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まさにコンクリートジャングル！ 新宿西口に「超高層ビル」が集中しまくってるワケ

世界有数の大都市「新宿」。多くの高層ビルが建つ様は、まるでコンクリートジャングルのよう。新宿はなぜこのような街になったのでしょうか。代々木ゼミナール地理講師の宮路秀作さんが解説します。新宿駅の乗降客数は1日約353万人　1日約353万人――。これは2017年の新宿駅を利用する乗降客数の平均値です。 　新宿駅はJR東日本各線に加え、京王電鉄、小田急電鉄、東京メトロ、東京都交通局の5社が乗り入れています。ここから東京西部、神奈川県北西部、埼玉県南部などのベッドタウンと結ばれ、通勤で都心へやってくる人たちでごった返します。 　横浜市の人口が378万273人（2021年5月1日速報値、横浜市のウェブサイトより）であることから、まるで「横浜市民が大挙して新宿駅にやってくる！」といった具合です。なお新宿駅を利用する乗降客数は、世界記録としてギネスブックに掲載されています。 　一般的な都市機能は「職住学遊」に集約されますが、新宿駅は「職」機能に特化していると言っても過言ではありません。そのため、新宿駅周辺、特に西口周辺にはオフィスビルが立ち並び、まるで「コンクリートジャングル」の様相です。 新宿西口の風景（画像：写真AC）　いったい新宿がコンクリートジャングルとなっているわけはどこにあるのでしょうか？　今回は、こちらの謎をひもといていきます。 色別標高図から分かること色別標高図から分かること　東京は広い洪積（こうせき）台地の近くに沖積（ちゅうせき）平野が広がり、さらに海に面するという地形的特徴を持っています。 　洪積台地は更新世（こうしんせい、約258万年前～1万年前）に地盤が隆起して台地状となった地形です。一方の沖積平野は完新世（かんしんせい、約1万年前～現在）に河川の堆積作用によって形成された平野のことです。前者の地盤は固く、後者は軟らかいのが特徴です。 　沖積平野からつながる遠浅の海域が広がるため、大型船舶の接岸が難しく、港湾機能がいち早く開かれたのは横浜港でした。 　東京で製造された物品を輸送するため、1872（明治5）年に新橋～横浜間に日本で最初の鉄道が開通しました。当時の横浜駅として開業されたのが、現在の桜木町駅のある場所でした。その後は鉄道の延長に遭わせて移転を繰り返し、現在の横浜駅の場所へ落ち着きます。 　さて、図は皇居を中心とした東京の色別標高図です。 皇居を中心とした東京の色別標高図。「0m地帯」を黒く表示（画像：宮路秀作）　黒く塗られているのは「海抜0m地帯」、つまり満潮時の海水面よりも低い地帯です。特に荒川流域が黒く塗られ、海抜0m地帯が広がっていることが分かります。 　一方、皇居よりも西側は、東側よりも標高が高く台地が広がっていることが分かります。東京23区には「愛宕山」などの台地を表す地名だけでなく、「九段坂」「昌平坂」「三宅坂（みやけざか）」といった「坂」を表す地名が残っていることからも、その地形的特徴が理解できます。 　現在の皇居のあたりには、かつて江戸城がありました。その場所を地形的にみると、江戸城が武蔵野台地の東端に位置していることが分かります。 　これは上町台地の北端に位置する大阪城、熱田台地の北西端に位置する名古屋城と同様で、「台地の末端」に城郭が築かれているわけです。台地は地盤が固いため、築城するときの障害が少ないことは建築上、大きな利点となります。 　また台地の末端は軍事上、大変重要な意味を持ちます。台地上は周辺を見渡すことが可能です。もしも外敵の侵入があれば、すぐさま発見して迎え撃つことができます。また背後は崖であるため、攻め入るのは大変困難です。 　さらに城下町から城郭を見上げることになるため、市井（しせい）に対して威厳を示すことができます。こうして城郭が築かれると、城下に商工業が発達して城下町を形成していきました。 なぜ「山手」「下町」なのか？　東京では沖積平野に形成された街を「下町」、台地上に形成された街を「山手」とそれぞれ呼びました。城郭からみれば「下」に位置する「町」ですので、下町と言われたのがうなずけます。 「下町」の代表例は ・日本橋 ・京橋 ・神田 ・深川 ・浅草 などです。 　そして山手と呼ばれる地域をぐるっと1周しているのが山手線です。山手の代表例は、 ・麹町 ・麻布 ・赤坂 ・牛込 ・本郷 ・小石川 などです。 　江戸時代が終わり、明治時代になると、山手はさらに武蔵野台地を西へと拡大していき、都市化の進展がみられました。 　郊外での住宅地開発が進んだのは、1920年代からです。各鉄道会社が旅客輸送量の増大を狙って、郊外へと、つまり西へと沿線を伸ばしていきました。 　こうして郊外に住宅を構え、都心に通勤するという「職住分離」が徐々に始まっていきます。高度経済成長期になると、地方都市からの人口流入が進み、都心部における既成市街地の過密問題が顕在化していきました。 　特に、結婚や出産を契機に世帯人数が増えると、より良い住宅環境を求めるようになりました。こうした需要を取り込んだのが郊外における新興住宅地、いわゆるニュータウンです。 高度経済成長期に進んだ超高層ビル建設高度経済成長期に進んだ超高層ビル建設　現在、新宿駅の西側は超高層ビルが立ち並びコンクリートジャングルとなっています。 　もともと、この場所には東京都水道局の浄水場である、淀橋浄水場がありました。1898（明治31）年12月に通水が始まり、玉川上水から水を引き入れていました。 　しかし高度経済成長期になると、新宿副都心計画によって超高層ビルの建設が進み、現在のようなコンクリートジャングルへと生まれ変わっていきました。「淀橋」の名前は、ヨドバシカメラにその名を残しています。 淀橋浄水場が存在した時代の新宿と現在の新宿（画像：宮路秀作）　写真は、かつての淀橋浄水場が存在した時代の写真とコンクリートジャングルへと変貌した現在の写真を比較したものです（地理院地図より抜粋）。 洪積台地と沖積平野の境目を走る山手線　東京周辺のハザードマップには、大雨の際に洪水被害に遭う可能性が高い地域に色が塗られています。容易に想像できることですが、荒川と多摩川流域では洪水被害が拡大しやすい環境にあります。ハザードマップに山手線沿線を描き入れたものが次の図です。 東京周辺のハザードマップ（画像：宮路秀作）　山手線の東側は洪積台地と沖積平野の境目を走っています。この山手線も乗り入れる新宿駅が、台地上に位置していることが分かります。 　つまり新宿駅は台地上であるため、平野と異なり支持層となる硬い地層が地中の浅いところにあるわけです。支持層となる硬い地層に支柱を打ち込むことで、高層建築物を支えることが可能となります。 　新宿においては「東京礫層」という地層がそれに該当します。新宿周辺は東京礫層が地下10mほどに存在するため、そもそもくいを打つ必要すらない場所もあるようです。 　一方の東京東部をみると、沖積平野が広がっていることもあり、東京礫層は地下50mほどに存在します。ここまで掘ることでくいを打ち、そしてようやく東京スカイツリー（墨田区押上）のような高層建築物が建てられるようになるわけです。東京タワー（港区芝公園）が建築されたのも、東京礫層が地下10mほどの浅い場所に存在していたからと言われています。 社会的要因と自然的要因が交錯社会的要因と自然的要因が交錯　もともと新宿は「内藤新宿」と呼ばれ、江戸時代に設けられた甲州街道沿いの宿場であり、江戸日本橋（にほんばし）から数えて最初の宿場でした。 　ここで甲州街道は青梅街道と分岐するため、道が二手に分かれる場所を意味する「追分（おいわけ）」という地名が、「新宿追分」という交差点の名称として残っています。 　新宿は、交通の便の良さといった「社会的要因」だけでなく、台地上に位置して東京礫層が浅い場所に存在するといった「自然的要因」も加味されて、超高層ビルが立ち並んだ。つまり、コンクリートジャングルへと変貌したというわけです。 新宿駅西口付近の様子（画像：写真AC）　かつては宿場だった新宿には商業が集積し、「職」に特化した街並みへと生まれ変わり、やがてここで働く人たちを乗せた電車が乗り入れるようになりました。その人の数は年々増え、いつしか1日の乗降客数の平均値がギネスブックに掲載されるほどになったというわけです。

山手線の北側部分が、まるで「M」みたいな形になってるワケ

「まあるい 緑の山の手線～♪」というCMソングがあるように、丸いイメージを持たれている山手線ですが、北側はアルファベットの「M」のような形になっています。いったいなぜでしょうか。フリーライターの弘中新一さんが解説します。東京の地形図を見る楽しみ　筆者の趣味はさまざまな地図サイトを見ることです。なぜなら、普段見なれている東京の街が地図ごとで異なった顔を見せてくれるから。最近よく見ているのは国土地理院の「デジタル標高地形図」です。 　デジタル標高地形図はその名の通り、各土地の標高がわかる地形図。これまで訪れていた東京の街が標高の低い平地にあるのか、台地の上にあるのか、谷戸（谷間）にあるのか――を知ると楽しくなります。 　東京は関東平野に築かれた街ですが、実際は起伏が多く、地方から引っ越して来た人が「平野だと思っていたのに……」と話題にするのも、これらの地図を見れば納得です。 池袋～田端間の謎のくぼみ　そんなデジタル標高地形図を眺めていて気になったのが、山手線の北側、池袋～田端間です。なぜか線路が一度南に下がって、くぼんだような形になっています。まるで英語の「M」のようです。 　大手家電量販店のCMソングで「まあるい 緑の山の手線～♪」という歌詞がありますが、そのくぼみっぷりを見ると、思わず「えっ、全然丸くないよ？」とツッコミを入れたくなるほど。 池袋～田端間の「M」字状のくぼみ（画像：(C)Google）　そればかりではありません。地形図を見ると、池袋から田端までの区間の多くは切り通し（山・丘などを切り開いて通した道路）になっていることがわかります。 　この区間は、日本鉄道（日本最初の民営鉄道会社。現・山手線、東北本線、常磐線など）時代の1903（明治36）年4月に開業しています。もう少し北側に回り込めば谷戸は比較的浅くなるのですが、どうしてこのような路線になっているのでしょうか。 池袋には「駅ができる予定はなかった」　資料を探したところ、さすがは山手線、この疑問にすっきり答えてくれる研究書に出会いました。紀行エッセイスト・竹内正浩さんの『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』（JTBパブリッシング、2015年）です。 『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』（画像：JTBパブリッシング）　この本を読んで驚いたのは、もともと池袋には「駅ができる予定はなかった」ということ。 　現在の埼京線が日本鉄道品川線として品川～赤羽間で開通したのは、1885（明治18）年です。その後、すでに開通していた上野～熊谷間に1896年、田端駅が開業。しばらくして、田端方面から赤羽駅を経由せずにショートカットする路線が計画され、豊島線（としません）の名前で計画は進みます。 　以下、時系列です。 ・1883年：日本鉄道上野～熊谷間開業 ・1885年：日本鉄道品川～赤羽間開業（品川線） ・1896年：田端駅開業 ・1901年：品川線と建設中の豊島線を統合して山手線に改名 ・1902年：目白～板橋間に池袋信号所を開設 ・1903年：池袋～田端間開業。池袋信号所は池袋駅に昇格 　赤羽駅で接続していた上野方面の路線と品川方面の路線を、さらに南側で接続させようとしたのが、池袋～田端間の路線です。なお現在の山手線が完成し、環状運転が始まったのは1925（大正14）年のことです。 駅の拡張を考えた結果、池袋に駅の拡張を考えた結果、池袋に『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』によると、当初の計画では田端から南西方向、目白方面へ接続することになっていたものの、計画は途中で変更に。その理由は、住民の反対や「巣鴨監獄」に近すぎるという意見が出たためでした。 　また将来、駅周辺が発展して駅の拡張を考えた場合、切り通しのなかにあって拡張が難しい目白駅より、平地で人口も少ない地域に池袋駅を新たに設けたほうが利点があるとされたようです（伊藤暢直「日本鉄道池袋停車場設置経緯に関する考察(二)」『生活と文化:豊島区立郷土資料館研究紀要』第15巻）。 　田端から目白方面までは当初、巣鴨と雑司ヶ谷に駅が設けられる予定でした。巣鴨はすでに山手線の駅が完成していましたが、雑司ヶ谷は都電があったものの、副都心線の開通までは鉄道空白地帯でした。 左側が1909（明治42）年の地図。目白駅〈黄枠〉と巣鴨駅〈赤枠〉の位置関係（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　1909（明治42）年の地図を見ると、目白～巣鴨間を通り抜けようとすると繁華な地域を通らなければなりません。用地確保はどう見ても困難そうです。このような状況であれば、建設をスムーズに進めるために「遠回りしてでも避けよう」と考えるのは当然です。 　池袋駅が建設されたことで、山手線にはM字状の線形ができることになりました。しかし問題はまだ残っていました。 　雑司ヶ谷を避けても、中山（なかせん）道・日光街道などの街道を横切ることは避けられません。この辺りは江戸時代、町屋が並び、街道を行き交う人々を相手にした商売が盛んであり、途中にはふたつの川が刻んだ谷戸もありました。 池袋駅の端緒となった「M字」池袋駅の端緒となった「M字」『地形で読み解く鉄道路線の謎 首都圏編』によれば、線路は田端駅まで台地の下を走っていたものの、巣鴨方面が上りの急勾配になるため、切り通しを使って勾配の緩和に努めたとのこと。それでも当時の最大傾斜である10‰（パーミル）になったとのことです。 　‰は傾斜を示す鉄道用語で、10‰は「1000m進んだら10m高さが増す」を意味します。一見、大した勾配ではないように見えますが、鉄道は勾配に弱いため大変な急坂です。 「M字」区間の地形（画像：国土地理院）　板橋駅辺りから分岐して田端方面とつないだら楽なように見えますが、どちらにしても台地の勾配を昇り降りしなければなりませんし、今と違い、当時は完全な町外れなので乗客も確保できそうにありません。 　このような難工事で出来上がった「M字」区間ですが、結果として池袋駅という一大ターミナルができる端緒となりました。 　今回の調査で、山手線は多くの人が研究していることが改めてわかりました。これからも、普段電車に乗っているときや路線図を見ていて感じるときに気づいた疑問を調べていきます。

ぶっちゃけ地味な板橋区「志村坂上」 でも実は古道・古墳・地形を一度に楽しめる素敵なエリアだった

中山道の一里塚が両脇に残ってる志村「古道」と「古社」と「古城祉」のトリオが好きな荻窪圭です。 「三古」そろい踏み。鎌倉街道と金王（こんのう）八幡宮と渋谷城祉とか、所澤道（ところざわみち）と石神井氷川神社と石神井城祉とか、岩槻街道と平塚神社と平塚城祉（平塚城がどこにあったかはまだ確定してませんが）とか。そんな楽しい場所のひとつが板橋区の志村。日本橋から出た中山（なかせん）道は北に向かい、荒川沿いの低地へと急な崖を下り、川を渡ったら埼玉県です。その崖のあたりが志村となります。崖がポイント。 　最寄り駅は都営三田線の志村坂上。おすすめはA1かA2出口です。そこを出ると中山道の志村一里塚が！ 　江戸時代の一里塚がそのまんま残っているのです。自動車がびゅんびゅん走る片側2～3車線の幹線道路沿いに江戸時代からの塚が残っているというギャップがたまりません。 　一里塚はたいてい道の両脇に作られましたが、ここがすごいのはそれがふたつとも当時のままの位置に残っていること。現在の国道17号は江戸時代の中山道より大幅に拡幅されてますが、もともと街道から少し離れた位置に一里塚があったおかげで、当時のままの位置にあるのですね。ひそかな「萌（も）えポイント」です。 急斜面の手前にある2基の道しるべ　そこから、少し北へ向かい、志村坂上の交差点に出ましょう。 　真っすぐ進む下り坂は近代の道路。崖を削って斜度を緩くしてるのがわかります。この交差点、よく見ると五叉路（ごさろ）になっていて、左斜め前に入るちょっと細い道がついてます。 　実はこれが旧中山道。新しく真っすぐな道を作ったおかげで、急斜面をくねくね曲がりながら下る旧道が残ったのですね。新道と旧道が並ぶことで旧道の風情が際立ちます。 　もちろんその旧道に入ります。その先は清水坂で急斜面を下るのですが、その手前に四角い石の石造物が2基あります。これが大事。 旧中山道からふじ大山道が分かれる分岐点にある江戸時代後期の庚申塔兼道しるべ。行き先がしっかり書いてあるのがわかる（画像：荻窪圭）　これ、江戸時代の道しるべなんです。大きい方は正面に庚申（こうしん）塔とあり、左には「これより富士山大山道」、さらに練馬へ1里、柳沢へ4里、府中へ7里とあります。親切ですね。 　柳沢は今の西東京市、西武新宿線の西武柳沢駅があります。この道を進むと、練馬、柳沢、府中を経由して富士山や大山へ向かえますってことですね。大山は大山不動や大山阿夫利神社がある山で、江戸時代は大山詣が流行していました。当時のニーズに合った行き先が描かれてます。 いざ「ふじ大山道」へいざ「ふじ大山道」へ　小さな方の道しるべは正面に大山道、ねりま・川越みち」と書かれてます。この道は途中で川越街道と交差しますから、川越へもつながっていました。 　この道は通称「ふじ大山道」と呼ばれてます。今の「城山通り」の旧道に当たります。中山道から分かれてこちらの道を行きましょう。 　住宅街の生活道ですが、緩やかにカーブしたやさしい道デス。少し歩くと右手に地蔵堂。その先で丁字路となり、道はいったん終了。新しく城山通りができたことで、旧道が分断されてしまったのですね。 　丁字路を左に曲がり、城山通りを右に、ファミリーレストランがある一角を過ぎたら右に入って、丁字路を左へ。言葉にするとややこしいのですが、要するにちょっと迂回（うかい）する感じです。 　旧道（ふじ大山道）に戻ったら、道なりに西へ進むと右手に熊野神社が現れます。 志村城祉であり古墳でもあった熊野神社　ここが目的地。志村熊野神社にして、中世の志村城祉です。 　小学校と幼稚園にはさまれた参道の入り口に「志村城祉」の碑があり、1456（康正2）年に千葉氏の千葉隠岐守信胤が入城したと書いてあります。「なぜ東京なのに千葉？」と言うと、争いに敗れた千葉氏本家の千葉実胤（さねたね）・自胤（よりたね）兄弟が武蔵国へ逃れ、赤塚城と石浜城に入ったからですね。志村城はその一族の信胤がいたと伝わってます。 　そこに城館を築いたのは千葉氏ではなく、志村氏。熊野神社も1042（長久3）年に志村将監が勧請（かんじょう）したと伝わっており、その頃のことでしょう。平安～鎌倉時代は熊野信仰や熊野詣でが人気で、東京にはほかにもその頃創建という熊野神社がいくつもありますから、ここがそのくらい古くても不思議はありません。実に長い歴史を持つ神社なのです。 　古い証拠として、熊野神社では中世の板碑も見つかってます。社殿の手前右手奥にそれが無造作に建てられています。 熊野神社境内に無造作に残っている中世の板碑。解説もないので見逃しそう（画像：荻窪圭）　中央の大きなものは1526（大永6）年。志村城は1524年に攻められて落城したといいますから、その2年後ですね。 　左右の折れた板碑はもっと古く、明応（1492から1501年）と永正（1504から1521年）と読めます。志村城に千葉氏が在城し、関東は戦乱の真っただ中にあった頃ですね。ここが古くからの土地だったという物的証拠です（その割に、何の解説板もないのが残念）。 時間が止まっているような熊野神社時間が止まっているような熊野神社　ここが城館だった物的証拠は発掘であきらかにされてますが、江戸時代の紀行文「江戸近郊道しるべ」には「社の西の方に堀切の跡あり」と書いてあります。江戸時代は志村城があったときの空堀跡が残ってたのですね。 　今はどうなのかと社殿の左手に草を分け入って入ってみると、確かにそれっぽい微妙なへこみを発見。これかも。しかもこの社殿は古墳の上に作られているといいます。 　つまりここは、今は住宅街の真ん中にぽつんと残る古い神社にすぎないのですが、古墳時代、平安時代、中世と長い歴史が折り重なった場所だったのです。そのせいか境内は森に囲まれてここだけ時間が止まっているような静寂感があります。 熊野神社（志村城祉）からふじ大山道を西へ向かうといきなり急坂。このときは数日前に降った雪が残っており凍結していてこわかった（画像：荻窪圭）　せっかくですから社殿の裏手に回って見ましょう。春になる前であれば草も少なく葉も落ちているので木々の隙間から荒川方面の風景を楽しめるかと思います。城を造るのにふさわしい眺望です（敵が遠くからやってきてもすぐわかりますから）。 古道・古社・古墳・城祉・地形を一度に楽しめる志村　熊野神社を出たらその地形を味わいましょう。 　ふじ大山道を右折。神社の隣にある小学校もかつては志村城の一部でした。道は小学校の正門あたりからぐぐぐっと下って谷に降りていき、城館は台地の端っこに作られたのだなってことがよくわかります。 　北と東と南は険しい斜面だったのですから天然の要害だったことがわかります。攻めるなら中山道側から、なので東にも空堀が掘られていました（今は名残ありませんが）。 　坂を下ったら、右手に崖を見ながらぐるっと回るのがおすすめ。崖上に大きなマンションがありますがそこも城の一部。下から見上げながら、その立地を味わいましょう。 崖下から見た志村城があった台地の端。今は大きなマンションが建っているが、これを見るだけでも高低差が実感できる（画像：荻窪圭）　崖下に沿ってぐるっと歩くと、熊野神社北側の崖下に城山公園。そこからは都営三田線の志村三丁目駅はすぐ（実はこっちの方が熊野神社の最寄り駅です）。 　ですが、個人的には崖下を、旧中山道の清水坂下まで歩き、急坂を上って志村坂上駅へ戻るのがおすすめ。その方がより地形を味わえるからです。 　ぶっちゃけ、特に印象的な物語や合戦があったわけでもない地味なエリアではあるので万人向けではありませんが、古道・古社・古墳・城祉・地形を一度に楽しめるという好きな人にはたまらない場所なので、興味を持った方はぜひ。

かつて歌舞伎町を流れていた謎の「蟹川」 水源は一体どこにある？【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（11）

窪地をつくった蟹川　新宿駅周辺は普段歩いていて、土地の高低差をあまり感じませんが、実は台地の上にあります。駅周辺の標高がいかに高いかは、銀座方面から皇居のお堀をぐるっと巡って、四谷方面に向かうとよくわかります。 　皇居ランナーでもない限り、あまり足を運ぶ機会のないエリアですが、桜田濠に沿った三宅坂（みやけざか）周辺から四谷方面を見るとかなりの急坂になっています。 　さて、そんな新宿の街の始まりは江戸時代の宿場町・内藤新宿で、甲州街道沿いに開かれました。甲州街道は当時の幹線道路で、尾根筋のもっとも土地のしっかりした部分を通っていることが現在の地図からもよくわかります。 　そんな台地の周辺にはいくつもの川筋があり、そのなかでも現在の歌舞伎町を突き抜ける形で流れていたのが蟹川（かにがわ）です。 　連載10回目となった前回の記事「新宿区『大久保』の名前の由来を知ってる？ 駅周辺は平地なのに、なぜ『くぼ』なのか」で、大久保の地名の由来とされた窪地を調べましたが、この窪地をつくった川が蟹川なのです。 尾州藩の下屋敷から流れていた蟹川　戸塚町誌刊行会が編さんした『戸塚町誌』（1931年発行）に、蟹川に関する記載があります。 「太田道灌の狩に出でし地として人口に膾炙（かいしゃ。広く知れわたること）す。金川、加奈川、加二川ともかかれている、下戸塚尾州藩戸山の池より発し馬場下を過ぎ、早稲田村中村郷を経て、牛込山吹町小日向松ヶ枝町を経て江戸川に入る。一名戸山山落ともいう」（一部現代語に修正） 「尾州藩戸山の池」とは江戸時代にあった尾張藩の下屋敷で、その土地は北は現在の新宿区西早稲田1丁目から2丁目まで、南は新宿7丁目から若松町までかかる広大なものでした。 赤枠が新宿区「西早稲田」。新宿駅は赤線部分、歌舞伎町は紫色の丸部分（画像：(C)Google）『戸塚町誌』の記述に基づけば、屋敷内にある池から流れ出た川がいったん南に下り、そこから東へ。再び方角を変えて北へ。そして最後は神田川（江戸川）に流れ込んでいたということになります。 　そんな蟹川ですが、果たして現代に痕跡を見つけることができるのでしょうか。 地図をよく見ると……地図をよく見ると……　国土地理院の地図の透過率などを調整してみると、わずかに痕跡が浮かび上がってきました。よく見ると、西武新宿駅前から東に向かってわずかに谷になっているような地形が見られます。 歌舞伎町の真ん中を東西に走る蟹川。赤線部分が該当箇所（画像：国土地理院）　その地形は、ちょうど歌舞伎町の真ん中を東西に走る「花道通り」辺りです。北側の戸山方面からの流れを示す痕跡は見つけられませんが、確かに現代にも川の流れは残っているのです。 　江戸時代、歌舞伎町一帯には肥前国（現在の佐賀県と対馬・壱岐を除く長崎県）大村藩の屋敷があり、「大村の森」と呼ばれる沼地が鴨（かも）猟を行う場所として知られていました。 　蟹川はそうした沼地の水を取り込んで流れていましたが、東の窪地へと向かう流路の高低差を見るに、かなりの急流だったことがうかがえます。 靖国通り近くの東西に細長く開けた土地　どうにかして川の流れを見つけられないかと、1909（明治42）年の地図を見たところ、現在の靖国（やすくに）通り沿いに面した辺りにある大村邸の北側の土地が東西に細長く開けていることに気づきました。 左側が1909（明治42）年の地図、右が現在。赤線部分が大村邸（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　地図上では判然としませんが、現在の新宿文化センター（緑色部分）の北側、すなわち窪地に入ったところに1本の線（水色部分）で書かれている川の流れとつながっていると考えるのが自然かもしれません。 別の資料で湧いた疑問別の資料で湧いた疑問　さて、この記事を書くにあたって追加で調査を行ったところ、前出の『戸塚町誌』に記述されていた 「尾張藩の下屋敷が水源」 が誤りではないかという疑問が出てきました。 　このエリアは江戸時代から栄えていたこともあり、地図も多く残っています。江戸・明治・大正・昭和の地図を収録した『地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編』（1984年、東京都新宿区教育委員会）を見てみましょう。 　まず見つけたのは、明治10年代に作成された「武蔵国豊島郡東大久保村地引絵図」です。ここには、現在の歌舞伎町に蟹川の流れが明確に記されています。 　ちなみに地引図とは、明治政府の地租改正にともない土地利用の実態を把握するために製作された図面のことです。 『地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編』に掲載された「武蔵国豊島郡東大久保村地引絵図」。赤枠で囲った部分が「鉄道敷地」（画像：東京都新宿区教育委員会）　ただ、ここに書かれた蟹川は北からではなく西から流れてきています。図面では現在の山手線辺り（図面左に「鉄道敷地」と書かれています）で止まっています。 真の水源はどこにある？　さらに、1914（大正3）年に作成された「大久保町市街地図」では蟹川は山手線と中央線のさらに先、現在の西新宿7丁目付近から流れが始まっているように描かれています。 『地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編』に掲載された、1914年当時の「大久保町市街地図」（画像：東京都新宿区教育委員会）　となると『戸塚町誌』はまったくの誤りで、尾張藩下屋敷の水源は存在せず、現在の西新宿や歌舞伎町周辺の湧き水から始まったのが、蟹川ということも考えられます。 　実のところ、歌舞伎町よりも先の蟹川の流れは現在の道路にも痕跡を残している部分があり、さまざまな資料で言及されています。しかし、水源がどこだったのかはいまいち判然としません。いったい、真の水源はどこだったのか？ 今後も調査をつづけていきます。

散歩好きからジャニーズファンまでが夢中に 赤羽駅西側の「凸凹スポット」とは【連載】拝啓、坂の上から（7）

赤羽と言えば、昭和のムード漂う飲食店や居酒屋が集まるイメージがあります。しかしそれは平地の駅東側で、西側は起伏にとんだ土地となっています。そんな赤羽エリアをフリーライターの立花加久さんが歩きました。いたるところに階段坂がある赤羽　太陽の光を浴びながら、見晴らしの良い坂のある、起伏に富んだ街を散歩するのは快適です。平地では使われない脚の筋肉も鍛えられ、野山ハイキングぐらいのエクササイズ効果も期待できます。緊急事態宣言が3月7日（日）に解除されたら、試してみることをお勧めします。 　都内には見晴らしの良い坂の集まる街がいくつかありますが、今回紹介するのは東京都北区にある赤羽です。赤羽に行くには京浜東北線や埼京線、宇都宮線、高崎線、湘南新宿ラインが走るJR赤羽駅が便利です。 　赤羽の地名の由来は、荒川の流れに削られ露出した赤い粘りのある土「赤埴（あかはに）」と言われています。そんな赤羽ですが、河岸段丘の低地が北の荒川から東にかけて広がり、西から南にかけては武蔵野台地がせり上がる起伏のあるエリア。散歩するにも飽きさせない、都内でも珍しいエリアなのです。 　赤羽は昭和のムードが漂う飲食店や居酒屋が集まるイメージが強いですが、それは駅の東口側。こちらは起伏の無い平地で、見晴らしの良い坂は反対の西口側となります。 　西口側は台地が織り成す起伏に富んだ丘陵地形が広がります。少し歩いただけで、いたるところに急な階段坂や、高低差のある地形が現れるのです。 標高20mからの眺め標高20mからの眺め　見晴らしを求めてまず訪れたいのが、創建784（延暦3）年の赤羽八幡神社（北区赤羽台）です。線路沿いに北に延びる長い参道の坂を、鳥居を目指して上っていけばそこは標高20mの別世界。眺望がいきなり開けます。 地上20mの高さにある赤羽の氏神さま「赤羽八幡神社」（画像：立花加久）　また境内には、在来線と東北・上越新幹線の走る様が同時に楽しめる、鉄道ファンにとっておなじみの場所も。 　また、この神社のお守りや絵馬には数字の8を横にした「無限大」を意味する絵柄が描かれおり、これが男性アイドルグループ「関ジャニ∞（エイト）」と同じ意味合いであることから、近年は彼らのファンの聖地としても知られています。 くねくねと伸びる坂と昭和スタイルの団地　次に、赤羽八幡神社の脇を沿うようにくねくねと伸びる師団坂（しだんざか）に向かいましょう。 　この坂は日清戦争を7年後に控えた1887（明治20）年、旧陸軍の近衛師団と第1師団の工兵大隊の兵舎がこの坂上に移ったことで造成されました。こちらからは、南西に広がるすり鉢状の地形を形成した街並みを俯瞰（ふかん）できます。 　しばらく坂を堪能した後は坂を下り、現在は再開発中の赤羽台団地がある赤羽台1丁目へと移動します。 　赤羽台団地は1962（昭和37）年、東京23区で初めての大規模団地として造成されました。全方向から日差しが入る画期的な団地建築として当時注目された「スターハウス」も近年まで残り、団地マニア垂ぜんの聖地として有名でしたが、現存する棟も取り壊しを待つばかりとなっています。 取り壊しを待つ赤羽台団地が造成された当時の珍しいスターハウスの建物（画像：立花加久）　またこの一帯は東洋大学（文京区白山）の拡張計画もあり、まさに再開発真っただ中のエリアと言えます。 太田道灌ゆかりの地も太田道灌ゆかりの地も　より高台の赤羽台2丁目へと移動します。ここからはすり鉢状の地形の中に広がる街並みを見下ろすことができ、雄大な気分を満喫できます。 　続けて、そこから南側の高台にある住宅エリアを目指します。台地の形状に沿って曲がりくねった道を進み、住宅エリアに入っていくと、道を外れた路地の先にある崖っぷちに出くわします。突然に眺望が開けて、うれしい発見です。 　そのまま駅に戻るように台地の先端を目指して崖を上がると、室町時代の武将・太田道灌（どうかん）が築城したとされる稲付城跡に1655（明暦元）年建立された、曹洞（そうとう）宗の静勝寺（北区赤羽西）があります。 周辺が都の史跡の指定を受ける曹洞宗の静勝寺（画像：立花加久）　高台にあるこの寺院には、参道として「稲付城址坂」と呼ばれる急坂の石段があります。坂上からの眺望は残念ながら周りの建物や木々に阻まれてかないませんが、崖のようにせり上がる武蔵野台地のダイナミズムを十分に体感できます。 　ちなみにこの稲付城址を含めた寺一帯は東京都の史跡になっており、往時をしのばせる雰囲気を満喫できます。 　このように、歴史と坂が織り成す少々ニッチな散歩もさまざまな発見があり楽しいものです。

東京の荒川が蛇行せず、ゆるやかなカーブを描いている必然的理由

かつて「荒川放水路」と呼ばれていた荒川　この数年、日本各地で豪雨災害が起きています。もし東京で洪水が起きるとしたら、最も被害が大きくなると危惧されているのが、荒川の氾濫です。 台風19号で増水した荒川。東北本線・京浜東北線荒川鉄橋付近。2019年10月撮影（画像：内田宗治）　荒川の地形と歴史を見ておきましょう。 　東京の下町一帯を流れる川のうち、隅田川、中川、江戸川はくねくねと蛇行する区間が多いのに対して、荒川だけが蛇行せずにゆるやかなカーブを描いて流れています。その理由は都内における荒川のほとんどの区間が、人工的に造られた巨大な水路のためです。 　東北本線・京浜東北線荒川鉄橋（赤羽～川口間）の約1.5km下流に岩淵水門（北区志茂）があります。 　かつて荒川は岩淵水門より下流では、現在の隅田川部分を流れていました。当時の隅田川は、おおむね千住より上流が荒川、下流が隅田川、両国から河口までは大川と呼ばれていました。 　現在荒川は、岩淵水門で荒川（荒川放水路）と隅田川とに分かれます。ここから下流の現在の荒川は、川幅約500mで東京湾まで約22kmあるのですが、昔は田畑や荒れ地、一部人家や道路だった所を掘削して造られたものです。1965（昭和40）年まで荒川放水路という名称でした。 度重なる洪水に見舞われた関東平野　なぜそんな大事業を行ったのかといえば、洪水対策です。関東平野は、何度も洪水被害に見舞われてきました。 　特に「明治43年の水害」（1910年）として歴史に残る荒川・利根川の氾濫は、「天明以来ノ大惨事」と言われ、260か所以上で堤防が決壊し、死者行方不明者840人以上、家屋の全壊・流失約5000戸、東京都（当時は東京府）だけでも被災者は81万6218人（『東京府水害統計』）にのぼるものでした。 荒川が決壊した1910年8月の大水害。本所亀澤町（現墨田区両国）付近。北区飛鳥山博物館刊『天明以来ノ大惨事』より　1783（天明3）年、浅間山（長野県）が大噴火して火砕流を起こすとともに、火山灰で日照を遮り大飢饉（ききん）を引き起こした大惨事以来の天災と言われたわけです。 荒川はいつ氾濫してもおかしくない荒川はいつ氾濫してもおかしくない　荒川放水路の用地買収面積は1000haを超え、1300戸が半ば強制的に移住させられました。1913（大正2）年に着工し、完成は1930（昭和5）年。17年間に及ぶ大工事で、最終建設費は3134万円に及びました。 　貨幣価値が現在と異なるのでピンと来ませんが、工事を指揮した技師の青山士（あきら）は、「大金のようでも軍艦一艘（そう）分で荒川下流の水害を防ぐことができる」と述べています。 　土地の値段や労働者の人件費が安かった時代とはいえ、このことにも驚かされます。それだけ戦争にはお金がかかるともいえるでしょう。 　2019年10月の台風19号で、荒川はぎりぎりの所で洪水を引き起こさずに済みました。 　大水害があった1910年8月、荒川中流にあたる埼玉県熊谷での月間降水量は477mm。近年の熊谷での月間降水量を見ると、2017年10月502mm、2019年10月447mmと1910年の記録を超える月もあります。 荒川が決壊した1910年8月の大水害。南千住（現荒川区）。北区飛鳥山博物館刊『天明以来ノ大惨事』より　荒川に関しては、国土交通省により、現在想定される最大規模の豪雨（流域の72時間総雨量632mm）に見舞われ、複数箇所で氾濫するケースをもとに「荒川洪水浸水想定区域図」が作成されています。 　そんなに大量に大雨が降ることがあるのか、と思われるかもしれませんが、2020年7月上旬の九州豪雨では、大分県日田市で72時間総雨量が862mmに達しています。 　こうした数字を突きつけられると、荒川が氾濫するほどの大雨がいつ襲ってきてもおかしくないと思えてきます。 全てを物語る歴史と地形全てを物語る歴史と地形　荒川洪水の浸水想定では、東京の東部低地にあたる山手・京浜東北線線路より東側一帯のほぼすべてが浸水する想定になっています（ウオーターフロント地区など一部を除く）。特に荒川と隅田川に囲まれた北千住駅付近などは浸水深が5mを超える想定です。 　都内でも、荒川の堤防でいまだに弱点といえる場所があります。 　その代表的なスポットが、京成本線・京成関屋～堀切菖蒲（しょうぶ）園間の荒川鉄橋です。 台風19号で増水した荒川。京成本線荒川鉄橋。2019年10月撮影（画像：内田宗治）　昭和の戦前戦後、過度の工業用水のくみ上げや天然ガスの採集によって下町一帯に地盤沈下が起きました。この鉄橋全体も沈下し、その対応で線路が横切る部分の堤防がその前後より約3.7m低くせざるをえなくなっています。 　2019年の台風19号に襲われたとき、筆者（内田宗治。地形散歩ライター）が気になって見に行くと、水位は堤防の頂上まで目測であと3mほどの所まで迫っていました。 　鉄橋の付け替えと堤防のかさ上げ計画はあるものの、工事開始の時期は確定していません。また、東北本線・京浜東北線荒川鉄橋の前後も堤防の高さが低く、堤防のかさ上げ工事が現在行われていますが、コロナ渦の影響もあり、完成は延期となりそうです。 　1910年の大水害のときは、その後すぐに荒川放水路の建設が計画されています。 　その後の都市化の歴史をみれば容易に想像がつくように、もしその用地買収・着工が数年遅れていたら、用地買収は数段難航し、完成は遅れ、そのうち戦時中になり、完成しなかった可能性すらあります。そうなっていたら、東京は何度か大水害に襲われていたことでしょう。 　災害への準備は待ったなし。それを歴史と地形が教えてくれます。

都心に一番近い「ダム」は原宿駅だった？ 地形から見る魅惑の東京風景

ダム ＝「水をなくす」ではない　新型コロナウイルス対策として専門家会議が提言した、「ピークカット戦略（集団免疫戦略）」のグラフを見て「おっ！」と思いました。その図が「洪水調整」の説明のものに似ていたからです。 　洪水調整とは、治水ダムや多目的ダムが行うことのひとつです。簡単に言うと豪雨などの際、水をダムにためること。一時的にダムの下流の河川に流れる水量を減らして、水による被害を防止・軽減するわけです。 　ここで重要なのは、ダムは決して「水をなくす」わけではないということ。いつかたまった分の水を放流しなければなりません。人間は水を「なかったこと」にはできないわけですから。洪水調整とは水位上昇をなだらかにしたり、最大流量を抑制したりすることが目的です。 　つまり、ダムは時間を稼いでいるのです。新型コロナウイルス対策の「ピークカット戦略」もまさに同じなのだな、と知って興味深く思ったのです。 土木 ＝ 時間を止めようとする装置　僕（大山顕。フリーライター、写真家）は土木構造物を専門に写真を撮り、文章を書く仕事をしています。これまでさまざまな土木インフラの専門家や設計・施工をする人たちにお話を聞いてわかったことがひとつあります。 　それは、土木とはいわば「時間を止めようとする装置」ということです。 　雨が降り、水が流れ、波が寄せては返し、日が照り、風が吹く。時には地震も起きる。それらは環境を大きく変えてしまいます。自然の作用とは「遷移」です。 　例えば河川は放っておくと、流れるルートを変えてしまいます。しかし、それでは人の生活、特に都市は成り立ちません。そのために護岸が設置されるわけです。人間が安心して暮らせるには「変わらないこと」が重要なのです。 　アスファルト舗装は地面を変化させないために敷かれています。土木構造物の多くは、このように「変わらないこと」を目的に作られています。時間とともに変わってしまうものを、なんとか必至に食い止める――詩的な言い方をするのなら、それは「時間を止めようとする装置」ということです。 都心に最も近いダムはどこだろう？都心に最も近いダムはどこだろう？　さて、前置きが長くなりました。ここまでは「土木趣味」をもつ僕がどういうことを考えているかの紹介でした。僕のような人間はけっこういます。 　例えば、ここ数年でダムを見に行くのを趣味とする人が増えている、という話を見聞きした人も多いのではないでしょうか。良い季節の連休ともなれば都心に近い各地のダムは観光客でにぎわい、管理者側も放流情報を提供して集客に努めています。土木構造物へのまなざしはここ十数年でずいぶん変わりました。ダムはその急先鋒（せんぽう）でしょう。 　先日、そんなダム趣味の数人に会う機会があり、ふと思いついてある質問をしてみました。それは「都心に最も近いダムはどこだろう？」というものでした。 「村山下ダムかな」「千葉の山倉ダムではないか」「相模原沈でん池という可能性も」など、さすがのダム知識が披露されだんだんと盛り上がり、最終的に僕はおいてけぼりになってしまいました。何の気なしに軽々しく質問したことを後悔したものです。 　僕自身はダムに興味はあるものの、まったく詳しくありません。そこで、ちょっと違うアプローチで「都心に最も近いダム」を考えてみました。そして出した答えは、内濠（うちぼり）です。 牛ヶ渕から見た田安門の土手。ダムに見える（画像：大山顕）　九段下駅から日本武道館（千代田区北の丸公園）へ向かう途中、江戸城に造られた「田安門」をくぐることになります。この門の手前の壕を渡る土手部分は、いわばダムです。 牛ヶ淵は「ダム」だった？牛ヶ淵は「ダム」だった？　桜の名所として有名な千鳥ヶ淵と牛ヶ淵は、徳川家康が江戸にやってきたときに飲料水不足の対策としてつくられました。 　牛ヶ渕の風景は葛飾北斎や三代広重が描いていて、この「ダム」の風景が当時の人々にとって印象的なものであったことがうかがえます。 江戸時代に描かれた錦絵の葛飾北斎「くだんうしがふち」　もちろん、法的な定義からしたらこれはダムとは呼べません。 　日本のダムの定義には、「河川管理者（国土交通大臣または都道府県知事）の許可受けて設置する構造物で、基礎地盤から堤の頂上までの高さが15m以上のもの」という条件があり、当然のことながら田安門の土手はこれを満たしていません。 　ただ地形図を見てみたところ、牛ヶ淵側の標高は4mほどで、田安門の土手は24mほどもあるので、もしかしたら「高さが15m以上」の条件は満たしているのかもしれません。 半蔵門の土手もダム　半蔵門の土手もダムです。 半蔵門の土手（画像：大山顕）　ここは千鳥ヶ淵の田安門と反対側の端です。現在は間に代官町通りがありますが、これは明治時代になってから作られたもので、本来、半蔵濠は千鳥ヶ淵の一部でした。 　この半蔵門の土手も水をせき止めていて、実際千鳥ヶ淵側（画像では左）と桜田門方面とでは水面の高さがずいぶん違います。 原宿駅はダムだった？原宿駅はダムだった？　この「内濠はダム」というのは、実は地形好きなどの間で有名な話です。さらに珍説としての「都心に最も近いダム」があります。それは先日新駅舎が供用開始された「原宿駅」です。 　明治神宮内には「清正の井（きよまさのいど）」という有名な湧き水の横井戸があり、そこから小川が流れ出ています。この流れは原宿駅とぶつかるあたりで地下に潜ります。そこからは竹下通りの南に平行して通っている「ブラームスの小径（こみち）」付近の下を流れているようです。 　この路地はかつての川跡らしく、地面を見て行くと一部だけコンクリートが横断している箇所があり、これはおそらく橋の跡ではないでしょうか。この流れはやがて渋谷川（現在のキャットストリート）に合流します。 原宿駅がダムに見える地形図（画像：大山顕）　原宿駅の竹下口から竹下通りを見るとぐっと下り坂になっていますが、あの低さはこの川によるものです。 　原宿駅には竹下口の他に表参道改札の出口もありますが、ホーム階を1階とすると竹下口は地下1階、表参道改札の出口は2階というようにそれぞれの改札口でずいぶん高さが違います。それは、竹下口がかつての川の上にあるからなのです。地形図を見ると、原宿駅が川を渡っている様子がわかります。 ダムではないけどダムっぽい「感覚的ダム」　こうして見ると、僕にはまるで明治神宮内の小川が原宿駅でせき止められているように感じられます。 　神宮内の南池はさしずめ「ダム湖」、駅ホームから見下ろす竹下通りはダムの天端（てんば。ダムや堤防の一番高い部分）から見下ろす下流の谷川、といったところです。 　もちろん機能的にも法的な定義からしても、原宿駅は内濠以上にとうていダムとは言えませんが、僕はこれを「感覚的ダム」としたいと思います。 　ちなみに「清正の井」の名の元になっている加藤清正は「土木の神様」とも呼ばれています。領地の熊本で治水に腕を振るった人物であり、その流れからしても、これはもう原宿駅を土木の王様である「ダム」としても良いのではないでしょうか。

いまいち地味でパッとしない「国分寺」 しかし歴史と地形の魅力は別格だった

中央線沿線で、吉祥寺や高円寺同様に「寺」がつくにもかかわらず地味な印象のある国分寺。そんな国分寺の隠れた魅力について、まち探訪家の鳴海侑さんが解説します。かつて「三寺」と呼ばれたエリア　1970年代から80年代にかけ若者文化が花開いた場所として、中央線沿線に「三寺」と呼ばれた場所がありました。それが高円寺、吉祥寺、国分寺です。 　現在も高円寺は「カウンターカルチャー」のまちとして、吉祥寺は多摩エリアの一大拠点としてメディアでよく取り上げられますが、国分寺はあまり名前を聞くことがありません。今回はそんな「国分寺」周辺のあまり知られていない姿を見て歩くルートをご紹介します。 新宿から中央線特快で20分弱　国分寺は、新宿から中央線の特別快速を使えば20分弱。西武国分寺線、西武多摩湖線との乗り換えができるターミナル駅です。西武国分寺線は西武線最初の鉄道路線で、元々は東京と川越の間を結ぶために国分寺から中央線と分岐する支線的な役割を持っていました。 国分寺駅の外観（画像：写真AC）　さて、国分寺駅には3つの商業施設が駅に隣接しています。一番新しいのは北側にある「ミーツ国分寺」（国分寺市本町）。一見すると普通の再開発ビルのようですが、運営は三越伊勢丹ホールディングス。面積こそ広くありませんが、アパレルブランドをいくつも入居させているほか、雑貨の「東急ハンズ」や高級食料品店の「クイーン伊勢丹」があり、少し都心的な暮らしを求める層に寄り添ったビルになっています。 　駅南側にあるのが駅ビル「セレオ」（同市南町）と「国分寺マルイ」で一体のビルとなっています。9階建ての大きな商業施設で、さまざまなものがそろう地域の重要な買い物スポットです。駅のメインの出口も南側ですが、すぐ住宅地となっており、商店街はあまり見られません。 「国分寺崖線」に注目「国分寺崖線」に注目　そんな国分寺駅南口で面白いのが「地形」です。 　駅の南東には国の名勝でもある殿ヶ谷戸庭園（国分寺市南町）があります。回遊式の庭園になっていて、四季折々にさまざまな美しい景観を見ることができます。そしてなによりも園内の高低差が作り出す景観が見所です。 紅葉に彩られた殿ヶ谷戸庭園（画像：写真AC）　この高低差を作り出しているのが「国分寺崖線」と呼ばれる地形です。古代の多摩川が武蔵野台地を作って生み出された河岸段丘で、多摩川の北側にあります。西は立川市の北部からはじまり、国分寺や二子玉川などを通って南は大田区の田園調布付近まで連なり、湧水や緑が残る自然環境が豊かな場所として知られ、東京都の中でもさまざまな憩いの場所が生み出される場所でもあります。 　殿ヶ谷戸公園で庭園風景を楽しんだら、今度は国分寺駅前から南西に伸びる大きな通りを歩いて行きます。再び国分寺崖線を下り、野川を渡りながら歩いて行くと、所々に緑が植えられ、大都市郊外らしい住宅地の風景を眺めながら歩くことになります。 国分寺はかつて「武蔵国」の中心だった　そして道の両側に公園が広がります。ここは武蔵国分寺公園（同市泉町）と名付けられ、元々は国鉄の教育施設「中央鉄道学園」がありました。この学校は運転士の養成を行っていた他に大学と同じ教育課程があったといい、大学と同じ教育課程で学ぶ学生は国鉄職員として雇用されていたそうです。昭和末期の国鉄分割民営化で閉鎖、売却されて一部が2000年代に順次武蔵国分寺公園として開放されました。 　武蔵国分寺公園はアトラクションがある公園というより、自由に使える原っぱが残されている公園で、こうした大規模な遊び場をまちにしっかり整備するのも多摩らしい特徴といえます。 武蔵国分寺跡の周辺の様子（画像：(C)Google）　公園の南側には国分寺という地名の由来になった武蔵国分寺跡（同市西元町）があり、こちらも公園としてしっかり整備されています。そして、さらにバスなどで南へ下れば武蔵国府が置かれていた「府中」です。江戸城跡を中心に都市ができた今の東京からは信じられないかもしれませんが、国分寺や府中が昔は東京や埼玉、神奈川県の東を包摂していた「武蔵国」の中心だったのです。 都立図書館があり、調べ物にもぴったり都立図書館があり、調べ物にもぴったり　さて、再び場所を武蔵国分寺公園に戻し、今度は北東に向かいます。すると新しめの団地群があり、横にずいぶんと広い歩道があります。これは古代に作られた「東山道武蔵路」の一部で、幅12mの道が国分寺や府中から上野国（現在の群馬県）、下野国（現在の栃木県）に伸びていたと言われています。このように地形や「武蔵」の中心を感じられるのが国分寺の面白いところです。 　そして東山道武蔵路の遺構のすぐ近くにあるのが東京都立多摩図書館（国分寺市泉町）です。2017年に立川からこの場所に移転してきました。以前アーバンライフメトロ内で、広尾にある東京都立中央図書館（港区南麻布）を紹介しましたが、こちらは雑誌を中心に蔵書がある図書館となっており、1万5000誌以上の雑誌が収められています。 東京都立多摩図書館の外観（画像：写真AC）　また、開架でも多くの雑誌を見ることができるほか、閲覧席はコンセントがついている席も多く、1日調べ物をするのにはとても向いています。東京都民であるかどうかは関係なく利用できるので、興味のある人はぜひ時間をとって訪れてほしいところです。 　東京都立多摩図書館までくればほぼ西国分寺の駅近く。10分弱歩けば西国分寺の駅に着きます。JR中央線とJR武蔵野線の交わる駅で、駅構内を行き交う人は多いですが、駅周辺は再開発ビルを除けば住宅街です。 　そんな駅の南西にはおいしい珈琲やデザートが楽しめる「クルミドコーヒー」（同市泉町）があります。私は多摩図書館で調べ物をした帰りや友人とゆっくり話をしたいときに訪れます。店はクルミをテーマにしており、店内ではクルミが自由に食べられるほか、森の中の家に迷い込んだような暖かい空間となっています。結構人気のお店なので、時間帯によっては入店待ちがあることもしばしば。空いているときを狙ってゆっくり時間を過ごしたいカフェです。 ちょっと短くて濃厚な散歩を　今回は国分寺から西国分寺にかけてのまちの様子や立ち寄りスポットをご紹介しました。中央線のたった1駅間で大体2時間もあれば回り切れてしまう距離ですが、郊外のターミナル、地形を感じられる庭園、遺跡、図書館、そしてカフェとさまざまな見所や立ち寄りスポットがあります。 　寒い季節になってきましたが、ちょっと短くて濃厚な散歩をしたいときや暖かい飲み物をあとで飲むための散歩がしたいとき。そんなときにぜひ歩いてみてください。

訪日客でにぎわう渋谷 魅力のウラには「川」と「谷」の存在があった

大規模工事が続く、渋谷駅。この工事と密接に関わるのが、渋谷の「川」と「谷」です。渋谷の知られざる成り立ちについて、東京の地形や地理に詳しい、ライターの内田宗治さんが解説します。渋谷は聖なる水と谷の町　渋谷駅は今、まさにいたる所が工事中。渋谷ヒカリエのある東口に出ると、真上では東京メトロ銀座線渋谷駅の移設工事が行われています（今年度下期供用開始予定）。山手線ホームの上には地上47階の渋谷スクランブルスクエア東棟（今年秋の開業予定）が、ほぼ姿を現しています。 　そんな現在の光景からは想像しにくいのですが、渋谷は類い希な聖なる水の流れ、清らかな流れの谷につくられた町です。現在の工事も、その谷の地形と密接に関係しています。 大規模な開発工事が続く渋谷駅周辺（2019年3月17日、内田宗治撮影）　50数年前、前回の東京オリンピックが開かれる前くらいまで、駅前には小川が流れていました。渋谷川と宇田川です。その川跡を確認しながら渋谷の町の特異性を見ていきましょう。 　渋谷駅の隣の原宿駅。駅の背後には明治神宮が広がっています。この地も、実は渋谷の町と大きな関係があります。 　パワースポットとして有名な清正井（きよまさのいど）をご存じでしょうか。明治神宮境内の本殿近くにあり、井戸からはこんこんと湧水が溢れ出ています。あたりは鬱蒼（うっそう）とした木々に囲まれ、文字どおり神秘的なムード。井戸の写真をスマホで撮り壁紙にする人などで、数年前から長蛇の列ができる日が多いです。 神聖な小川の流れを追って行くと……　その神聖ともいうべき湧水の流れ行く行き先を追ってみましょう。 　原宿駅ホームをくぐり、地下水路化される前は、竹下通りと並行するブラームスの小径を経て、表参道を参宮橋地点で横切ってキャットストリートを通り渋谷駅東口前へとやってきていました。 　ブラームスの小径はその小川の跡を小道にしたもの、キャットストリートの下には現在も清正井からの水が流れています。キャットストリートが若者たちで賑わうのは、「清正井からのパワーのおかげ？」と想像してしまうのは私だけでしょうか。 　もうひとつの流れは、小田急線代々木八幡駅北側の線路沿いにある「春の小川歌碑」と関係があります。 「♪春の小川は　さらさら行くよ～」と歌われる有名な小学唱歌「春の小川」は、大正時代、近くに住んでいた国文学者・高野辰之氏が、田んぼの広がるこのあたりの風景を愛でて作詞したものです。歌詞にあるとおり、レンゲやスミレが咲いてエビやメダカの群れが泳ぐ小川が流れていました。そこからの流れが宇田川となり、現在のセンター街を通ってハチ公前広場のスクランブル交差点へとやってきていました。 　このスクランブル交差点は、近年激増している訪日外国人旅行者にとって、有名な観光スポットになっています。 　歩行者信号が青になると一斉に全方向から人が渡りはじめて、一瞬カオス状態に見えながらも一人としてぶつかることなく交差点を渡り終わる。日本人のこの群衆行動が神秘的に映るらしいのです。「この惑星で最もクレージーな交差点」とコメントした外国人もいました。周辺ではその動画を撮る外国人を数多く見かけます。 　 　ちょうどふたつの小川が合流していたすぐ近くにこの交差点があるのも、パワーを秘めた水のおかげだろうかと感じてしまいます。 地下鉄がJR線より上を走る、ふたつの理由地下鉄がJR線より上を走る、ふたつの理由　川の流れというのは、大雨が降れば激しい濁流となり、浸食作用で谷を深くしていきます。坂の多い谷の町渋谷の地形はこうしてできました。 JRよりも上にある地下鉄銀座線渋谷駅のホーム（2019年3月17日、内田宗治撮影）　山手線渋谷駅ホームが高架上にあるのに対し、地下鉄銀座線ホームがさらにその上にあるのも、この深い谷のためです。青山方面の台地の比較的浅い地下を走っていた銀座線は、突然渋谷の谷に出くわして、谷の斜面から飛び出るようにして地上に顔を出してしまうのです。 　ちなみに御茶ノ水駅や四ツ谷駅でも地下鉄が地上に顔を出しますが、これらは渋谷のように自然の谷ではなく、江戸時代に徳川幕府が江戸城の外濠として掘った窪地に地下鉄が出くわすためです。徳川家康が計画して掘らせた濠のせいで、地下鉄が地上に出てしまうというわけです。 　渋谷川の谷は南北に続いているので、同じく南北に走る山手線に乗っていても谷をあまり実感しません。 　一方、山手線に直角に交わる線路は、渋谷が谷にあるのを如実に感じさせてくれます。井の頭線も谷から出るのにトンネルが必要でした。神泉駅がトンネルの中にあるのはそのためです。2013年に地下化する前の東急東横線も代官山駅に行くのにトンネルを通っていました。 　渋谷駅の再開発は、谷の地形をうまく活かすことも考慮されています。2018年開業した高層ビルの複合施設、渋谷ストリーム（渋谷区渋谷）の地点で渋谷川が地上に顔を出し始めます。河岸には東横線の線路跡地を利用した遊歩道、渋谷リバーストリートが完成しました。 　再開発の完成は2027年ですが、東側の谷上、宮益坂上付近から山手線渋谷駅ホームをまたいで西側の谷上の道玄坂上まで、スカイデッキが通じます。谷を完全に横断する幅の広い橋が渡される形で、両方の坂上を含めた谷全体がバリアフリーで結ばれます。 　JR埼京線のホームが2020年予定で山手線ホームに隣接して便利になるなど、順を追って様々な施設が完成していくので、楽しみに見ていきたいものです。