電波塔の東京タワーにわざわざ「展望台」が作られた理由

投稿日: 2020年8月16日

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電波塔の東京タワーにわざわざ「展望台」が作られた理由

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小川裕夫

フリーランスライター

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62年前の1958年に開業した東京タワー。東京スカイツリーができた今でも、その魅力は一向に衰えていません。その背景について、フリーランスライターの小川裕夫さんが解説します。

/wp-content/uploads/2020/08/200816_tower_07.jpg — 明治初期から現在までの、東京タワー周辺エリアの様子（画像：国土地理院）

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かつてはパラパラの聖地も 90年代「神楽坂」は今と違って「夜の街」だった

近年形成されたパブリックイメージ　新宿区の神楽坂エリアは散策スポット、グルメタウンとして、高値安定の人気を誇っています。　神楽坂が・歴史や文化の香りがする街・文教地区・閑静な住宅街であることは、昭和の時代から一貫しています。しかし、今日のようなパブリックイメージが完成したのは意外に最近のことなのです。　少なくとも1990年代までの神楽坂は決して、カフェ、ベーカリー、パティスリー、ブラッスリー、ビストロ、ワインバー、スペインバルといった系統の店が、軒を連ねるようなところではありませんでした。　現在、グルメサイトのランキング上位を占める人気和風懐石料理店はいずれも影も形もなく、アンティークな雑貨店やアートギャラリーなどが点在する傾向もなかったといえます。　つまり、現在の神楽坂人気を支える重要な要素が希薄だったわけです。　そしてその一方、かつての神楽坂には“歓楽街”の匂いがありました。1本通りを曲がればすぐに住宅地があることもあり、あのギラギラした歌舞伎町（新宿区）とは異なるソフトな印象ながら、間違いなくそれが神楽坂を構成する要素のひとつだったのです。　その背景にあるのは、この街が“花街”として興隆した歴史でした。粋な芸者衆が行き交った明治時代の神楽坂江戸時代、幕府が公式に認めた江戸唯一の「遊郭」は、新旧の吉原（中央区から火災で台東区に移転）にありました。　かたや、それ以外の非合法の遊郭は「岡場所」と呼ばれました。そして、現在も神楽坂のランドマークのひとつである善國寺（通称、神楽坂毘沙門天）周辺は当時、岡場所として栄えていました。現在の神楽坂周辺の様子（画像：新宿観光振興協会）　それが下地となり、明治時代以降の神楽坂は「花街」として発展してきます。花街というのは、簡単にいえば、主に成人男性が芸者遊びを楽しむための環境が整った一帯のことです。　花街としての神楽坂には、ピーク時に700名人もの芸者がいたといわれます。また、これと連動するかたちで、戦前、戦後と一貫してエリア全体にアルコールを提供する飲食店が多く、昭和のある時期までは映画館、劇場、寄席、雀荘（じゃんそう）、パチンコ店などさまざまな娯楽施設がありました。昭和の歓楽街の象徴が4年前まで営業していた昭和の歓楽街の象徴が4年前まで営業していた　歓楽街の色が濃かった時代の名残のひとつが、古びたたたずまいのまま2016年まで残っていました。　神楽坂通りから1本入った神楽小路にあった「飯田橋くらら劇場」です。ここは成人映画専門の映画館として60年以上も稼働していました。成人映画館というのは昭和の歓楽街の象徴のようなものでしたが、それがわずか4年前まで神楽坂にもあったのです。在りし日の「飯田橋くらら劇場」。2015年5月撮影（画像：(C)Google）　また、方向性は異なりますが、まだバブル景気の余韻が残っていた1992（平成4）年に神楽坂下にオープンしたディスコ「神楽坂TwinStar（ツインスター）」（2003年閉店）は歓楽街のイメージとリンクします。かつてあった「大人向けのディスコ」　社会現象となった「ジュリアナ東京」（港区芝浦）に負けず劣らずの広いスペースを誇ったツインスターは、“大人向けのディスコ”といったコンセプトを掲げていました。　当初、話題性でジュリアナ東京に大きく差をつけられていましたが、1990年代後半、パラパラ路線に転換すると、ブームの中心地的なにぎわいをみせた時期もありました。　今となっては、神楽坂とパラパラという組み合わせに違和感があるかもしれませんが、これはまさに過渡期だからこその特異な現象だったのかもしれません。パラパラの聖地「神楽坂TwinStar」跡地に2003年創業したフレンチレストラン「L'Alliance（ラリアンス）」（画像：(C)Google）　というのも、ツインスターが開業した頃には、すでに神楽坂の料亭、芸者の数は減少、映画館や劇場などもほとんど姿を消しており、花街、歓楽街の色が薄くなっていました。　それと反比例するかたちで、2000年代以降、街全体が再開発されていくに従い、江戸の風情は残しつつも、今の神楽坂の典型ともいえる系統の店舗が増えていくことになります。人気に火を付けた二宮和也主演ドラマ人気に火を付けた二宮和也主演ドラマ　リブランディングを図った神楽坂の追い風となったのが、2007（平成19）年に放送された、嵐の二宮和也主演のテレビドラマ『拝啓、父上様』（フジテレビ系）です。　神楽坂を舞台にしたこの作品が人気を呼び、ロケ地巡りにやってくる人（特に女性）が急増。ちょうど散歩ブームの波もあり、この頃から徒歩で巡りやすい神楽坂は人気タウンとして確固たる地位を築くことになります。　以後も再開発はさらに進みます。ショッピングモール「PORTA 神楽坂」（画像：(C)Google）　神楽坂下から外堀通りを挟んだところに、洋菓子店＆カフェの「CANAL CAFE boutique（カナルカフェブティック）」がオープンしたのは2010年。ショッピングモール「PORTA 神楽坂」の誕生はその翌年。神楽坂通りと外堀通りが交差する角のところに「スターバックスコーヒー神楽坂下店」が開業したのは2012年で、東西線神楽坂駅の近くに「la kagu（現在はAKOMEYA TOKYO in la kagu）」が登場するのは2014年のことです。芸者たちは今なお健在　このことからも、今の神楽坂のデザインがほぼできあがったのは2010年代前半だということが分かります。　江戸時代からの長い歴史を考えると、ついこの間のことです。情緒漂う神楽坂の路地（画像：写真AC）　なお現在の神楽坂にも明治・大正・昭和から続く老舗や、花街の灯を守っている少数精鋭の芸者たちが存在しています。このことを忘れてはなりません。
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軍都の要衝「市ヶ谷」で今も顔をのぞかせる「戦前」の記憶

政治家や文人が数多く住むも、現在は……　東京はかつて軍都で、当時は「帝都」と呼ばれていましたが、現在東京を歩いていても軍服を見かけることは当然ありません。軍都の要衝だった市ヶ谷においてももちろん同じです。東京は、すっかり「平和」を身にまとった都市となりました。市ヶ谷の風景（画像：写真AC）　市ヶ谷は外濠（そとぼり）を挟んで、千代田区と新宿区に分断されています。大まかに分けると千代田区は番町、新宿区は市ヶ谷台となります。　番町は江戸時代の将軍を直接警護する大番組（おおばんぐみ）と呼ばれる旗本の屋敷が集まっていて、それが地名の由来になっています。明治以降は都心部における高級住宅街になり、政治家や文人が数多く住んだことでも知られ、現在では大邸宅はほとんど姿を消し、高級マンションやオフィスビルが多く見られます。　市ヶ谷台はかつて陸軍士官学校があり、その後は陸軍省参謀本部、教育総監部、陸軍航空総監部が移転、戦後は自衛隊市ヶ谷駐屯地、市ヶ谷基地を経て、防衛省が移転。長い間、日本の防衛機関や施設が集まる場所になっています。なお、戦前は陸軍士官学校のことを「市ヶ谷台」と呼んだりもしました。外濠公園はもともと軍用地だった　ちょうどそのふたつの地区に挟まれている外濠と並行してJR中央線、総武線が走っています。そしてそれに沿う外濠の土手上に、飯田橋から四谷にかけて外濠公園（千代田区五番町）があります。　ここはもともと軍用地でしたが、1921（大正10）年に法政大学が市ヶ谷に移転。その後、禁を破って土手に入り込む学生が後を絶たず、警察と揉めることもしばしばだったそうです。そこで法政大学は当時の東京市に対し、外濠の土手開放を要請しました。その結果、1927（昭和2）年にまずは牛込橋から新見付橋の間を外濠公園として開放、その後、その範囲を拡大してきました。「東京市外濠公園」と書かれた石標（画像：増淵敏之）　新見附橋（新宿区市谷田町）からJR市ヶ谷駅方面に向かうところの入口に、「東京市外濠公園」と書かれた石標が残っています。右から文字が書かれているので、紛れもなく戦前のものでしょう。ほとんどの人が気にも留めずに横を過ぎていきますが、近代的になった界隈をよそに戦前がちらっと顔を覗かせています。市谷亀岡八幡宮の裏参道を行くと……市谷亀岡八幡宮の裏参道を行くと……　市ヶ谷台にも戦前が残っている場所があります。防衛相の手前に市谷亀岡八幡宮（新宿区市谷八幡町）があります。この神社は太田道灌が江戸城築城の際、西方の守護のために鎌倉の鶴岡八幡宮の分霊を祭ったといわれていますが、もともとは市谷御門の内側にありました。鶴岡にちなんで亀岡と呼ばれた神社です。　しかし江戸時代になってから外濠の誕生によって現在の位置に移転しました。この市谷亀岡八幡宮の裏参道は神社の裏手に防衛省との境界を伝っていますが、出口は駿台予備学校市谷校舎（同）の裏手にあります。　ちょうど裏参道を辿っていくと、途中に「陸軍用地」と書かれた石標があります。これもおそらく当時のものなのでしょう。裏参道を歩く人はあまり多くありませんが、時折、自衛隊の隊員が訓練をやっているので、掛け声が響くこともあります。ここにも戦前が顔を覗かせているのです。実際、緊張感を伴う不思議な空間であるともいえましょう。市ヶ谷台にある「陸軍用地」と書かれた石標（画像：増淵敏之）　市ヶ谷界隈は、店舗の入れ替えが意外と激しい印象があります。市ヶ谷台寄りの外濠沿いも、居酒屋や喫茶店がコンビニに変わりましたし、ファミレスもドラッグストアに変わっています。　そういえばスーパーマーケットが大日本印刷の新しいビルに変わり、求人企業のビルも中央大学に、ソニーミュージックのビルも武蔵野美術大学に変わってしまいました。余り変化のないように思われるこの界隈ですら、変化が生じているのです。これが現在の東京なのでしょう。東郷元帥記念公園の歴史東郷元帥記念公園の歴史　番町の方にも戦前が顔を覗かせる場所があります。東郷元帥記念公園（千代田区三番町）です。高低差のあるこの公園は上段の部分がかつての連合艦隊司令長官として知られる東郷平八郎の私邸跡となっています。　彼は1881（明治14）年に九段の地に移り住み、そして88歳で逝去するまでを当地で過ごしています。この公園はまず1929（昭和4）年に下段の部分が上六公園として開園し、その後、1938（昭和13）年に私邸が寄贈され、東郷元帥記念公園となりました。　現在は、下段の部分が工事中のため園内を通って下りられませんが、公園の入り口を入ると象徴的なライオン像が鎮座しています。これは東郷邸の玄関にあったものということですが、経緯は詳しくは伝えられていません。また公園内には力石もあります。これらが東郷邸のわずかな名残といえます。東郷元帥記念公園にあるライオン像（画像：増淵敏之）　またこの公園に隣接する九段小学校（同）も関東大震災以降に建築された、いわゆる復興小学校です。1926（大正15）年に竣工した校舎が、いわゆる大正時代のモダン建築でした。建設当時は上六小学校といいましたが、パラボラアーチ形の窓などに特色がありました。　しかし建物の老朽化もあり、2018年にリニューアル工事が完成。外観は既存建築のイメージを残しつつ、新築工事分を設計したものになっています。この小学校の記念室にも東郷平八郎の写真、遺品が展示されています。　市ヶ谷界隈はこのような細やかに時代を超えた残滓（ざんし）がところどころに見え隠れしていることからも、東京は「時代のレイヤーで構築された都市」で、その底流には膨大な先人の営みが存在しているということを忘れてはいけません。
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万葉集にちなんだ坂がなぜか文京区にあった――由来とは？【連載】拝啓、坂の上から（3）

現存する最古の和歌集「万葉集」には、東京の坂にゆかりある歌のほか、新型コロナで疲弊した日本への応援歌のような和歌が収録されているそう。フリーライターの立花加久さんがナビゲートします。「せんべろ」もお預けだった2020年春　2020年春は、日本全国が新型コロナウイルスによる自粛ムードに包まれました。気持ちのいい行楽シーズンに何とも恨めしいことでしたが、戦後初めてともいえる非常事態と心得て、多くの人が「コロナが収束するまで」と我慢のときを過ごしました。　筆者も、いつも仕事帰りにちょっと居酒屋で「せんべろ」と決めていましたが、2020年春は自粛。早めに帰路について、家飲みのさかなをスーパーで買い求めることがめっきり増えました。　ちなみによく買ったのは安くてお手軽な鶏レバーです。レバーは軽くゆで、ネギとポン酢、そしてオリーブであえたりしていただきます。　ところでレバーや内臓ホルモン系の名前を聞くと、つい思い浮かぶ四字熟語に「臥薪嘗胆（がしんしょうたん）」なんてのがあります。中国の歴史読本「十八史略（じゅうはっしりゃく）」の中で紹介されている故事に由来しています。文京区小日向2丁目にある「鷺坂」（画像：立花加久）「臥薪」は寝心地の悪い薪の上に臥（ふ）して寝て、「嘗胆」つまり苦い胆（きも）を嘗（な）めて戒め、スキルをアップを図ってリベンジを誓うといった、意外に前向きな四字熟語なのです。自粛が続いた日本の気分にピッタリかもしれません。　さてスキルアップといえば、やはりオススメなのがお手軽な読書です。それも、前出の「十八史略」もそうですが、古典に親しむのはいかがでしょうか。　中でも、「令和」の出典ともなり注目された「万葉集」は面白いですよ。京都・旧街道の坂の名が、なぜ文京区に？京都・旧街道の坂の名が、なぜ文京区に？「万葉集」といえば、奈良時代末期の8世紀に成立したと言われる、日本に現存する最古の和歌集。　貴賤（きせん）を超えたいにしえの人々が詠んだ詩歌を編さんした人類遺産ともいえる歌集ですが、市販されている口語訳付きを読むと、現代人のわれわれでも共感でき親しみを感じる歌に触れることができます。　80年代にはやった「オフコース」調のラブソングから、「石川さゆり」の女の情念を歌った哀歌調や、中にはかつての「クレイジーキャッツ」の植木等のような、明るくて楽観的な「ポジティブ万葉集」と呼びたくなるものまであったりして、歌の背景を想像しながら読むと、短編ドラマを見るみたいに楽しめるのです。　ちなみにこの「万葉集」と関わりのある東京都内の坂はないかと調べてみると、なんとひとつだけありました。　文京区小日向にある「鷺坂（さぎざか）」です。坂の中ほどにある「鷺坂」を示す石柱（画像：立花加久）　そしてそのゆかりの歌とは、作者不明とも柿本人麻呂（かきのもとのひとまろ、660～720年頃）作とも伝えられる、「山城の久世の鷺坂神代より春は張りつつ秋は散りけり」（やましろのくせのさぎさかかみよよりはるははりつつあきはちりけり）（9巻1707番）です。　歌の内容は、大昔から人の往還が絶えない街道を、鷺坂から眺める景色が季節ごとに移ろいを見せているという、変わらぬ日々の営みに感動したという内容なのです。　コロナ禍以前と以後で激変したわれわれの日常を思うと、なんとも感慨深い歌ではありませんか。　ちなみにこの歌に登場する「鷺坂」は、京都府城陽市の「久世神社」脇を通る、大和から近江へ通じる旧街道にある坂のことです。ではどうして京都の坂を歌った和歌が、東京の坂と関わりがあるのでしょうか？有志による、時空を超えたバトンリレー有志による、時空を超えたバトンリレー　東京の「鷺坂」がある文京区小日向一帯は、昔から見晴らしの良い高台で、江戸時代には徳川幕府の老中職をつとめた関宿（せきやど）藩主・久世大和守（1609～1679年）の下屋敷があったため、「久世山」という俗称で呼ばれていました。　そのため、京都の久世にひっかけて「鷺坂」と呼ばれるようになったのですが、その坂が造成されるのは意外にもこの一帯の宅地開発が始まった、大正から昭和にかけてのことだったのでした。　しかも命名されたのは、住宅地が完成する昭和になってから。その周辺に住む詩人の堀口大学や、三好達治や佐藤春夫といった、発信力のあった当時の文人たちが「万葉集」にちなみ「鷺坂」と呼び合うようになったのがきっかけでした。　なんとも壮大な、時空を超えた坂の名前を巡る歴史のバトンリレーではありませんか。実際に坂を訪ねてみると、これがなかなか個性的な坂なのです。　明治以降の坂に多く見られる機械を使った工法による急坂で、坂の途中には坂名と和歌が刻まれた立派な石碑も立っています。石柱の片面には万葉集の和歌が（画像：立花加久）　小山を切り堀して造成されたため、両左右を石垣が高く固める迫力ある坂で、上る途中から左へ直角に曲がったかと思えば、すぐに右へ「久世山」を稲妻形に登っていく、変化に富んだアプローチです。　坂下から石垣を見上げると、一瞬どこかの城を巡っているかのような感覚すら味わわせてくれます。この坂もまた「名坂」といえるでしょう。ジタバタすることはない、と励ます和歌ジタバタすることはない、と励ます和歌　こんな風に坂との由来を探索したり、クスッと笑えたり勇気をもらえたり、しんみり哀愁に浸ったりできる「万葉集」は、ある意味パンドラのおもちゃ箱なのかもしれません。　そんな和歌による言葉と心の旅を、コロナ禍の脱却を明るく乗り越えるひとつの手掛かりにしてみるのはいかがでしょうか。　そして最後に、コロナ禍で疲弊した日本へ向けて、本当の終息を祈りつつ、藤原仲麻呂（ふじわらのなかまろ、706～764年）が詠んだこれぞ「ポジティブ万葉集」ともいえる和歌をご紹介したいと思います。 2008（平成20）年に文京区が顕彰する都市景観賞にも選ばれた（画像：立花加久）「いざ子ども狂業なせそ天地の固めし国ぞ、大和島根は」（いざこどもたはわざなせそあまつちのかためしくにぞやまとしまねは）（20巻4487番）　さあ人々よ、ジタバタとアホなことはするな。どんなことが起きたって、日本はびくともしないぞ――。
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鉄道ファンもびっくり？京葉線「舞浜」駅の地名に新説登場、一体どちらが正しいのか

練馬区の遊園地としまえんの閉園は、巨大テーマパークが優勢な時代性を色濃く示す格好となりました。誰もが知る巨大テーマパークといえば東京ディズニーランドと東京ディスニーシーですが、その所在地名である「舞浜」の由来を巡って、思わぬ新説も持ち上がっているようです。フリーランスライターの小川裕夫さんの解説です。としまえんの閉園、テーマパークの時代　練馬区にある遊園地「としまえん」が、2020年8月31日（月）をもって94年間の歴史に幕をおろしました。　としまえんは、長らく未就学児童でも楽しめる遊園地として親しまれてきたため、懐かしい思い出を抱く人も多く、その閉園を惜しむ声は絶えません。　一方、レジャーは時代とともに多様化。遊園地も大規模化。東京都内には、あらかわ遊園（荒川区西尾久、リニューアル工事のため休園中）といった地元住民から愛される小規模な遊園地もありますが、いまや遊園地は「テーマパーク」の時代が本格化しています。テーマパーク界の雄、ディズニーランド　国内のテーマパーク界をけん引する存在で誰もがすぐに思い浮かべるのが、千葉県浦安市に所在する東京ディズニーランドと東京ディズニーシーです。ふたつは、世界でも有数の来園者を誇るテーマパークといえます。舞浜駅（画像：写真AC）　2001（平成13）年にオープンを果たした東京ディズニーシーは間もなく20年の歴史を数えますが、1983（昭和58）年に開園した東京ディズニーランドの歴史はその倍近く。その年月の分だけ数多くの老若男女を魅了してきました。　東京ディズニーランドの来園者数は、開園から1年がたたないうちに1000万人を突破。その後も人気は増すばかりで、現在は年間来園者数が1800万人超にも及びます。　そして、その人気は国内の来園者だけではなく、海外からも来園者を呼び寄せるほどです。ディズニー所在地名、なぜ「舞浜」に？ディズニー所在地名、なぜ「舞浜」に？　東京ディズニーランドへアクセスするには、自家用車をはじめ直通バスなどがありますが、京葉線を使うのが一般的です。　東京駅から京葉線に乗車すると、15分前後で舞浜駅（千葉県浦安市）に到着します。こうした立地面もあって、東京ディズニーランドは千葉県浦安市に所在しながらも、東京と深い関係を築いてきました。　しかし、東京ディズニーランドが開園した当初、まだ京葉線は開業していません。京葉線は一部区間が貨物専用線として供用されているだけでした。　そのため、東京ディズニーランドへのアクセスは決してよくなかったのですが、それでも連日に渡って多くの来園者を集めました。そうしたところも、東京ディズニーランドが高い人気を誇っていたことをうかがわせます。東京駅から舞浜駅まで13分という至便な距離（画像：（C）Google）　現在、東京ディズニーランド・シーの玄関駅になっている京葉線の舞浜駅は、1988（昭和63）年に開業。2年後には東京駅まで延伸を果たし、東京都心部と直結します。　バスによる来園は渋滞にも巻き込まれるなど不便をこうむっていましたが、京葉線によって、アクセスは飛躍的に向上し、所要時間も大きく改善されました。　東京ディズニーランドの玄関駅にもなっている舞浜駅は、計画時点では「西浦安駅」という仮称になっていました。　最終的に地名をそのまま採用して舞浜駅となったわけですが、同地は埋め立て地のために最初から「舞浜」という地名が存在したわけではありません。埋め立て事業によって、新たに「舞浜」という地名が考案されたのです。「マイアミ」「ビーチ」説が覆された？「マイアミ」「ビーチ」説が覆された？「舞浜」という地名は東京ディズニーリゾートの雰囲気と合致しているようにも感じます。舞浜を考えた人のネーミングセンスに脱帽するばかりですが、どういった過程で舞浜という地名が考え出されたのでしょうか？　舞浜という地名の由来は、『浦安市史』（浦安市編さん委員会・編）に記述があります。それによると、「アメリカのマイアミの『マイ』とビーチ＝浜を組み合わせて舞浜とした」と説明されています。　自治体が公式的に発行している『浦安市史』に掲載されている説明文ですから、その内容の信頼性は高く、市のウェブサイトにも由来の説明文はそのまま掲載されていました。こうしたことから、舞浜の由来は長らくマイアミビーチ説が信じられてきたのです。　しかし、この定説が浦安市の検証によって覆されます。2019年、浦安市が過去の文書を整理していたところ、市制施行前の町議会の議事録が発見されたのです。浦安市役所。市制施行前の浦安町議会の議事録を発見したことにより、「舞浜」の由来に新たな説が（画像：（C）Google）　その議事録には、故・熊川好生町長（当時）が議会答弁で埋め立て事業の過程を説明していました。　そして、熊川町長が「浦安の舞にちなんで舞浜と名づけた」と地名制定の過程について説明していたのです。浦安の舞とは、1940（昭和15）年の紀元2600年記念行事の際に作曲作舞された神楽舞（かぐらまい）のことです。　これまで『浦安市史』に掲載されてきた舞浜の由来は、事実関係を裏付ける史料が乏しいという観点から、舞浜の由来を「浦安の舞」説と「マイアミビーチ」説の2通りを採用。訂正ではなく追記という体裁を取ることにしました。和風の由来も“有力候補”のひとつに和風の由来も“有力候補”のひとつに　まだ、完全に舞浜の由来が「浦安の舞」から命名されたと確定したわけではありません。しかし、アメリカの雰囲気を取り込んだと思われていた舞浜という地名が、実は純然たる和風の由来の可能性が高くなっているのです。　浦安町は1981（昭和56）年に市制を施行し、浦安市になりました。熊川町長はそのまま初代市長に就任。引き続き、浦安の発展に奔走します。東京ディズニーリゾート（画像：写真AC）　浦安沖の埋め立て事業は1965年から造成が始まり、1975年に完了しています。　埋め立て事業を完了した後も、企業誘致や宅地造成、道路・上下水道といったインフラ整備など、取り組まなければならない課題はたくさんあります。熊川市長はそうした課題に取り組み、1998（平成10）年まで市長を務めました。　埋め立て事業の成果や社会環境の変化もあり、浦安は漁業の町から東京のベッドタウン、そして日本屈指のテーマパークのある都市へと変貌を遂げたのです。
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ランタンに「アートな渋谷」が灯る！渋谷マークシティ1階、気鋭のデザイナーユニットが語る「仕掛け」とは

渋谷マークシティのランタンディスプレイに、コンテンポラリーデザインスタジオ we+の作品が展示されています。制作した同スタジオのデザイナー、林さんと青木さんに作品についての話を聞きました。ランタンのなかに渋谷の象徴、忠犬ハチ公やモヤイ像も　渋谷マークシティ（渋谷区道玄坂）1階のエスカレーター横にある、巨大なランタン型のディスプレイ。待ち合わせスポットとして利用している人も多いことでしょう。屋外メディアとして、企業広告のラッピングや商品展示ほか、多岐にわたるディスプレイが展開されています。ランタンのwe+のディスプレイ（2019年6月4日、宮崎佳代子撮影）　2019年6月4日（火）より、このランタンにコンテンポラリーデザインスタジオ「we+（ウィープラス）」の作品が展示されています。we+は多岐にわたる領域のディレクションとデザインが高く評価されているデザインユニットです。銀座の冬の風物詩であるMIKIMOTOのクリスマスツリーや、資生堂本社のウィンドウディスプレイなどを手がけるほか、海外でも活躍の場を広げています。　今回、ランタンディスプレイを担当したのは、同スタジオの林登志也さんと青木陽平さん。ふたりに話を聞きました。　待ち合わせは、作品展示初日のランタン前。渋谷の街をテーマにした作品と聞いていたので、パステルカラーのディスプレイを目にした瞬間、意表を突かれた感があり、とても新鮮に思えました。渋谷にワクワクした気分で訪れる人たちの、心ときめく色合いを表現したかのよう。　高層ビルやバス停、忠犬ハチ公にモヤイ像、楽しそうに語らい合うカップルやカメラを首からかけた人、風を切るように足早に歩く人。日常の渋谷で目にする象徴的なものがランタンのなかに散りばめられています。　ひとつひとつのパーツを眺めながら、これが渋谷の何を表しているのかを考えたり、360度ぐるりと回って作品の表情の変化を見たり。思わずその世界観に没入してしまう、楽しい作品でした。　ランタン前にやってきた林さんと青木さんに、ディスプレイを一見した際に目を引いた存在、バスの運転手の正体について聞きました。車体に対して比率が大きく、インパクトがある分、ずっと気にかかっていました。作品制作におけるふたつの苦心作品制作におけるふたつの苦心　バスの運転手の正体は、東京メトロの車内ポスターに出没している、ジャムの妖精のキャラクター「ジャムム」が正解でした。「ランタンのなかに5匹のジャムムがいるので、探してみてください。カメラを首からかけた人が、撮ったジャムムを液晶モニターで確認しているなど、ストーリーを忍ばせているのもこの作品の仕掛けです」（林さん）　見る人それぞれの解釈でストーリーを楽しんでもらいたいといいます。正面から見たランタンディスプレイ（2019年6月4日、宮崎佳代子撮影）　ふたりに今回の作品で最も苦心した点を聞くと、青木さんは色を決めていく作業を挙げました。当初、色は白一色にするアイデアや、白と黒のツートン、シルエットだけといった案が出たそうです。「でもそこから不要な要素を、我々の作品作りに多い『削ぎ落としていく』方向で突き詰めていくと、人を寄せ付けないような（無機質な）雰囲気になってしまって。それでは街ゆく人々の興味を惹くことはできないので、パッと目につくような色の組み合わせを決めていく作業が大変でした」（青木さん）　一方、林さんは苦心した点に、360度どこから見てもディスプレイとして成立するデザインを考えなくてはいけなかったことを挙げました。　通常のウィンドウディスプレイは背面があるのですが、ランタンにはありません。そこで、放射状に3つのエリアに分けて作品を制作。ハチ公像のある辺りから見た渋谷の街、モヤイ像のある西口バスターミナル付近、代々木方面の緑ある佇まい。その3か所をイメージしたそうです。「建物や人の重なり具合を、どの角度から見ても絵になるよう見せるのはたやすいことではありませんでした。でもそれが、この作品に多様性を与えていて、正面はあるのですが、みなさんに自分の好きな作品の角度を見つけて欲しいですね」（林さん）　ちなみに、エリアのひとつに代々木方面を取り入れたことについて林さんは、「渋谷駅周辺は緑が少ないので、緑が増えて欲しいなぁという想いもこめています」と笑みを浮かべてコメントしていました。夜のランタンにも楽しい発見が色々夜のランタンにも楽しい発見が色々　作品は、2.1ミリ厚の板で制作されています。窓や顔を作るために、ある部分は大胆に、あるものは繊細に板をくり抜いていて、奥が見えるため抜け感があり、作品の広がりも感じられます。青木さんは、隙間からランタン外の人々が行き交うリアルな渋谷が垣間見られるのも、作品のポイントのひとつに挙げます。渋谷を訪れたカップルが、楽しげに語り合う声が今にも聞こえてきそう（2019年6月4日、宮崎佳代子撮影）「夜は夜で、照明によって色がさらに引き立って見えて、違った表情や雰囲気を楽しめますよ」とのふたりの言葉に、日が暮れてから再訪してみました。夜のランタンは、渋谷マークシティーの照明や、店舗のネオンが点滅する煌びやかさとは対照的に、優しさを湛えて浮かび上がっていました。　写真を撮ろうと、ファインダーを覗きながら作品を部分的に切り取っていくと、雑多な街並みのなかに配置された人々に、まるで生きているかのような躍動感を覚えました。巧みなレイヤー構造（複数の層を重ねる）から得られる臨場感、ランタンの外の風景が中の景色に同化して見える様子、頭から足先まで表現の細やかな人々。そこから、さまざまなストーリーが見えてきます。「今後、季節感を加えたいと思っています。ハロウィーンならジャムムがかぼちゃを被っているとか」と言って林さんは一笑。今回の展示は6月24日（金）までとしていますが、季節を変えて再び展示される予定だそうです。　ランタンのなかに灯る小さな渋谷の物語。昼に夜に、訪れる毎に、異なるストーリーを感じさせてくれることでしょう。
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女子高生すらトリコにする「城跡と寺」が世田谷にあった

招き猫で有名な世田谷区の豪徳寺。同寺の周辺エリアを、法政大学大学院政策創造研究科教授の増淵敏之さんが歩きました。東京では影の薄い城跡　少し先ですが、栃木県宇都宮市で「関東武士（関東生まれの武士）」の講演会に登壇することになりました。　武士の誕生は諸説あり、その中には10～11世紀頃に関東に下野した下級貴族が荘園などの土地を守るために武装したことが起源になったという説があります。　東京は数多くの古い城跡があります。ただ江戸城跡があまりに巨大で、かつ皇居として残っているため、他の城跡はそれほど当時の面影がなく、影の薄い存在になっています。都心部から近く、当時の形が若干残っているといえば、世田谷城跡ぐらいでしょうか。　近年「日本百名城」「続日本百名城」のスタンプラリーが人気で、老若男女問わず城跡巡りを趣味にする人たちが増えているようです。　そんななか、最近、山田果苗の漫画『東京城址女子』（KADOKAWA）が静かな話題となっています。女子高生が城跡巡りをする作品で、相当マニアックな作風ですが、少し前に「歴女」がブームになったこともあり、『東京城址女子』はそういったバリエーションのひとつだと捉えられます。世田谷城を取り上げた『東京城址女子』第一巻（画像：KADOKAWA）　さて前出の世田谷城跡は東京都指定旧跡で、その一部が世田谷城址公園（世田谷区豪徳寺）になっています。もちろん『東京城址女子』でも紹介されています。今も残る空堀と土塁　世田谷城は、中世に活躍した武蔵吉良氏が住んでいた城です。吉良氏は戦国時代に北条氏へ付いたため、1590（天正18）年の小田原征伐で世田谷城は廃城の憂き目にあいました。世田谷城址公園の様子（画像：(C)Google）　世田谷城は経堂の台地から南に延びた突端（とったん）にあり、現在も空堀や土塁が残っています。なお、麓を流れる烏山川は堀の役目を果たしていたそうです。創建は彦根藩主・井伊直孝　また、井伊直弼の墓のある豪徳寺（同）までがその範囲でした。豪徳寺の始まりは、吉良氏が1480（文明12）年に弘徳院という庵（いおり）を結んだことと言われています。その後、江戸時代の1633（寛永10）年に彦根藩主の井伊直孝が井伊家の菩提（ぼだい）寺として伽藍（がらん。寺院の建物）を創建、整備したようです。豪徳寺の山門（画像：増淵敏之）　徳川幕府の誕生以前は、どちらかというと、さまざまな事象は京都を中心に回っていました。鎌倉幕府は存在していたものの、天皇は京都にいたため関東は辺境の地であったのかもしれません。　関東出身の足利尊氏も幕府は京都に開き、関東には鎌倉公方（鎌倉府の長官）を置きました。関東では武士たちの争乱が続いており、それが京都に広がり、応仁の乱につながったという見方もあります。世田谷城跡もその時代の名残なのでしょう。新海誠『秒速5センチメートル』の舞台にも新海誠『秒速5センチメートル』の舞台にも　小田急線の豪徳寺駅から豪徳寺までは徒歩で約10分の距離。駅からは商店街が続き、振り返ると、新海誠『秒速5センチメートル』に登場する、左側にコンビニが見える駅南口が見えます。豪徳寺駅の駅南口の様子（画像：(C)Google）　ゆっくり歩いてみると、味わい深い商店街です。なだらかな坂の途中に焼き芋屋があり、古書店も。Y字路の低い礎石に座って男女がコーヒーを飲んでいました。老舗っぽいそば屋もあります。都心部とは異なり、ゆったりとした時間が流れています。　商店街の突き当たりから住宅街に入り左折してしばらく歩くと、左側に豪徳寺の参道入り口が見えてきます。そこからはすぐに山門です。商店街にも招き猫のキャラクターが　豪徳寺といえば招き猫です。歴史は、豪徳寺が前身の弘徳庵（あん）だった頃にさかのぼります。　彦根藩2代目藩主・井伊直孝がタカ狩りの帰りに、弘徳庵の前で片手を挙げて手招きをする猫に遭遇。直孝は猫に導かれるように寺に入り。休憩しました。すると天気が一転。雲が一面を覆い、程なく雨が降り出し、雷鳴も鳴り出しました。　直孝は猫のおかげで雷雨をしのげたことを喜び、また住職の説法にも感銘を受けたことから、弘徳庵を井伊家の菩提寺にすることを決め、所有していた多くの田畑を寄進しました。豪徳寺に置かれた招き猫（画像：増淵敏之）　直孝の没後、彼の法号「久昌院殿豪徳天英居士」から名前を取って、豪徳寺となりました。そして、住職がかわいがっていた「たま」という猫の姿を形作り、「招福猫児（まねぎねこ）」とあがめ始めたといいます。　駅や商店街でも、招き猫のキャラクターを見かけました。商店街の別称も「商店街たまにゃん通り」とのことです。豪徳寺には井伊直弼も眠る豪徳寺には井伊直弼も眠る　豪徳寺には直孝だけでなく井伊家の藩主が何人も墓地を残しています。井伊直弼もそのひとりです。　直弼と言えば「桜田門外の変」の主役としてよく知られていますが、「安政の大獄」を始めとするダーティーなイメージも残っています。　大きくうねっていく時代に直面し、国のかじ取りとしての苦悩も大きかったことでしょう。歴史上の人物というものは、どうしても後世の作家や研究者によって人物像が提示されてしまうため、実際はどのような人物だったのか、興味が尽きません。豪徳寺にそびえ立つ三重塔（画像：写真AC）　豪徳寺には、2006（平成18）年に完成した三重塔がそびえ立っています。わずか14年前の建造物ですが、境内の雰囲気と見事にマッチングしています。 1980年代に人気だった漫画も思い出した　豪徳寺の参道入り口から左手にしばらく進むと、世田谷城址公園です。豪徳寺かいわいには外国人の姿も多く見られます。行き違ったふたり連れも外国人でした。またこのかいわいも今後変わっていくのでしょうか。豪徳寺と世田谷城址公園の位置関係（画像：(C)Google）　世田谷城址公園に向かう道すがら、筆者（増淵敏之。法政大学大学院教授）の足元を枯れ葉が音を立てて幾つも転がっていきました。まるで歴史のなかの人々が声をかけてくれたような気がしました。周囲は落ち着いた雰囲気の住宅街ですが、襟を正して歩かずにはいられませんでした。　そういえば、1980年代に庄司陽子の少女マンガ『Let’s豪徳寺！』が話題になったのをふと思い出しました。女性ばかり4世代が同居する高級住宅街の大屋敷で起こるさまざま出来事を描いたラブコメディーでその後、映画化されました。　豪徳寺周辺にも、さまざまな文化があるようです。
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どうなる荒川線「延伸計画」そして路面電車の新設計画も始まった

1967年から始まった都電の廃止　荒川区の三ノ輪橋から新宿区の早稲田まで、約12kmを走る都電荒川線。2017年には「東京さくらトラム」という愛称も付きましたが、やはり荒川線という呼び方のほうが親しみを覚えます。都電荒川線（画像：写真AC）　この路線は東急世田谷線と並ぶ都内にふたつしかない路面電車で、かつ最後に残った都電なのです。　都電、正式には「東京都電車」と呼ばれる路面電車は、かつて東京を縦横無尽に走っていました。最盛期は1943（昭和18）年で、運転系統は41もあり、1日平均193万人が利用する日本最大の路面電車でした。　しかし戦後復興に続き、東京オリンピックに向けて東京が発展するにつれて都電の存在は揺らぎます。きっかけは1959年。警視庁によって、都電の軌道敷（きどうしき）内への自動車の乗り入れが許可されたことでした。目的は、自動車増加にともなう事故防止でした。　これにより都電は定時性が悪化。利用者の減少を招き、収益も減るという負のスパイラルに陥ります。環境負荷も低いことなどから、現在は存在を見直されている路面電車ですが、当時は自動車の交通を乱す「遅れた交通機関」と見なされていたのです。　都交通局は、都電を廃止してバスや地下鉄に移行するという案に難色を示しますが、定時性を失った都電の環境は悪化し、利用者も減少。これに加えて都営地下鉄の整備に多額の費用がかかり、都交通局の経営も悪化したことから、経営再建のために都電の廃止が決定されます。　1967年から始まった都電の廃止は急ピッチで進み、5年間で約181kmもの区間が廃止されることになりました。荒川線が唯一廃止を免れたワケ荒川線が唯一廃止を免れたワケ　もちろん、路線の廃止に反対する住民運動は各地で起こりました。そうした中で、唯一廃止を免れたのが荒川線でした。　荒川線は、私鉄の王子電気軌道によって敷設されたものに始まる三ノ輪橋～赤羽間の27系統と、荒川車庫～早稲田間の32系統の路線からなっていました。　このうち王子駅前～赤羽間を廃止した上でふたつの系統を接続し、荒川線として存続させることになりました。都電荒川線の路線図（画像：東京都交通局）　路線が存続したもっとも大きな理由は、その9割が専用軌道を走っていて、道路の渋滞原因にならないことでした。これに加えて、・沿線には並行する道路がなく、代替バスの輸送が困難・路線と一部並行する明治通りの渋滞がひどく代替バスの定時運行が困難ということも理由に挙げられました。最終的に廃止撤回され、路線名が現在の荒川線となったのは1974（昭和49）年のことでした。かつてあった荒川線の延伸計画　こうして昔ながらの風情を残している荒川線ですが、路面電車の価値が見直されたことで、近年ではいくつものリニューアルのアイデアが出ています。路線を延伸して、利便性を高めようというものです。　現在の終点である三ノ輪橋と早稲田は双方ともに繁華街からも離れていて、利便性が高いとは言えません。そこで導入事例が増えている次世代型路面電車（LRT）に切り替えて路線を延ばそうというわけです。　例えば、大繁華街・池袋をかかえる豊島区では荒川線の都電雑司ヶ谷駅から池袋駅方面へと路線を延伸する計画が立ち上がったことがありました。都電雑司ヶ谷駅と池袋駅の位置関係（画像：(C)Google）　この計画では、東口の西武百貨店を貫通しJRの線路真上に乗り場を設け、西口へと運行するというアイデアも提示されています。都内で見直される路面電車の利便性都内で見直される路面電車の利便性　それだけでなく、早稲田からそのまま東に進んで江戸川橋駅方面へ延長する計画や、三ノ輪橋から南千住方面に延ばす計画も提案されたこともあります。　具体性は低いままですが、終点の早稲田から江戸川橋方面までのエリアは都営バスが走っているものの鉄道駅からは遠く、「都電があった頃は、電車通りだったのに」と話す住民も多いエリアです。 1967（昭和42）年発行の地図。都電があった頃の早稲田周辺の様子（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷謙二〕）　都電廃止後に「陸の孤島」になってしまった新宿区の牛込周辺が都営大江戸線の開通とともに新宿駅に直結しする便利な地域になったこともあり、より良い交通機関を求める声は納得がいきます。　ホームや改札から地上への移動時間が少なく、バスよりも定時性が確保されている荒川線のような交通機関には、都内のあちこちで熱い視線が送られているというわけです。路面電車が近未来都市を走る時代は来るか　そのためか、東京では現在新たに路線を作ろうとする構想も見られます。　中央区は2013年、臨海部の人口増加に対応する交通機関整備のためにLRTとバス高速輸送システム（BRT）の導入に言及しています。　BRTは2022年の本格運行を前に、2020年10月1日（木）から晴海～虎ノ門ヒルズ間で運行を始めています。ちなみにプレ運行のため、定時性は確保されない旨が告知されています。晴海方面から新橋方面を望む（画像：(C)Google）　将来的には銀座・有楽町から豊洲までのエリアの移動を担う交通機関が求められるわけですが、この中でLRTが導入される可能性もあります。かつて都電が走っていた勝どき橋の上を再び電車が走る可能性もありそうです。　このエリアは、ゆりかもめが豊洲から勝どき経由で新橋まで延伸するのか、BRTに絞るのかなど、さまざまな予測がされており、今後どうなるのかはまったくわかりません。　ただLRTになった場合、荒川線とは対称的に、路面電車が近未来都市を走るという、なかなか興味深い風景になりそうです。
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コロナ自粛明けで外出したら街中で懐かしすぎるメイクを目撃した漫画「だ、誰の影響？」

めちゃめちゃ久しぶりにメイクしたら　前野コトブキさんは東京在住五十余年のイラストレーターで、これまでにビジネス書籍からテレビ番組内のフリップイラストまで幅広く手掛けてきました。会社員時代からのダブルワークを含めるとその歴は25年。そんな前野さんが描くアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画。今回のテーマは「自粛明けのメイク」です。前野コトブキさんの体験を基に描いた漫画のカット（前野コトブキさん制作）――前野さん、今回の作品を作った背景を教えてください。　長引く自粛ムードで、「そもそもメイクって何？」って思ったのがきっかけです。 ――ようやく街へお出掛けできるようになってきましたねー！街ブラのありがたみをかみしめていますよ。　街を歩くっていうだけで高揚感がありますもんね。もちろん感染予防は万全に！ ――前野さんはすでにどこかへ出掛けましたか？　遠出したいのですが、ちょっと最近暑くなってきたじゃないですか～（笑）。 ――女性たちにとって久しぶりのメイク。「面倒くさいな～」と思いつつ、やってみると楽しさを思い出したりして。　近所のスーパーに行くのはスッピンでも、繁華街に行くとなるとそうはいかないんですかね～。 ――バブリーメイクの女性は、何歳くらいの方でしたか？　おそらくアラフォー？？ ――自粛中やってた懐かしドラマの再放送に影響されたんでしょうかね！前野さんは何かドラマを見ていましたか？　大沢たかおさん主演の「JIN-仁-」を見ました。何回見ても良いですね～。 ――バブリーメイクと今風メイク、前野さんはどっちがお好きでしょうか。　甲乙つけがたい（笑）！私の場合、すべての年代を見てきましたから。ヤマンバとか。 ――ヤマンバメイク懐かしいです（笑）。自粛のせいでメイクの仕方を忘れてしまった女性たちにひと言お願いします。　そのうち思い出しますよ！ Let’s Try Again! の心意気で！ ――漫画の読者にひと言お願いします。　まだまだ気楽に繁華街に行ける状況ではないですが、早くコロナが収束して気持ちよく街を歩ける日を待ちましょう！
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ニコライ堂が見えなくなった学生街「御茶ノ水」、かつての原風景を求めてさまよい歩く

大きく変貌した学生街　東京には戦前から、三田（港区）や本郷（文京区）、早稲田（新宿区）、御茶ノ水（千代田区）をはじめとする、大学を中心にした学生街が形成されています。御茶ノ水にたたずむニコライ堂（画像：写真AC）　東京大学のある本郷はまだ学生街の名残を残しており、早稲田大学のある早稲田に至っては都内に残る最後の学生街と言えるかもしません。　しかし慶応大学のある三田はもはやオフィス街といっても過言ではなく、日吉キャンパス（横浜市）の周辺にそのたたずまいが残っている程度です。　学生街は、全体的に大きく変貌しているのです。　学生街には書店や飲食店、喫茶店、アパート、娯楽施設、不動産屋などが集中しています。街の主体はあくまでも学生のため、筆者（増淵敏之。法政大学大学院教授）と同年代の人たちはガロのヒット曲『学生街の喫茶店』（1972年発表）を思い出す人も少なくないでしょう。　かつては学生街を起点に、多くのポピュラー音楽や演劇、映画、小説などのカルチャーやムーブメントも生まれました。ムックを片手に歩く　筆者は1976（昭和51）年に明治大学に入学し、最初の2年間を和泉キャンパス（杉並区永福）で過ごしました。その後、御茶ノ水の駿河台キャンパスに。御茶ノ水駅から水道橋駅にかけての学生街の様子（画像：(C)Google）　JR御茶ノ水駅から神保町、三崎町のエリアは当時、大げさにいうと「街全体がキャンパス」という雰囲気がしたものです。明治大学の狭いキャンパスと界隈の街には「境界線」がありませんでした。　手元に『あのころangle 街と地図の大特集1979 新宿・池袋・吉祥寺・中央線沿線編』（2018年）というムックがあります。これは1979（昭和54）年に主婦と生活社（中央区京橋）が刊行した『別冊angle』の復刻版です。　この本を手がかりに、JR御茶ノ水駅界隈を少し歩いてみましょう。当時訪れた喫茶店はほぼ残っていない当時訪れた喫茶店はほぼ残っていない　まずJR御茶ノ水駅の聖橋口（ひじりばしぐち）を出て右折します。少し歩くと、以前と比べてすっかり綺麗になった喫茶店「穂高」があります。喫茶店「穂高」の外観（画像：(C)Google）　この店はかつてから、山人たちが集まる店として有名でした。この場所から駅の御茶ノ水橋口までの道沿いで、残っている喫茶店は「穂高」だけ。画材で有名な「レモン画翠」は当時、4～5階が喫茶フロアだったような記憶があります。しかし現在は喫茶営業を行っていないようです。　1978（昭和53）年にリリースされた、さだまさしのアルバム『私花集』の中に収録されていた曲「檸檬（れもん）」は、梶井基次郎の小説『檸檬』（1925年）をモチーフにした作品で、主人公が聖橋の上から檸檬を放るという行が歌詞の中にありました。「レモン」の喫茶フロアの窓からは、JR御茶ノ水駅や聖橋が見えました。なお、マロニエ通り（とちの木通り）には「レモン画翠」の営むイタリアンレストラン「トラットリアレモン」が健在です。　学生時代に友人たちとよく行った「虎」はもうありません。「Lui」もこの通りにあったでしょうか。かつて、高層ビルの少なかった御茶ノ水　現在と異なり、明治大学の学生は地方出身者が多かったため、大半は中央線沿線に住んでいました。大学に集まっては、JR御茶ノ水駅の界隈の喫茶店で時間を潰すのが常でした。　御茶ノ水橋口近くにあった「丘」も、マロニエ通りの「マロニエ」も無くなりました。御茶ノ水橋口から渡った先の路地にある画廊喫茶「ミロ」はまだ健在のようですが、あの頃は御茶ノ水界隈も高層ビルはなく、ニコライ堂（東京復活大聖堂）も現在より視野に入る機会が多かったような気がします。画像手前中央の交差点付近が御茶ノ水橋口（画像：(C)Google）　当時は中央大学もまだ八王子に移転途中で、日本大学理工学部・歯学部の学生などもこの界隈を彩っていました。戦前からのドーム型の屋根が特徴的な記念館戦前からのドーム型の屋根が特徴的な記念館　御茶ノ水橋口から神保町方面に下っていく坂は「文坂（ふみざか）」といいますが、現在は「明大通り」という別称が付いています。しかしこの界隈でもっとも変わったのは明治大学そのものです。明治大学駿河台キャンパスの中心となるリバティタワー（画像：写真AC）　筆者が学生だった頃は現在の「リバティタワー」の前身で、戦前からのドーム型の屋根が特徴的な記念館が威容を誇っていました。サークル等の部室は現在の大学会館棟のところにあった木造の4号館にありました。　生協は現在の「グローバルフロント」の手前の角にあり、現在の「アカデミーコモン」の場所には大学院棟があり、その隣には駿河台ホテルがありました。その後、生協の入っていた建物とホテルを交換して現在の12号館が建ちました。　学生時代はレストランチェーン「キッチンジロー」や天丼店「いもや」、そして点在していた雀荘にお世話になっていました。店舗の減少の背景にあるさまざまな要因　しかしかつての店舗や施設がこれだけ姿を消したのは、界隈の再開発に加えて、ウェブやスマホなどによって学生のコミュニケーションの形が大きく変わったことがひとつの原因でしょうか。明大通りの様子（画像：(C)Google）　またアルバイトやインターンシップで忙しかったり、サークルや趣味で忙しかったりと生活のパターンも学生個々で違いますし、趣味の多様化も原因のひとつなのかもしれません。また学生の気質も、当時とは相当違うように思えます。　どうやら御茶ノ水は学生街の空気感を残しつつ、一般化した街に変貌しているようです。界隈は古書店街、楽器店街として広範に集客しており、オフィスビルも増えて、学生だけの街ではなくなっています。　Tシャツとジーンズと、そして長髪の学生たちで賑わっていたあの頃が懐かしく思い出されます。
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新宿区「大久保」の名前の由来を知ってる？駅周辺は平地なのに、なぜ「くぼ」なのか【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（10）

謎に満ちた「大久保」の由来　新宿区の大久保近辺には独特の異国情緒が漂います。かつて歌舞伎町から大久保までを夜歩くのは少々ためらわれましたが、今ではすっかり平和な雰囲気です。　さて大久保は1丁目から3丁目までありますが、その地名の由来は謎に満ちています。調べてみたところ、説はいくつかあることが分かりました。赤線に囲まれたエリアが新宿区大久保（画像：(C)Google）　地形散歩ライター・内田宗治さんの著作『地形を感じる駅名の秘密東京周辺』（実業之日本社、2018年）では、・北条氏家臣の太田新六郎の寄子衆（配下）だった大久保氏に由来・新宿7丁目にある永福寺の山号の大久保山に由来・この地に屋敷があった百人組同心の大久保氏に由来・東大久保村と西大久保村の境にあった大きな窪（くぼ）みに由来の四つをあげています。　また民俗研究者の筒井功さんの著作『東京の地名：地形と語源をたずねて』（河出書房新社、2014年）では、大久保氏の所領由来と窪地由来のふたつの説があるものの、不詳としています。　そのほかにも由来を論じている文献はありますが、説は・名前由来・地形由来のどちらかに大別されます。大久保と百人町しかし地形由来とした場合、疑問が湧いてきます。　なぜなら、JR山手線「新大久保駅」、中央線「大久保駅」ともに駅を降りても、その周囲は平地だからです。赤線に囲まれたエリアが新宿区百人町（画像：(C)Google）　新大久保駅も大久保駅も所在地は百人町1丁目。地名としての大久保はその東側にあり、加えて、多くの人が普段「大久保」として認識しているエリアは、その大半が百人町なのです。窪地の痕跡はどこにあるのか窪地の痕跡はどこにあるのか　駅の歴史を見ると、甲部鉄道の大久保駅は1895（明治28）年に、新大久保駅は1914（大正3）年に開業しています。　現在の地名が百人町にもかかわらず大久保を冠した駅名が付けられたのは、駅開業前の1889年に南豊島郡大久保百人町・東大久保村・西大久保村が合併し、大久保村が誕生していたからです。明治初期の旧版地図。まだ東大久保村・西大久保村が残る。手のカーソル位置が現在の新大久保駅（画像：国土地理院）　この大久保村は現在の大久保1～3丁目はもちろんのこと、百人町1～4丁目、新宿5～6丁目を含んでいました。現在の大久保はかつて西大久保と呼ばれていたエリアで、新宿5～6丁目は東大久保と呼ばれていました。　このことから、現在の大久保と呼ばれる範囲が昔と比べて大幅に縮小したことがわかります。　ということで、当時は明治通りを越えた東側まで大久保だったということになると、窪地の地形に由来して、地名がついた可能性も納得ができそうです。なぜなら、明治通りを越えると新宿区ならではの台地がおりなす坂道があるからです。　では、どこかに窪地の痕跡というものはあるのでしょうか？実際の地形を見ると……　谷や尾根の判別がわかる国土地理院の陰影起伏図を見ると、大久保駅～新大久保駅エリアはほとんど平地であることがわかります。大久保エリア周辺の陰影起伏図（画像：国土地理院）　少し広い範囲で見てみると、南は新宿6丁目付近から、北は戸山3丁目の学習院女子大の南側あたりまで広い範囲で窪地があることがわかります。現新宿6丁目にぽっかりと空いた場所現新宿6丁目にぽっかりと空いた場所　陰影起伏図を見ると、窪地というより谷と呼んでいいような立派な地形ですが、過去はどうなっていたのでしょうか。　1909（明治42）年に測図された地図を見ると、現在の新宿文化センター（新宿区新宿6）付近は周囲の市街地化に比べて、なぜかぽっかりと空いています。現在の新宿イーストサイドスクエア（同）のある一帯には前田邸があり、その裏手は崖のようになって窪んでいます。 1909（明治42）年に測図された旧版地図と陰影起伏図。前田邸の東側は窪地。手のカーソル位置が現在の新宿文化センター（画像：国土地理院）　市街地化が進んだ今、このエリアの道路を東西に歩いても、少し勾配の上下があるだけのようにしか感じませんが、建物が少なく視界が開けていたなら、広く窪んだ底の平らな窪地の地形が一望できたのかもしれません。　こうしてみると、東大久保村と西大久保村の境に大きな窪みの存在が、大久保の地名の由来であることは間違いないように感じます。　土地の形状が変わった現在、窪地の痕跡を探すことは困難ですが、独特の広い窪みには興味深いものがあります。
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