区役所はここにありました。 かつて目黒区役所があった場所（画像：(C)Google）　目黒区民は、区役所は区域の中央にあるのに、街の中心地となるべき鉄道駅は区のはじにあるのを不便に感じたのでしょう。 　目黒区の誕生時点で、現在の東急東横線（1926年開業）と東急目黒線（1923年開業）も既に存在していました。 　そのため、交通の便はよかったものの、山手線が区域の真ん中を通過して入ればもっと便利に違いない……と考えた人たちが「なぜ目黒駅はあんなところに？」と考えるなかで伝説が生まれていったと考えられます。 　都心と郊外の空気が絶妙に入り交じった目黒区の雰囲気は、山手線が区のはじにあり、その代わりに東急線とバス路線が区域の多くをカバーするといった構造から生まれたものです。 　結果論ですが、東京でも常に人気がある街が出来たわけですから、やはり目黒駅が区のはじにできてよかったのではないでしょうか。

市町村合併でおなじみ「役所の位置」問題 都心の目黒区でも同様のことが起きていた

合併時にたびたび話題となるのが、役所の位置問題です。そんな問題は都心の目黒区でも起きていたのをご存じでしょうか。フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。役所がある位置の重要性　1999年から2010年まで行われた「平成の大合併」によって、多くの新たな自治体が生まれました。合併時にたびたび話題となるのが、役所の位置です。 　近年、インターネットで申請や届け出など、多くの手続きができるようになりました。住民票などはコンビニエンスストアのコピー機で入手できる自治体も当たり前になっています。 　それでも大半の手続きは役所に出向く必要があるため、役所の周辺は人が必然的に集まる地域となります。そのため、役所の位置は非常に重要で、合併には異論がなくても、位置をめぐって合併そのものが頓挫した地域というのもあるのです。 目黒区上目黒にある現在の目黒区役所（画像：(C)Google）　落としどころを探った結果、なぜか不便な場所に新庁舎ができてしまったという事例もあります。 合併後に生まれた新たな問題　2001（平成13）年に保谷市（ほうやし）と田無市が合併して生まれた西東京市は、特異な形を取ってきました。合併後も田無庁舎と保谷庁舎の両庁舎を活用した「一市二庁舎体制」を実施していたのです。 　一見今までと変わりないように思えますが、住民からは「どちらの庁舎に行けばよいかわからない」「手続きのために両庁舎に行かなければならない」という問題が噴出していました。 西東京市役所の田無庁舎と保谷庁舎の位置関係（画像：(C)Google）　この問題は保谷庁舎が老朽化したことからようやく解決に動き出し、2017年に統合を決定。2020年から保谷庁舎の業務移転が始まっています。また保谷庁舎の一部部署は、田無庁舎前の市民広場に建設された庁舎に移転となりましたが、この庁舎はあくまでも仮。2033年をめどに統合庁舎を建設予定としていますが、場所は未定です。 　埼玉県のさいたま市役所は旧浦和市役所をそのまま利用しているため、市の中心から外れた旧大宮市の住民は不便な状況にあります。そのためか、市議会には大宮市の再独立を主張する議員が毎回当選しています。 独立運動がぼっ発した練馬独立運動がぼっ発した練馬　さて、こうした役所の位置に関する問題はかつて東京の中心でも存在していました。中でも、興味深いのは住民の熱意で区役所が移転した目黒区の事例です。 　戦前の東京市（1889～1943年）は関東大震災後の郊外の人口増加を受けて、1932（昭和7）年に近隣の5郡82町村を編入し35区制を導入します。町村の合併について調査を実施し、人口の基準を14～20万人とすることや地域の沿革や習慣などを考慮することを条件に新区が定められました。 現在の練馬区（画像：(C)Google）　しかし、それでも弊害はありました。もっとも代表的な事例は現在の練馬区です。 　以前のアーバンライフメトロの記事にもありますが、現・練馬区は板橋区とされたために区役所に出掛けるだけで1日がかりという大変不便な区に。結果、35区制の施行直後から練馬の「独立運動」が始まることに。 目黒区でもあった合併問題　そして、目黒区でも合併による問題は起こりました。 　目黒区は目黒町と碑衾（ひぶすま）町のふたつの町が合併してできた区です。35区制施行の時点で両方の町の人口は合わせて約10万人。地域の面積もほどよい広さでした。また、合併に先立ち、1927（昭和2）年には東横線が渋谷～丸子多摩川（現・多摩川）間で開通したため、地域の交流も盛んで合併に異論はありませんでした。 　ところが、合併後の区役所の位置が問題に。しかし両方の町には十分な議論の時間がありませんでした。なにしろ、東京府会が合併促進を決議したのが1931年10月、内務省から許可が出たのが1932年5月、その年の10月には目黒区が誕生しています。 　そこで東京市は目黒区役所の位置を、中目黒の正覚寺山門横にあった旧目黒町役場に取りあえず置くことに。しかし、現在の目黒区南部にあった旧碑衾町の町民は当然不便です。なお旧碑衾町の町役場は現在の目黒区碑文谷にありました。 　そこで、旧碑衾町では2度にわたって東京市に陳情を実施し、「貴意に添うようにしたい」との回答を得ました。こうして1936（昭和11）年、中央町2丁目に目黒区役所が設置されることになったわけです。 かつて目黒区役所があった目黒区中央町2丁目。中目黒駅からも目黒駅からも遠い（画像：(C)Google）　中央町2丁目といえば、目黒区のちょうど中心。しかしその敷地は次第に手狭になっていきます。最終的には増築で、第5分庁舎まで設ける形になっていました。このため、2003（平成15）年に現在の旧千代田生命保険本社ビル（目黒区上目黒）を購入し移転することに。 かつての場所に戻ってきた区役所かつての場所に戻ってきた区役所　結果として、「旧碑衾町から遠い」と問題になった場所に区役所が戻ってきた形になったのです。ただ、このときは旧目黒区役所は「古くて汚い」「チャンスを逃したらもう用地は出ない」と移転に賛成する区民が圧倒的でした。 現在の目黒区役所の位置（画像：(C)Google）　ひとつ気になるのが、目黒区誕生にあたって旧碑衾町の名前が使われないことに反対運動が起きなかった理由です。 　実のところ、碑衾という地名は一般的に読みにくく書きにくいと、地元住民から不評で、合併がなければ朝日町に改称する予定だったのです。確かに「碑衾」という漢字は書き間違いそうです。このような理由ですんなりと名称が決まった例は、ほかに聞きません。