業平橋渉

東新宿駅から500m 「抜弁天」周辺の大規模再開発と外苑西通りの未来【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（17）

東新宿駅から500mほど離れたところにある抜弁天。その近くにある放射第6号線。その歴史について、都内探検家の業平橋渉さんが解説します。東新宿駅から東へ500m　大江戸線東新宿駅から都道302号に沿って東へ500mほど歩くと、少しいびつな丁字路に面した抜弁天（ぬけべんてん）交差点に差し掛かります。 抜弁天の位置（画像：(C)Google）　この辺りは歌舞伎町の怪しさが消えて住宅地に切り替わる間のエリアということもあり、両者の要素が入り混じっています。 　交差点のすぐそばには厳嶋（いつくしま）神社（新宿区余丁町）があり、通称・抜弁天と呼ばれています。抜弁天は、源義家が後三年の役（1083～1087年にかけて行なわれた戦役）で奥州に向かう途中、ここに宿営し、広島県の厳島神社に戦勝を祈願したのが始まりです。 抜弁天の由来　通称の由来は、源義家が苦難を「切り抜けた」という言い伝えに加えて、参道が南北に「通り抜け」できるからだとされています。実際に抜弁天へ行ってみると、確かに抜けている感じがします。 確かに「抜けている感じ」のする抜弁天（画像：(C)Google）　もうひとつ気になるのが、丁字路の下部分、南東の曙橋方面へ伸びている道路の「新しさ」です。周囲では今も再開発が行われているため、この道路が整備されてさほど時間が経っていないことが分かります。 　整備以前、周辺にはどのような風景が広がっていたのでしょうか。非常に気になります。 抜弁天～住吉町間の完成は1998年抜弁天～住吉町間の完成は1998年　この道路の正式名称は「東京都市計画道路幹線街路放射第6号線（以下、放射第6号線）」で、計画が決まったのは1946（昭和21）年。空襲からの復興事業を目的に設立された戦災復興院によるものでした。 　しかし、既に市街地となっている場所の開発は容易ではありません。そのため、工事が可能になったところからとびとびで道路がつくられていきました。全通は2009（平成21）年でした。 　抜弁天交差点から放射第6号線を約1km進んだ先にある、靖国通り沿いの住吉町交差点（新宿区住吉町）までの工事が完成したのは1998年。 旧フジテレビの案内碑の場所。南に行けば住吉町交差点がある（画像：(C)Google）　靖国通りの手前にはかつて、フジテレビ本社がありました。同社のお台場への移転が1997年3月ですから、放射第6号線は周辺の再開発が本格化する時期に開通したわけです。 2001年の地図で見られた「激変」　早速、周辺住民に聞いてみたところ、 「昔は細い道で靖国通りと抜弁天通り（都道302号）がつながっていた」 との答えが。 　う～ん、いまいち想像がつきません。ということで、古い地図と比較してみましょう。 　新宿区東部は、江戸時代からの道がいまだに生きていることで知られます。そのため、1909（明治42）年から1993（平成5）年まで、周辺はほとんど変化がありません。ところが2001年になった途端、前述の道路が完成し、町の風景が大きく変わっています。エリア内の ・余丁町 ・市谷台町 はそれまでひとつでしたが、道路によってふたつに分断されています。短期間でこれほど大きく町が変わる例を、筆者はあまり聞いたことがありません。 1993（平成5）年の地図（左）と2001年の地図。（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　もうひとつ注意したいのが、抜弁天の参道です（図中の赤い部分）。1993年の地図では現在よりも少し長く東南方向に伸びています。前述の通り、現在はショートカット的な「抜けている感じ」ですが、放射第6号線ができる以前は、路地のような道から通りに出るといった意味で抜けていたのです。 　放射第6号線の西側は一本奥の道に入ると、現在でも路地が交差する下町的な雰囲気が残っています。以前はそんな雰囲気がもっとあったと思うと、放射第6号線の完成前に訪れておけばよかったと少し後悔します。 外苑西通りと都道302号がつながる日外苑西通りと都道302号がつながる日　抜弁天の周辺には、さらに抜けられる道が建設される予定です。既に土地が確保されて囲いフェンスが目立つようになってきています。これは外苑西通り（環状4号線）の未完成部分です。 　外苑西通りは現在、南にある富久町で靖国通りとぶつかり道路が終わっています。周辺を移動している人は「なぜこの道路は幅広いのか」と疑問に感じていることでしょう。 外苑西通りの予定地（上）と航空写真。赤い部分が外苑西通り（環状4号線）（画像：(C)Google）　今後、この場所から余丁町を貫いて放射第6号線と交差し、若松河田駅の少し西寄りで都道302号にぶつかる予定です。いわば、現在の抜弁天の参道を巨大にしたようなものができるのです。 　この区間で興味深いのが、放射第6号線に面した余丁町児童遊園です。ここは一見なんの変哲もない地域の公園ですが、奥側の一部が富久町児童遊園という別の名前になっています。 　その理由は、余丁町児童遊園が暫定的な公園だからです。道路用地は早く確保されたものの、住民からの要望で一時開放する形で公園としたようです。ただ、開放は1974（昭和49）年から。約50年も経ったためか、整備も随分と進んでいます。道路の建設にあたり、公園が完全消滅するのかどうか、とても気になります。 　ほかにも、抜弁天周辺は都電（13系統）廃止後に道路が拡幅されるなど、とても変化の多いエリアです。これも、新宿の繁華街に隣接したゆえの宿命でしょうか。 　10年くらいまでは、周辺を歩いていると「フジテレビがあった頃はにぎやかだった」と話す人も多かったのですが、最近ではもう見かけなくなりました。これも時代の流れなのでしょうか。 　そういえば、かつて抜弁天の近くに「志村軒」というラーメン店がありました。どう見ても狙った店名（志村けん）でしたが、一体どこに行ったのか気になります。

本物の島か、埋め立ての島か 晴海運河に静かに浮かぶ「中の島公園」の正体【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（16）

「東京23区唯一の自然島（自然にできた島）」は江戸川区の妙見島とされていますが、江東区にも自然島の可能性がある島があります。その名は「中の島」。都内探検家の業平橋渉さんがその謎について調べました。月島駅から歩いて行ける公園　江東区にある中の島公園（江東区越中島）は、都内で特に気になる島です。なぜなら自然にできた島なのか、埋め立てによってできた島なのか判然としないからです。 江東区越中島にある中の島公園（画像：(C)Google）　この島があるのは晴海運河の江東区寄り。月島駅から清澄通りを北上し、中央区佃と江東区越中島を結ぶ相生橋の途中に江東寄りへ下に降りる道がつながっており、そこが中の島公園となっています。 約110年前にはすでに存在　1909（明治42）年の地図を見ると、この時点では既に相生橋が架橋され現在の中の島公園は記されています。 左が1909年に測図された地図。右は現在（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　では、これより古い時代の地図ではどうなっているのでしょうか。このエリアを調査するときの定番『中央区沿革図集』には、1884年の「参謀本部陸軍部測量局東京五千分一図」が収録されており、ここには現在の中の島付近に「泥」という記載があります。 　この記載から、「中州のようなもの」が確かに存在していたことが推測できます。ただ、これが常に陸地が水面の上にあるのだったのかはわかりません。 　この「泥」が自然の流れによるものかも謎です。中の島公園は現在、晴海運河の一部となっており、海には近いものの内陸に位置しています。しかし、明治までは隅田川の河口にあたる場所でした。 　そのため、河口に近いところに自然に形成された干潟だと思いますが、前述の「参謀本部陸軍部測量局東京五千分一図」が作成される前年の1883（明治16）年に「東京湾澪浚（みおさらい）」が始まり、航路を開くための浚渫（しゅんせつ。水底の土砂を掘り取って運搬処分する作業）が行われているため、そのときに掘り起こされた泥が堆積したものを、そのまま「泥」と記載している可能性があります。 　もともと、東京湾澪浚は隅田川河口付近に土砂が堆積し川が浅くなり、当時盛んだった水運に支障を来すようになったために実施されたものであることを考えると、「泥」が自然由来のものなのか、人工的なものかは余計にわかりません。 　今、この付近の川面を見ても浅瀬があるようには見えませんが、戦後しばらくまでは浅瀬は多かったようです。 「水中塔婆」の記述からわかること「水中塔婆」の記述からわかること　ここまでは6月27日配信のアーバンライフメトロの記事「通説「東京23区内の島は1つだけ」はウソ？ 江東区の川に浮かぶ謎スポットを調べてみた」に書きました。 　さて、隅田川付近の歴史を知る上で欠かせない、豊島寛彰『隅田川とその両岸』（芳州書院、1962年）という資料があります。そこには以下の記述あります。 「相生橋を渡るとき、隅田川に目をやれば、水中塔婆が入り乱れて川波にゆらゆら動いている。その異様なさまは、人の命を奪った河水をうらんでいるようにも見え……」 　この文を読むと、読者は「水中塔婆」を知っていて当然という書き方をしています。当時はありふれた光景だったようですが、しかし現代人にはなんのことだかわかりません。 　この記述の部分に掲載されている写真には、川の浅瀬のようなところに無数の卒塔婆が立っている光景が写っています。水中塔婆とは、隅田川で命を落とした水死者を供養するものでした（現在は消滅）。地域の人に尋ねたところ 「かつて浅瀬が多く、この付近にご遺体が流れてきて引っ掛かることが多かったため、卒塔婆が多く建てられていた」 といいます。ただこれがどのようなしきたりだったかは、今となっては判然とはしません。 1936（昭和11）年中の島公園の航空写真（画像：国土地理院）『隅田川とその両岸』では、さらに水中塔婆についてこう記しています。 「大正大震災後は急に塔婆の数も増した。塔婆は潮が満ちるとかくれ、潮がひくと大きくその姿をあらわして人の目をひいている」 　この記述を見ると、付近に浅瀬は多かったものの、潮が満ちたときには水中に沈むものばかりで、中の島公園もそうした浅瀬に盛り土をして生まれたものではないかと推測されます。 現在の公園になったのは1980年現在の公園になったのは1980年　この中の島公園ですが、管理している江東区にも経緯を記した資料は残されていません。現在の公園の形になったのは1980（昭和55）年ですが、その前は江東区に残された資料では「昔はあれほうだいの無人島だった」という出典不明の記述が存在しています。 　この記述を基にすれば、元から島があってそこに橋脚を建てて相生橋としたのではないかと思いましたが、さらに資料を精査すると、この記述が間違いかもしれないと判断できるものが見つかりました。 　これもまた『隅田川とその両岸』の記述ですが、こう書かれています。 「この中之島公園は小さいながら戦後お台場公園ができるまで東京唯一の水上公園であった。公園には震災後、隅田川諸橋の生みの親、太田円三氏（当時復興局土木局長）の銅像が建っていたが、終戦後神田橋わきの公園に移されてしまった」 　中の島公園は1980年にできたという公式の記述に引きずられていましたが、これはあくまで現在の公園ができたときのこと。この記述が正しければ、それ以前から既に公園として整備されていたことがわかります。 　相生橋が、越中島と佃島・月島を行き来していた住民に念願の架橋だったことを考えると、間の島の部分を荒れたまま放置しておくとは考えにくいものです。 現在の中の島公園の航空写真（画像：国土地理院）　今回の調査から ・もともと浅瀬が多かったこと ・1980年以前も公園だったこと は判明しましたが、それでもなお埋め立てでできた島なのか否かを判断する決定的な資料は見つかりません。最も浅い部分に土を持って橋脚を建て、陸地部分としたというのが確率の高い結論ですが、そのことを裏付ける資料はありません。 　これはあくまで現在までの調査によるものです。果たして中の島公園とはなんなのか？ さらに資料の探索を続けたいと思います。

小さすぎてよく見えない！ 多摩川の河口付近に浮かぶ「ねずみ島」とは何か？【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（15）

大田区と川崎市の間を流れる多摩川。その河口付近にとても小さな島があります。その名は「ねずみ島」。この島はいったい何なのでしょうか。都内探検家の業平橋渉さんが解説します。多摩川に浮かぶ島　多摩川は流域の多くが東京都と神奈川県の境界となっており、地図を見ているだけでも楽しめます。県境が川の中心ではなくジグザクに走っており、地形が今と大きく変わったと想像できるのです。さて、ある日、東京の島について調べていると気になる島を見つけました。それは多摩川の河口付近にある「ねずみ島」です。 多摩川に浮かぶ「ねずみ島」画像：(C)Google）　京浜線の穴守稲荷駅（大田区羽田）を降りて多摩川に出ると、その姿を見られます。しかしねずみ島は県境の少し南側にあるため、厳密には川崎市ですが気になります。 　インターネット上にはねずみ島に言及している記事は多く、多摩川の改修工事で川幅を広げたところ、高地だった部分が島となって残ったと書かれています。では、そこに至るにはどんな経緯があったのでしょうか。 島は元々、果樹園だった？　まずは元の地形について、1906（明治39）年の地図を見てみましょう。 　当時の多摩川の川幅は現在の半分程度しかなく、ねずみ島にあたる大師河原村下殿町には果樹園（梨畑）が広がっていて、現在のねずみ島にあたる土地もその一部だったことがわかります（地図の赤丸部分）。 1906（明治39）年の地図（左）と現在の地図（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　さらに古い地図を調べてみましょう。 　この地域のもっとも古い1936～1942年頃の航空写真では改修前の多摩川が記録されており、現在のねずみ島付近が微高地（地形図上には表現しにくい小規模で微細な起伏をもつ地形）だったことがわかります。 　ねずみ島の誕生に至る多摩川の改修工事が始まったのは、1918（大正7）年です。 　それまで、多摩川は何度も氾濫を繰り返す危険な川でした。そこで1914年には、御幸村（現・川崎市幸区東部と中原区東部）と周辺住民が、アミガサをかぶって神奈川県庁に陳情し改修工事を求めています。 　これを受けて国の直轄事業として始まったのが、現在の多摩川の流れをつくった壮大な改修工事でした。 島誕生の逸話島誕生の逸話　内務省東京土木出張所の『多摩川改修工事慨要』によれば、1919（大正8）年には川崎市小向に事務所が設けられて、川幅を広げるための土地の買収が始まりました。そののち、 「當時（とうじ）未買収の箇所は、一・二複雑なる係争地あり」 だったものの、1932（昭和7）年度までには買収を完了しています。 1936～1942年頃の航空写真と現在の地図を重ねたもの（画像：国土地理院）　このときに買収に応じなかった人がいて、その土地の周りを河川敷として掘ったため、ねずみ島ができたというのが島誕生の逸話です。これは土地の人に聞いてもよく語られます。 　実際、調べてみると工事が行われた当時の資料には、前述の「一・二複雑なる係争地あり」という意外にはなにも資料がありません。現在の川崎市側は土地を大幅に掘削されているため、公共工事の必然として係争があったことはうかがえますが、これがねずみ島のことを指すのかはわかりません。 戦後の資料にあった記述　ねずみ島に言及する資料が見つかるのは、戦後になってからのものです。 　熊谷義夫『稲荷新田誌考』（私家版、1963年）には、 「今川の中に見える島はこの時最後まで反対した東京の人の耕地のあとで無理やりここだけ残し、まわりをほってしまったのだそうです」 とあります。さらに同じ著者の『稲荷新田考』（1973年）には、より詳細な記述があります。 「多摩川の治水の為には、大師河原一村の犠牲はやむを得まい。洪水の主な原因は堤外地に植栽されている果樹が、海に流れこもうとする水勢の邪魔をし、その為に堤防がきれるのだから、まず堤外の果樹畑をとり払い、川幅を拡（ひろ）げ、川をほりさげ、堤防を堅固につくりなおさなくては（省略）この為、殿町は耕地の約半分、十万坪を失うことになり、県下にその名をとどろかしてきた梨の生産地はかい滅してしまうことになった。（省略）又、今河中に見える浮洲のような二つの島は、この時、最後まで立退きに反対した、東京の人の持地所で、無理やりここだけ残して掘ってしまったものだとか」 「だとか」とあるので、どこかに当時の記録があるのかも調べてみたのですが、確認できませんでした。 梨畑のイメージ（画像：写真AC）　川崎市立中原図書館に尋ねたところ市史などにも記述が見当たらないため、これが、ねずみ島の誕生を記したもっとも古い資料ではないかとのことでした。 現在は釣りスポットとして有名現在は釣りスポットとして有名　ただ、川崎市立大師中学校生徒会新聞部『大師百年 記憶に残された話』（川崎市立大師中学校、1968年）には 「大師橋に立つと、多摩川の流れの中にいくつかの州がみえる。最後までナシ畑を守り、多摩川の河川改修に反対した人の畑のあとだと、古い大師の人は昨日のことのように語ってくれる」 とあります。 　そのため、未買収地を避けて改修工事を進めた結果、ねずみ島が生まれたということは、間違いないようです。 現在のねずみ島（画像：国土地理院）　このように、結果的に川の中に残された梨畑の名残がねずみ島であることは明らかになりました。ただ、もうひとつ気になる名前の由来はわかりませんでした。島が「野ねずみの巣」のようになったので、誰となくねずみ島と呼ぶようになったとも聞きますが、由来を示す資料は見当たりません。 　ともあれ、今はねずみだらけの島ではなく、釣りスポットとして、船で多摩川を渡って釣りを楽しむ人に知られているようです。

江戸川区「妙見島」は本当に「23区唯一の自然島」なのか？ 流布された通説を検証する【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（14）

江戸川区東葛西にある妙見島。同島はこれまで「東京23区唯一の自然島」と言われてきましたが、それは本当なのでしょうか。都内探検家の業平橋渉さんが調べました。注目されたのは2011年から　浦安駅から西に10分ほど歩いて県境を越えると、強固な護岸に囲まれ、工場などがひしめき合う妙見島（江戸川区東葛西）があります。この妙見島は一般的に「東京23区唯一の自然島」と言われていますが、今回はこの説が本当かどうか調べてみました。なお自然島とは、埋め立てによってできた人工の陸地ではない島を指します。 江戸川区東葛西にある妙見島（画像：(C)Google）　早速グーグルで「妙見島 自然島」と検索してみると、多くのウェブサイトで「東京23区唯一の自然島」と書かれています。情報の出典が書かれているのは、同じ江戸川区にある妙泉寺（江戸川区谷河内）のウェブサイトくらいで、 「2011年にはタモリ倶楽部にて妙見島が取り上げられています」 とありました。 　そんな妙見島ですが、これまでメディアでどのように取り上げられてきたのでしょうか。早速調べたところ 　妙見島を東京23区唯一の自然島として取り上げている最初の記事は『東京新聞』2011年5月9日付朝刊「TOKYO発 妙見島フシギ発見 旧江戸川 23区唯一の自然島 護岸に囲まれた「軍艦」 明治より100メートル下流に」という記事でした。 　この記事の冒頭では、次のように記されています。 「東西約200メートル、南北約700メートルの小さな中州の島が、千葉県と東京都の境を流れる旧江戸川に浮かぶ。「妙見島（みょうけんじま）」。東京23区で唯一の自然島だ。東日本大震災で、埋め立て地に多かった液状化被害もなかった。島は大部分が工場に覆われているが、不思議な魅力が詰まっている」 　次にメディアが妙見島を取り上げたのが、同じ2011年10月15日の『タモリ倶楽部』（テレビ朝日系）です。ここでは「小笠原諸島が世界自然遺産登録された中、東京23区唯一の自然島・妙見島がリゾート化されたという噂（うわさ）を検証する」として、出演者が島内を探索しています。 　以降『読売新聞』2013年7月31日付朝刊、『サンデー毎日』2017年8月13日号、『朝日新聞』2020年11月26日付朝刊、2021年に入ってからは5月27日に放送された『じゅん散歩』（テレビ朝日系）が、妙見島を東京23区唯一の自然島として取り上げています。 江戸川区の公式サイトが発端か？江戸川区の公式サイトが発端か？　メディアの記述は2011年が最古でしたが、それより古い記述はどこかにあるのでしょうか。調べたところ見つかったのは、江戸川区が制定し、公式サイトで公開している「えどがわ百景」です。 江戸川区の公式サイト「えどがわ百景」（画像：江戸川区）　江戸川区の説明によれば、これは2010（平成22）年に制定されたもの。妙見島のページを見ると確かに「東京23区唯一の自然島」と説明しています。ここで成り立つ推論は、この記述をもとにさまざまなメディアが取り上げているのではないかということです。 　もしかすると、筆者がまだ見ていない証拠があるのでしょうか。それを確認すべく、まず訪問したのは江戸川区立中央図書館（江戸川区中央）。こちらのレファレンスカウンターで、妙見島が東京23区唯一の自然島である資料について聞いてみました。 　しかし図書館でも、唯一の資料は「えどがわ百景」しかないといいます。『江戸川区史』でも妙見島の記述はあるものの、島の成り立ちぐらいで、唯一の自然島うんぬんという記述は見当たりませんでした。 　何も見つからずに終了と思いきや、司書さんが持って来たのは、筆者がまだ調べていなかった『ヨミダス歴史館』の検索結果でした。『ヨミダス歴史館』は『読売新聞』が1874（明治7）年の創刊号からすべて検索・閲覧できるデータベースです。 　そのなかには、妙見島を取り上げた1985（昭和60）年4月22日付朝刊都民版の連載「江戸から東京へ 東京の史跡を歩く」がありました。ここで記されているのは、護岸工事が施される以前はたびたび冠水し、島の土地が削り取られる「流れる島」の歴史です。この記事の後半には、こんな記述がありました。 「河川の中にある島としては、妙見島のほか、世田谷区玉川先の多摩川の中の兵庫島がある。広さ0.4ヘクタールで妙見島の20分の1。こちらには人は住んでいない。いずれも上流から運ばれてきた砂泥がたい積してできた島だ」 　1980年代に、ほかにも23区には島があると認識されていたにもかかわらず、21世紀になって唯一となったのはなぜでしょうか。 　この後、雑誌専門図書館の大宅壮一文庫（世田谷区八幡山）で記事を調べたところ『毎日グラフ』1957年8月4号で妙見島を「東京の取り残された島」として取り上げてる記事を見つけました。ここに取り上げられた妙見島は、東京とは思えない辺境の地です。 　梅雨の時期になると水害に備えて机の引き出しまで外して上にあげるのが当たり前、島の土はくいを打っても削り取られるばかり。周囲は水に囲まれているのに飲み水は常に不足し、汚れた川の水をろ過して飲むしかない……これらの記述も興味深いのですが、やはり「唯一の自然島」という記述はありません。 「唯一の自然島」はなぜ生まれたのか「唯一の自然島」はなぜ生まれたのか　やはり初出は「えどがわ百景」のようです。そこで、これを管理している江戸川区役所の都市開発部都市計画課を訪ねてみましたが、すぐにはわからないということで連絡を待つことに。 　そして、1週間ほどして連絡が来ました。当時の担当者や文化財関連の部署にも確認を取ったくれたそうですが、残念ながら出典は見つからなかったとのこと。 「えどがわ百景」は公募したもののなかから120か所を選定したものです（現在は133か所に）。これは筆者の推測ですが、多数の応募の中から限られた期間と人員で選んだ際に、意図せずに「唯一の自然島」という記述が残ってしまったのではないでしょうか。 　それがたまたまメディアに取り上げられたことをきっかけに、真偽が検証されることもないまま流布してしまったのではないかと想像します。なお、江戸川区の対応は早く「こちらでも出典が確認できないので、記述を削除することにしました」とのことでした。 　東京23区唯一の自然島ではなかったとはいえ、妙見島が魅力的なスポットであることには違いはありません。今回の取材にあたって妙見島についての資料はほとんど読んだのですが、現在の護岸に囲まれた風景になるまでの歴史は極めて興味深いものです。 1947年頃の妙見島（画像：国土地理院）　前述の『毎日グラフ』では、35世帯が住み、貝取りや白壁の材料になる貝殻の加工などで暮らしている、まれな東京の風景が取材されています。毎年、島の上流部分が1mあまり削られては、下流にたい積した土砂を掘って埋めていたといいます。 　梅雨時期の増水も水かさがじわじわ増えるのではなく、突然鉄砲水が襲うのです。そうした土地が今では強固な護岸に囲まれて、工場などがひしめき合う風景へと変わっています。 400年前には人が住んでいた？400年前には人が住んでいた？　また、前述の1985年の『読売新聞』「江戸から東京へ 東京の史跡を歩く」によれば、もともと島は江戸時代初期の寛永年間（1624～1644年）に行徳の狩野新右衛門が、市川から浦安に浄天堀というかんがい用水（現在は暗渠化）をつくった功績で、拝領したものとあります。 　狩野新右衛門は狩野浄天の名でも知られ、千葉県市川市の源心寺にある墓石と供養塔が、市指定の文化財にもなっています。 　さらにこの記事では、1985年当時、江戸川区内に在住していた新右衛門の子孫の口を借りて、明治の末までは狩野家の屋敷しかなかった島が、大正時代になり造船所や工場ができて次第に活気のある風景に変わっていたことも記しています。 現在の妙見島（画像：国土地理院）　当初は「唯一」の部分が気になって調べた妙見島ですが、むしろ現在の風景になるまでの水との戦いの歴史をもっと多くの人に知ってほしいと感じました。 　妙見島を訪れる際、この記事に記した資料を事前に読んでいれば、現在と過去の風景を思い浮かべて価値のある散策ができるのではないかと思います。

「東京23区内の島は1つだけ」はウソ？ 中央区「石川島」の謎について調べてみた【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（13）

一般的に「東京23区唯一の自然島」は江戸川区の妙見島とされていますが、本当でしょうか。都内探検家の業平橋渉さんがその謎について調べました。中央区「佃島」「石川島」　筆者は前回の記事「『東京23区内の島は1つだけ』はウソ？ 江東区の川に浮かぶ謎スポットを調べてみた」（6月27日配信）で、 「東京23区唯一の自然島は江戸川区の妙見島」 という、インターネット上で流布されている豆知識が本当なのかどうかを調べました。その際、読者から、中央区佃にある「佃島」「石川島」は自然島なのか――という問題提起を受けました。 中央区の佃エリア（画像：(C)Google）　本題に入る前に、お話を整理しましょう。江戸川区の妙見島が東京23区唯一の自然島という説は、次のとおり、新聞やテレビでこれまで何度か取り上げられています。 　 ●新聞 ・「TOKYO発　妙見島フシギ発見　旧江戸川　23区唯一の自然島　護岸に囲まれた「軍艦」　明治より100メートル下流に」『東京新聞』2011年5月9日付朝刊 ・「［波郷再訪］（19）時と共に「流れる島」」『読売新聞』2013年7月31日付朝刊 ●テレビ ・「東京23区唯一の自然島“妙見島”でリゾート気分を満喫」『タモリ倶楽部』テレビ朝日系にて2011年10月15日放送 　これらのいずれもが「東京23区唯一の自然島」という表現を用いていますが、どういう調査によって唯一と決まったかは、まったく触れられていません。 「自然島」とはなにか　ここで気になるのが自然島とはなにかです。島の定義は、国連海洋法条約によると 「島とは、自然に形成された陸地であって、水に囲まれ、高潮時においても水面上にあるものをいう」 と決められていますが、自然島はこれとは別の概念で使われています。次に新聞記事データベースで自然島を検索すると、 「東京湾唯一の自然島・猿島（注：神奈川県横須賀市の沖合にある島）」 という形で使われていました。つまり、「埋め立てによってできた人工の陸地ではないもの」が自然島になります。 　前述の妙見島は現在、周囲をコンクリートで固められていますが、元は江戸川の中州でした。自然にできた島なので自然島であることは間違いありません。 江戸川区にある妙見島（画像：(C)Google）　さて、現在は周囲の埋め立てなどによって自然島のように見えないが、実は自然島という場所はほかにもあるのではないでしょうか……冒頭の問題提起は、その有力候補が佃島や石川島なのではないかというものでした。 　果たして、佃島や石川島は自然島なのでしょうか、それとも人工島なのでしょうか。 「自然島」とはなにか「自然島」とはなにか　佃島は、江戸時代初期に大阪の佃村から移住した住民が浅瀬を埋め立てて築いた島です。 　またつくだ煮の発祥の地であることや、下町の雰囲気を残すエリアとして、頻繁にメディアに取り上げられています。そのため、島の成立の過程を記した文献も多く存在します。 中央区佃にあるつくだ煮店（画像：(C)Google）　一方、石川島は、超高層住宅エリア「大川端リバーシティ」のあるエリアとして知られていますが、佃島ほどのメディア露出はありません。当初は佃島と別の島でしたが、現在は完全に接続し、佃2丁目の一部になっています。 　江戸時代には人足寄場（浮浪人の収容所）が置かれ、明治以降に造船所がつくられて、IHI（江東区豊洲）の基礎が興った場所です。 江戸時代の地図からさかのぼる　早速、文献をあたることにしましょう。 　石川島と佃島が記載された地図は、江戸時代になって見られるようになります。『中央区沿革図集 月島篇』（中央区立京橋図書館、1994年）では、江戸時代の地図に石川島と佃島がどのように描かれていたのか、その推移を図解しています。 超高層住宅エリア「大川端リバーシティ」（画像：写真AC）　最初期の記載は1632（寛永9）年の「寛永江戸図」です。ここでは江戸の地図ギリギリに「三国島」として記載されています。その後の1657（明暦3）年の「新添江戸図」では、同じく地図ギリギリに石川島が「石川大隅守」という名前で記載されています。 　これが1689（元禄2）年の「元禄（げんろく）江戸図」になると、全体像が描かれるようになり、1771（明和8）年の「明和江戸図」では、ようやくふたつの島が当時の隅田川の河口にある形で描かれています。 　この変遷を見ると、江戸時代中期になってふたつの島が江戸の街の一部と認識されるようになったことがわかります。しかし肝心の、自然島なのか埋め立て地なのかはわかりません。 「隅田川の土砂が滞積して三角州を形成」「隅田川の土砂が滞積して三角州を形成」　さらに石川島の始まりを調べてみると、名称は人名由来であることがわかりました。 　1626（寛永3）年に旗本船手衆（船頭や水夫などを指揮する武士）の石川八左衛門重次がこの島を賜り、それから代々の子孫が住みました。そのため「石川殿島」と呼ばれるようになり、それが省略されて石川島と呼ばれるようになりました。 　その後、1790（寛政2）年に人足寄場が設置されると、石川氏は翌1791年、麹町永田町馬場（現・千代田区永田町2丁目付近）に代地をもらって移転していきました。 　石川氏が島を賜ったのは1626年で、前述の三国島との地図記載が1632年ですから、三国島の時点で人が住めるような島だったことがわかります。 　さて、これ以前の島の様子はどうだったのでしょうか。隅田川沿いのエリアについて記した豊島寛彰の『隅田川とその両岸』上巻（芳洲書院、1961年）には、次のように記されています。 「要するに、近世にできた隅田川の三角州である。古図では寛永図に「三ごく島」とあるもので、当時は人跡不毛の一洲であり、昔は森島、鎧島、鉄砲洲向寄洲などいろいろの名称でよばれた」 　この一文から、当時の隅田川の河口付近の中州、すなわち自然島として石川島があったことが推測できます。 山本兼吉『月島発展史』（画像：国立国会図書館デジタルコレクション）　さらに山本兼吉の『月島発展史』（京橋月島新聞社、1940年）には、次のように記されています。 「永禄（えいろく）年間の古図を見ると隅田河口には後年の石川島と覚しき三角州の存在があり、江戸時代に入って寛永時代の地図を見ると之れに「三こく島」の名称が附されている。思うに江戸湾に流入する隅田川の土砂が漸次滞積して一個のデルタを形成し、寛永時代には「島」と称する程度には発達せることを示すものである」 　ここで記された永禄年間（1558～1570年）の地図は今回確認できませんでしたが、この時代には既に地図に書き込む必要がある程度の陸地があったことは確かでしょう。 　つまり、石川島は23区に存在する自然島であったと認めてよいことになります。 佃大橋の架橋前までは島っぽい感じ佃大橋の架橋前までは島っぽい感じ　佃島は北から東にかけて運河があり月島側と陸地がつながった今でも、島の雰囲気は残っています。 　対して、石川島はその雰囲気を感じるスポットがありません。ただ、1947（昭和22）年発行の地図を見ると、まだ島といえる雰囲気があります。 1947年発行の地図（画像：国土地理院）　ポイントは月島と佃島・新佃島の間に川（佃川）が流れていることです。 　佃川は1961年に佃大橋が架橋される際に埋め立てられ、月島と佃島、新佃島は陸続きになりました。 まだ疑問は残る　これ以降、現在の地図を見ると石川島、現在の佃2丁目は月島から陸続きの土地と見えるだけで、島という雰囲気はまったくありません。 　川の中州を自然島と判断してよいかどうかは議論がありますが、妙見島は江戸川の中州にもかかわらず自然島として認識されていることを考えると、石川島も自然島として問題ないでしょう。 中央区の佃2丁目（画像：(C)Google）　残る疑問は、現在の佃2丁目のどこまでが元の自然島だったかということです。さらなる調査をしてみようと思います。

通説「東京23区内の島は1つだけ」はウソ？ 江東区の川に浮かぶ謎スポットを調べてみた【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（12）

一般的に「東京23区唯一の自然島」は江戸川区の妙見島とされていますが、本当でしょうか。都内探検家の業平橋渉さんがその謎について調べました。330もの島がある東京都　伊豆諸島や小笠原諸島など、東京都は多くの島を持つ自治体です。東京都に属する島は無人島や定住困難なものも含むと、計330あります。これは全国で6番目の数字です（第1位は長崎県の971）。 　しかし、太平洋の島々を除くとその数は激減します。東京23区に限定した場合、島となっているのは東京湾の埋め立てで拡大した土地の部分ばかりですが、こちらは今も拡大を続けていています。 　2020年、東京湾内の中央防波堤埋立地で江東区と大田区の境界が画定し、 ・江東区：海の森 ・大田区：令和島 と設定されました。町名は一応設定されましたが、この場所に住所を置く住民はいないため、無人島となっています。 江東区にある島っぽい場所　埋め立て地を除いて、自然島ではどうでしょうか。 　もっとも知られるのが旧江戸川に浮かぶ妙見島（みょうけんじま）で、住所は江戸川区東葛西3丁目です。周囲はコンクリートの護岸で覆われており、人工島のような雰囲気ですが、確かに自然島です。 　この妙見島をインターネットで検索してみると、 「23区唯一の自然島」 という記述が多数見つかります。この記述は信頼のおける各種媒体にも存在します。 『東京新聞』2011年5月9日付朝刊の連載「TOKYO発」には「東京23区で唯一の自然島だ」とあります。2011年10月14日放送のバラエティー番組「タモリ倶楽部」（テレビ朝日系）で妙見島を取り上げた際にも、「23区唯一」としていました。つまり、23区唯一の自然島は妙見島というのは広く知られた「常識」といえます。 　しかし本当にそうなのでしょうか？ 筆者は長らく疑問を持っています。実際、妙見島以外にも自然島と思われる島があるからです。 　その島が存在するのは晴海運河です。月島駅を降りて清澄通りを北上すると、中央区佃から江東区越中島へと晴海運河を渡る相生橋が架かっています。その橋の江東区寄りのところに島らしきものがあるのです。現在は中の島公園（江東区越中島）となっている島です。 江東区越中島にある中の島公園（画像：(C)Google）　現在は橋の橋脚を支える土台のようになっていますが、形を見ると島のようにも見ます。果たしてこれは自然島なのでしょうか。 陸軍の地図にある「泥」は何を語るのか陸軍の地図にある「泥」は何を語るのか　実はこの調査、なかなか困難を伴いました。というのも、ちょうどふたつの区の境目にあるためか、さまざまな歴史資料を見ても、若干なおざりにされているからです。 　それでも、このエリアを調査するときの定番『中央区沿革図集』は役に立ちました。この月島編に収録された地図を見ていくと、江戸時代の絵図には記載はありません。 　ところが明治時代に参謀本部陸軍部測量局が制作した地図を見ると、現在は相生橋が架かっているあたりに、確かに島のようなものがあります。そして、そこには「泥」という記載を確認できました。 　1909（明治42）年に測図された地図では、現在のように相生橋（1892年に架橋）のところに島が確認できます。 左が1909年に測図された地図。右は現在（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　この付近は1882年の洪水で川底に土砂が堆積したこともあり、翌年から航路の浚渫（しゅんせつ。水底の土砂を掘り取って運搬処分する作業）事業「東京湾澪浚（みおさらい）」が実施されています。これによって生まれたのが月島です。 　そのため、「泥」が単なる水の下の浅瀬だとすれば浚渫で失われているはずです。そうならなかったのは、明確に島だったからと考えられます。 出典不明の資料　しかし決定的な資料はありません。中の島公園を管理する江東区に訪ねたところ、自然島かどうかはわからないとした上で、2007（平成19）年に作成した内部向けの資料に 「昔はあれほうだいの無人島だった」 という出典不明の資料があると教えてくれました。 中の島公園の航空写真（画像：国土地理院）　そして、区の担当者からさらに重要な示唆を聞きました。 「現在、江東区と中央区の境界は中の島公園付近です。通常であれば水面の中央付近が境界になりますが、実際の境界は江東区側に少し寄っています。これは元から中の島があったためではないかとも考えられます」 　現区制以前の深川区（現・江東区）と京橋区（現・中央区）の成立は、ともに1878年。となると、やはり確かに自然島が存在していたことになります。つまり、妙見島は23区唯一の自然島ではなかったのです。 島の定義はそもそもいい加減島の定義はそもそもいい加減　これに対しては、 「泥と表記されていたのなら、増水時は水に漬かる中州のようなものではないか」 といった反論が出ると考えられます。 　ただ、妙見島も自然島とはいえ、かつては上流部が浸食され、下流部に土砂が堆積され、徐々に移動する「流れる島」だったといいますから、中の島は自然島と考えても間違いないでしょう。 　元来、島の定義はいい加減なものです。なにせ小笠原諸島の沖ノ鳥島は人が住むスペースすらありませんが、なぜか島として扱われています。一方、イギリスのスコットランド沖にあるロッコール島には小屋が建つ程度のスペースはありますが、こちらは岩扱いです。 　筆者はこのようなことからも、中の島を23区にある「もうひとつの自然島」として扱ってよいと考えます。皆さんはいかがでしょうか。 　最後に、この中の島にある公園ですが、湾岸散歩する際にはぜひ訪れてほしいスポットです。園内には潮の満ち引きを見られる感潮池がありますし、隅田川から晴海運河が分岐する好立地ですから、天気のよい日には川面を眺めているだけでも爽やかな気分を味わえます。 国指定重要文化財の明治丸（画像：写真AC）　また桜の木もあるので、春にはとても美しい風景を見られます。付近では東京海洋大学（港区港南）の明治丸（国指定重要文化財）も見学できるので、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

かつて歌舞伎町を流れていた謎の「蟹川」 水源は一体どこにある？【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（11）

窪地をつくった蟹川　新宿駅周辺は普段歩いていて、土地の高低差をあまり感じませんが、実は台地の上にあります。駅周辺の標高がいかに高いかは、銀座方面から皇居のお堀をぐるっと巡って、四谷方面に向かうとよくわかります。 　皇居ランナーでもない限り、あまり足を運ぶ機会のないエリアですが、桜田濠に沿った三宅坂（みやけざか）周辺から四谷方面を見るとかなりの急坂になっています。 　さて、そんな新宿の街の始まりは江戸時代の宿場町・内藤新宿で、甲州街道沿いに開かれました。甲州街道は当時の幹線道路で、尾根筋のもっとも土地のしっかりした部分を通っていることが現在の地図からもよくわかります。 　そんな台地の周辺にはいくつもの川筋があり、そのなかでも現在の歌舞伎町を突き抜ける形で流れていたのが蟹川（かにがわ）です。 　連載10回目となった前回の記事「新宿区『大久保』の名前の由来を知ってる？ 駅周辺は平地なのに、なぜ『くぼ』なのか」で、大久保の地名の由来とされた窪地を調べましたが、この窪地をつくった川が蟹川なのです。 尾州藩の下屋敷から流れていた蟹川　戸塚町誌刊行会が編さんした『戸塚町誌』（1931年発行）に、蟹川に関する記載があります。 「太田道灌の狩に出でし地として人口に膾炙（かいしゃ。広く知れわたること）す。金川、加奈川、加二川ともかかれている、下戸塚尾州藩戸山の池より発し馬場下を過ぎ、早稲田村中村郷を経て、牛込山吹町小日向松ヶ枝町を経て江戸川に入る。一名戸山山落ともいう」（一部現代語に修正） 「尾州藩戸山の池」とは江戸時代にあった尾張藩の下屋敷で、その土地は北は現在の新宿区西早稲田1丁目から2丁目まで、南は新宿7丁目から若松町までかかる広大なものでした。 赤枠が新宿区「西早稲田」。新宿駅は赤線部分、歌舞伎町は紫色の丸部分（画像：(C)Google）『戸塚町誌』の記述に基づけば、屋敷内にある池から流れ出た川がいったん南に下り、そこから東へ。再び方角を変えて北へ。そして最後は神田川（江戸川）に流れ込んでいたということになります。 　そんな蟹川ですが、果たして現代に痕跡を見つけることができるのでしょうか。 地図をよく見ると……地図をよく見ると……　国土地理院の地図の透過率などを調整してみると、わずかに痕跡が浮かび上がってきました。よく見ると、西武新宿駅前から東に向かってわずかに谷になっているような地形が見られます。 歌舞伎町の真ん中を東西に走る蟹川。赤線部分が該当箇所（画像：国土地理院）　その地形は、ちょうど歌舞伎町の真ん中を東西に走る「花道通り」辺りです。北側の戸山方面からの流れを示す痕跡は見つけられませんが、確かに現代にも川の流れは残っているのです。 　江戸時代、歌舞伎町一帯には肥前国（現在の佐賀県と対馬・壱岐を除く長崎県）大村藩の屋敷があり、「大村の森」と呼ばれる沼地が鴨（かも）猟を行う場所として知られていました。 　蟹川はそうした沼地の水を取り込んで流れていましたが、東の窪地へと向かう流路の高低差を見るに、かなりの急流だったことがうかがえます。 靖国通り近くの東西に細長く開けた土地　どうにかして川の流れを見つけられないかと、1909（明治42）年の地図を見たところ、現在の靖国（やすくに）通り沿いに面した辺りにある大村邸の北側の土地が東西に細長く開けていることに気づきました。 左側が1909（明治42）年の地図、右が現在。赤線部分が大村邸（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　地図上では判然としませんが、現在の新宿文化センター（緑色部分）の北側、すなわち窪地に入ったところに1本の線（水色部分）で書かれている川の流れとつながっていると考えるのが自然かもしれません。 別の資料で湧いた疑問別の資料で湧いた疑問　さて、この記事を書くにあたって追加で調査を行ったところ、前出の『戸塚町誌』に記述されていた 「尾張藩の下屋敷が水源」 が誤りではないかという疑問が出てきました。 　このエリアは江戸時代から栄えていたこともあり、地図も多く残っています。江戸・明治・大正・昭和の地図を収録した『地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編』（1984年、東京都新宿区教育委員会）を見てみましょう。 　まず見つけたのは、明治10年代に作成された「武蔵国豊島郡東大久保村地引絵図」です。ここには、現在の歌舞伎町に蟹川の流れが明確に記されています。 　ちなみに地引図とは、明治政府の地租改正にともない土地利用の実態を把握するために製作された図面のことです。 『地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編』に掲載された「武蔵国豊島郡東大久保村地引絵図」。赤枠で囲った部分が「鉄道敷地」（画像：東京都新宿区教育委員会）　ただ、ここに書かれた蟹川は北からではなく西から流れてきています。図面では現在の山手線辺り（図面左に「鉄道敷地」と書かれています）で止まっています。 真の水源はどこにある？　さらに、1914（大正3）年に作成された「大久保町市街地図」では蟹川は山手線と中央線のさらに先、現在の西新宿7丁目付近から流れが始まっているように描かれています。 『地図で見る新宿区の移り変わり 淀橋・大久保編』に掲載された、1914年当時の「大久保町市街地図」（画像：東京都新宿区教育委員会）　となると『戸塚町誌』はまったくの誤りで、尾張藩下屋敷の水源は存在せず、現在の西新宿や歌舞伎町周辺の湧き水から始まったのが、蟹川ということも考えられます。 　実のところ、歌舞伎町よりも先の蟹川の流れは現在の道路にも痕跡を残している部分があり、さまざまな資料で言及されています。しかし、水源がどこだったのかはいまいち判然としません。いったい、真の水源はどこだったのか？ 今後も調査をつづけていきます。

新宿区「大久保」の名前の由来を知ってる？ 駅周辺は平地なのに、なぜ「くぼ」なのか【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（10）

謎に満ちた「大久保」の由来　新宿区の大久保近辺には独特の異国情緒が漂います。かつて歌舞伎町から大久保までを夜歩くのは少々ためらわれましたが、今ではすっかり平和な雰囲気です。 　さて大久保は1丁目から3丁目までありますが、その地名の由来は謎に満ちています。調べてみたところ、説はいくつかあることが分かりました。 赤線に囲まれたエリアが新宿区大久保（画像：(C)Google）　地形散歩ライター・内田宗治さんの著作『地形を感じる駅名の秘密 東京周辺』（実業之日本社、2018年）では、 ・北条氏家臣の太田新六郎の寄子衆（配下）だった大久保氏に由来 ・新宿7丁目にある永福寺の山号の大久保山に由来 ・この地に屋敷があった百人組同心の大久保氏に由来 ・東大久保村と西大久保村の境にあった大きな窪（くぼ）みに由来 の四つをあげています。 　また民俗研究者の筒井功さんの著作『東京の地名：地形と語源をたずねて』（河出書房新社、2014年）では、大久保氏の所領由来と窪地由来のふたつの説があるものの、不詳としています。 　そのほかにも由来を論じている文献はありますが、説は ・名前由来 ・地形由来 のどちらかに大別されます。 大久保と百人町しかし地形由来とした場合、疑問が湧いてきます。 　なぜなら、JR山手線「新大久保駅」、中央線「大久保駅」ともに駅を降りても、その周囲は平地だからです。 赤線に囲まれたエリアが新宿区百人町（画像：(C)Google）　新大久保駅も大久保駅も所在地は百人町1丁目。地名としての大久保はその東側にあり、加えて、多くの人が普段「大久保」として認識しているエリアは、その大半が百人町なのです。 窪地の痕跡はどこにあるのか窪地の痕跡はどこにあるのか　駅の歴史を見ると、甲部鉄道の大久保駅は1895（明治28）年に、新大久保駅は1914（大正3）年に開業しています。 　現在の地名が百人町にもかかわらず大久保を冠した駅名が付けられたのは、駅開業前の1889年に南豊島郡大久保百人町・東大久保村・西大久保村が合併し、大久保村が誕生していたからです。 明治初期の旧版地図。まだ東大久保村・西大久保村が残る。手のカーソル位置が現在の新大久保駅（画像：国土地理院）　この大久保村は現在の大久保1～3丁目はもちろんのこと、百人町1～4丁目、新宿5～6丁目を含んでいました。現在の大久保はかつて西大久保と呼ばれていたエリアで、新宿5～6丁目は東大久保と呼ばれていました。 　このことから、現在の大久保と呼ばれる範囲が昔と比べて大幅に縮小したことがわかります。 　ということで、当時は明治通りを越えた東側まで大久保だったということになると、窪地の地形に由来して、地名がついた可能性も納得ができそうです。なぜなら、明治通りを越えると新宿区ならではの台地がおりなす坂道があるからです。 　では、どこかに窪地の痕跡というものはあるのでしょうか？ 実際の地形を見ると……　谷や尾根の判別がわかる国土地理院の陰影起伏図を見ると、大久保駅～新大久保駅エリアはほとんど平地であることがわかります。 大久保エリア周辺の陰影起伏図（画像：国土地理院）　少し広い範囲で見てみると、南は新宿6丁目付近から、北は戸山3丁目の学習院女子大の南側あたりまで広い範囲で窪地があることがわかります。 現新宿6丁目にぽっかりと空いた場所現新宿6丁目にぽっかりと空いた場所　陰影起伏図を見ると、窪地というより谷と呼んでいいような立派な地形ですが、過去はどうなっていたのでしょうか。 　1909（明治42）年に測図された地図を見ると、現在の新宿文化センター（新宿区新宿6）付近は周囲の市街地化に比べて、なぜかぽっかりと空いています。現在の新宿イーストサイドスクエア（同）のある一帯には前田邸があり、その裏手は崖のようになって窪んでいます。 1909（明治42）年に測図された旧版地図と陰影起伏図。前田邸の東側は窪地。手のカーソル位置が現在の新宿文化センター（画像：国土地理院）　市街地化が進んだ今、このエリアの道路を東西に歩いても、少し勾配の上下があるだけのようにしか感じませんが、建物が少なく視界が開けていたなら、広く窪んだ底の平らな窪地の地形が一望できたのかもしれません。 　こうしてみると、東大久保村と西大久保村の境に大きな窪みの存在が、大久保の地名の由来であることは間違いないように感じます。 　土地の形状が変わった現在、窪地の痕跡を探すことは困難ですが、独特の広い窪みには興味深いものがあります。

東京・国分寺の謎 街なかに突如現れる「幅12mの歩道」とは【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（9）

西国分寺駅の南東側に長さ300m、幅がなんと12mもある歩道があります。いったい何でしょうか？ 都内探検家の業平橋渉さんが解説します。西国分寺駅の南東にある広い歩道　西国分寺駅の南東側に長さ300m、幅がなんと12mもある歩道があります。近くに都立多摩図書館（国分寺市泉町）があるため、その関係で整備したように見えますが、実は保存された「遺跡」なのです。 　遺跡の名前は、東山道武蔵路（とうさんどうむさしみち）。奈良時代（710～794年）以前につくられた古代の官道、すなわち都と地方をつなぐ重要な道路です。 国分寺市泉町にある東山道武蔵路跡。赤い部分が該当箇所（画像：(C)Google）　大化改新（645年）や壬申の乱（672年）を経て、律令制（律令を基本法とする古代日本の中央集権的政治体制）が整備されると、全国の行政区画は五畿七道（ごきしちどう）に分類されます。五畿とは 1.山城 2.大和 3.河内 4.和泉 5.摂津 で、七道は 1.東海道 2.東山道 3.北陸道 4.山陰道 5.山陽道 6.南海道 7.西海道 を指します。 　律令制による官僚機構が機能するためには、地方と都との交通が欠かせません。それにより、国府（各国の地方行政府）への道が整備されていくことになります。 関東の中心地ではなかった武蔵国　このなかで武蔵国（現在の東京都・埼玉県のほぼ全域、神奈川県の東部）は東山道（とうさんどう）に属することに。その東山道には武蔵国のほか、美濃国・飛騨国・信濃国・上野国・下野国・陸奥国がありました。 　ただその後の交通ルートを見ると、武蔵国は東山道より東海道に属したほうが自然に見えます。なにしろ江戸時代の東西を結ぶメインの街道は東海道であり、現在も東海道には、新幹線や東名高速道路という幹線（主要な線）があるからです。 　しかし武蔵国が東山道に属した背景には、同国が関東の中心地ではなかったことが上げられます。 　第21代天皇となる雄略天皇（418～479年）の名が刻まれた国宝「稲荷山古墳出土鉄剣（いなりやまこふんしゅつどてっけん）」は、現在の埼玉県行田市にある埼玉古墳群から出土しており、また古代の豪族が栄えた遺跡の多くは上野国（現在の群馬県）など、関東北部から出土しています。 　こういったことからも、大和朝廷が内陸部のルートを通って次第に関東へと進出したことや、その後も長らく上野国が関東の中心地となっていたことがわかります。 奈良時代（710～794年）の交通路。赤い線が東山道武蔵路（画像：吉見町）　このため、東山道は武蔵国から上野国まで達してから西へと向かうルートがとられていたというわけです。現在、遺跡が保存されている西国分寺駅付近には、武蔵国分寺だけでなく武蔵国府も存在していました。もともとの武蔵国の中心地もこのあたりだったのです。 注目を集めたのは1995年注目を集めたのは1995年　東山道武蔵路の発掘によって明らかになったのは、しつこいまでに直線的に走っていることです。江戸時代の街道でも曲がりくねっているのが当たり前にもかかわらず、古代のこの道路はとにかく直線的で、また両側に溝を持っています。 　東山道武蔵路が注目を集めたのは、1995（平成7）年に中央鉄道学園跡地の再開発にともなう調査で大規模な遺構が発掘されたことによるものでした。それまでも認知はされていましたが、この発掘によって古代の道路であることが明らかになったのです。 国分寺市泉町にある中央鉄道学園記念碑（画像：(C)Google）　古代の道路というと、よく想像されるのが古代ローマ時代のものです。こちらは石などを使って道路を築いているため、明らかに道だとわかります。しかしそうではない日本の古代の道路が、すぐに道路だとわかるのだろうかと思いますが、これがわかるのです。 　というのも、道路は多くの人が往来をするので踏み固められています。その結果、道路の遺構はガチガチに硬くなった形でそのまま埋もれているのです。これを発見すれば、東山道がどういうルートを通っていたかが明らかになるわけです。 真っすぐ突き進む東山道武蔵路　国分寺市の発見以前には、埼玉県所沢市の東の上（あずまのうえ）遺跡で道路遺構が発見されました。このことから両者の道路を結ぶ線を想定して、その間を東西に掘っていけば、どこかで発見されると推測できます。 埼玉県所沢市にある東の上遺跡。南に西国分寺駅がある（画像：(C)Google）　とはいえ間の土地の多くには住宅が立ち並んでいるため、発掘調査は使用していない土地や、建て替えでたまたまさら地になった場所を探して行う形で進みます。 　これらの調査の結果、1998年に東村山市で野口橋遺構や八国山遺構と名付けられた道路遺構が発見され、東山道武蔵路が一直線につくられていることが裏付けられました。 　官道は、途中に駅を設けて国府との連絡に使うのが第一の目的です。そのため、最短ルートで都と拠点を結ぶことに重点を置いていました。 　理屈としてはわかりますが、道路のルートはかなり無理をしているようにも見えます。 　東京都と埼玉県の県境の丘陵部にある八国山遺構は特にむちゃで、少し東に行けば平地となっているため、こちらへ遠回りすればいいものの、道路は丘陵部を突破しています。とにかく真っすぐ道路をつくるというのが、譲れない鉄則だったというわけでしょう。 直線が招いた結果直線が招いた結果　さてそんな立派な道路ですが、長くは続かなかったようです。 　まず武蔵国が東山道に属していると、公務で都から派遣された人はとても不便です。というのも東山道は上野国から、武蔵国と下野国（現在の栃木県）へと二手に道が分かれています。各国を巡る場合には上野国からいったん、武蔵国へ行き、もと来た道を引き返して下野国に行かなければならないのです。 　奈良時代後期になると東海道が整備されたこともあり、武蔵国は東海道に移されます。こうして、東山道武蔵路は官道から外れることになります。 　その後も道路は維持されたようですが、幅12mの道路は当時の武蔵国には明らかにオーバースペックでした。発見されている遺構からも12mのうち踏み固められているのは、一部にすぎないことがわかっています。これは、通る人が少なく利用される部分も少なかったことを示しています。 　さらに無理やりに直線にしたため、道路沿いの集落からも離れていたり、補修も面倒だったりと、いつしか東山道武蔵路は廃道となり、土に埋もれていったというわけです。 奈良時代の交通路（画像：吉見町）　発掘調査によって1000年以上の時を経て明らかになった東山道武蔵路ですが、いくつかの遺跡では割れた須恵器（すえき。古墳時代の後半からつくられた陶質の土器）が道路上から出土しています。いったいなぜなのでしょう。もしや古代の人が「ああ、割れてしまった……」とその場に投げ捨てたのでしょうか。謎は深まるばかりです。

荒川が流れてないのになぜか「荒川区」――東京「名実不一致」問題にズバッと切り込む【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（8）

港区にある「品川駅」、品川区にある「目黒駅」。東京には“名実不一致”なスポットがさまざまあります。中でも、荒川区に荒川が流れていない理由は、長い歴史の末の結果なのだとか。都内探検家の業平橋渉さんが解説します。が解説します。江戸時代から続く長き水害との闘い　東京のあちこちにある、「○○（地名）なのに、○○にない問題」。東京ディズニーランドは千葉県。品川駅は港区。目黒駅は品川区など……。 　いくつも思いついてしまう地名と、実際の所在地がズレている問題。とりわけマンションや商業施設になると、イメージのよい地名を使ったり名の通った駅名を掲げたりしているので「ここが○○（地名）だって？」と首をかしげてしまうことも。 　そんな東京の所在地で、ぜひ知っておいてほしいことがあります。それは、「荒川区に荒川が流れていない」問題です。 荒川は荒川区を流れていない。なぜなのか？（画像：写真AC）　この問題、ちょっと東京に詳しい人なら知っているかもしれません。 　そう、「荒川が隅田川になったんだよね」。 ……でも、そこに至る「水との闘い」を語ることができてこそ、アーバンな東京人。今回は、その話題です。 全く異なる流れだった江戸期の荒川　徳川家康が江戸に入る以前、荒川の流れは今とはまったく異なるものでした。 　埼玉県・山梨県・長野県の3県が接する甲武信ヶ岳（こぶしがたけ）を源流に流れる荒川は、現在の埼玉県越谷市・吉川市付近で利根川に合流し、東京湾（当時は江戸湾）へと注いでいました。 利根川を東へ、荒川を西への大工事利根川を東へ、荒川を西への大工事　江戸に入った家康は、この利根川の河川改修工事を始めます。改修とはいいますが、東京湾に注いでいる利根川の流れを、銚子（ちょうし）方面から太平洋へ注ぐように付け替える大工事です。 　この工事の目的はいくつもありました。まずは江戸の町を水害から守ることです。同時に、河川を整理することで水運を利用した交易路を確保することもありました。 　さらに、新田開発や江戸城の北の防備を固める意味もあります。いずれにしても、江戸の町を安定して発展させるためには欠かせない工事だったのです。 　この工事を命じられたのが関東郡代（ぐんだい）の伊奈忠次（いな ただつぐ）でした。以降、忠治、忠克と、伊奈氏は3代にわたって利根川の流れを変えるための工事を続けます。 　一方では川を締め切り、他方では河道を開削して水を流す大工事です。「利根川東遷事業」は1655年（明暦元、承応4）にいったんは完成し、利根川は東京湾から離れました。 　この工事によって、荒川は熊谷付近から南へ向かい途中で和田吉野川・入間川と合流して現在の隅田川のルートで東京湾に注ぐようになります。 徳川家康の命により、荒川と利根川の流路が変更された（画像：国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所）　ここでまた、ややこしいことがあります。 　このルートはもともとは入間川が東京湾に注ぐ河道だったのです。それが、入間川が荒川に合流するように変更されたわけです。これによって当時の荒川 ＝ 墨田川となったわけですが、ここにもちょっと複雑な話があるのです。 荒川、墨田川、大川……数々の通称荒川、墨田川、大川……数々の通称　隅田川は平安時代から「住田河」と呼ばれていたようです。教科書にも使われる平安時代の古典『伊勢物語』の「東下り」の段にも「すみだ河」の名前は登場します。 　隅田川にかかる業平橋（なりひらばし）は『伊勢物語』の主人公とされる在原業平に由来するもの。なので、在原業平はここで川を渡ったのだろう……と思いがちですが、これも全く違います。 　橋の名前の由来は、江戸初期に在原業平が亡くなったと伝わる場所にあった業平天神社なのです。ですので、元の入間川つまり江戸時代の荒川が『伊勢物語』のすみだ河であるという確証も、いまいちありません。 　江戸時代を通じて、この荒川の下流域は、隅田川・大川・浅草川……などさまざまな通称で呼ばれています。 　1817（文化14）年に書かれた『新編武蔵国風土記稿（しんぺんむさしふどきこう）』では、千住大橋より上流を荒川、下流を隅田川、大川と呼ぶとあるので、江戸時代の後期にはなんとなく隅田川か大川の名前で定着していたようです。 　この川は水運には極めて重要なものでしたが、川の流れが遅く大雨で水量が増えると洪水を起こす、問題のある川でした。 「明治43年の大洪水」の被害の様子を伝える当時の資料（画像：国土交通省 関東地方整備局 荒川上流河川事務所）　明治時代になっても洪水は耐えず、この問題を解決するために新たな放水路を建設する計画が立てられます。 　工事が始まったのは1913（大正2）年。現在の北区にある岩淵水門から、幅500m、約22kmの河道を開削する大工事です。 　工事は、途中でも台風や地震の被害を受ける難工事となりました。1924（大正13）年に岩淵水門が完成し、放水路への分流が始まりましたが、関連工事が終わったのは1930（昭和5）年のことでした。 法改正に伴って荒川の名前が変更に法改正に伴って荒川の名前が変更に　その流域の北豊島郡では、1932（同7）年に東京市域の拡張により南千住町・三河島町・尾久町・日暮里町が東京市に編入されます。合併し東京市20区のひとつとなることになった四つの町は、区の名前を決めることになります。 　このとき、地域を流れている川の名前をとって、荒川区が誕生します。 　ところが1965（同40）年に河川法の改正が行われると、人工河川だった放水路が「荒川」とされ、岩淵水門から下流にある本来の荒川の正式名称は「隅田川」とされます。 現在の地図。西に墨田川、その東に荒川、さらに東には江戸川が流れる（画像：（C）Google）　元の荒川が隅田川にされた理由は不明ですが、1998（平成10）年9月8日付の産経新聞は、建設省（当時）関東地方建設局荒川下流工事事務所に取材し、 「詳しい資料は残っていないが、現在の隅田川の呼び名が、場所によってめちゃめちゃだったので、統一したためではないか」 という証言を得ています。 　確かに河川を管理する上では、荒川が本来の流れと放水路とふたつあり、片方は通称の隅田川の方が知られているでは不便だったのではないでしょうか。 　ちなみに、区の由来が消滅してしまうことになった荒川区では、特に反対の声はなかったそうです。

江戸川区をよ～く見ると「島みたいな形」になっているのはなぜか【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（7）

まさに浮いているような地形　地図で見ると江戸川区は、ほとんど島のように見えます。江戸川に荒川、中川などの河川が南北に流れて、まさに浮いているようです。 　実際に、島もあります。旧江戸川にある妙見島（みょうけんじま。江戸川区東葛西）は、本当に島です。 　湾岸には埋め立てによってできた島のような土地はいくつもありますが、この妙見島は23区で唯一の自然の島。島の土地はほとんど工場が占めていますが、街歩きで尋ねる人も多いスポットです。 河川に囲まれ、まるで島のような形をしている江戸川区。そこには水害との闘いの歴史があった（画像：（C）Google）　そんな妙見島のみならず、区域の全てが水に囲まれているとして注目を集めたのは2019年のことです。同年10月に関東一円に多大な被害をもたらした台風19号。3連休を直撃した大型台風は、上陸前から被害に備える人が東京都内でも目立ちました。 ハザードマップが話題に　そんな中で脚光を浴びたのが、同年5月に改定したばかりの江戸川区の水害ハザードマップです。 　区内の全世帯に配布するとともに、ハザードマップの過激な言葉がインターネット上で話題になりました。 　表紙には江戸川区の全域が水に浸かっているイメージ画像が描かれ、その中心である江戸川区の部分には「ここにいてはダメです」と書かれていたのです。 江戸川区水害ハザードマップ（画像：江戸川区）　中身も文面は過激です。「区のほとんどが水没」「より安全な区外へ」となどという言葉が並びます。つまり、水害になったら江戸川区は危険なので、さっさと区外に逃げるように呼び掛けるというものだったのです。 　通例、ハザードマップというのは「この地域はこんな被害が出るから備えを」とか、避難所をアドバイスするものなのですが、江戸川区は最初からどうあがいても絶望的だから早く逃げるようにと呼び掛けていたのです。 　ここまで江戸川区が思い切った過激な文面を並べるのは、区が川の中に浮く島状になるに至った、水との闘いの歴史があります。 次々と襲い来る「大水害」の歴史次々と襲い来る「大水害」の歴史　もともと江戸川区は、江戸川の河口域に広がるデルタ地帯です。江戸川からもたらされる肥沃（ひよく）な土は古来より農村を栄えさせましたが、同時に海抜の低い土地には洪水が絶えませんでした。 　1910（明治43）年8月に発生した「明治43年の大水害」では、荒川が氾濫し東京東部の下町は大きな被害を受けます。 　この水害を契機として荒川放水路の建設が始まるわけですが、現在の江戸川区のエリアでは多くの地域が放水路の建設予定地となります。まだ農村が多かった地域にも関わらず、立ち退きは1000世帯を超えるもので、当時の船堀村や小松川村が廃止されるなど行政区分も変わるほどでした。 過去の水害をへて、堤防とともに整備された大島小松川公園（画像：（C）Google）　こうして、まず、江戸川区（同区誕生は1932年）の土地は荒川と江戸川に分断された土地となります。さらに、江戸川放水路（現在の江戸川と呼ばれている川）と中川放水路（同じく、現在の中川）も完成し、江戸川区の「島化」は進みます。 　こうした治水事業で水害の危険はなくなるかと思いきや、さらなる水の危険が迫ります。 　農村地帯である一方、工場も増加していた湾岸部では、工場用水として地下水のくみ上げが盛んに行われていました。 　その結果、ただでさえ海抜の低い土地で地盤沈下が進み、現在の7割がゼロメートル地帯という状況が生まれます。この地盤沈下、海沿いでは178haもの土地が水没したというから、とてつもなく規模の大きいものです。 「長靴」が住民の必須アイテムに「長靴」が住民の必須アイテムに　それまでも、江戸川区は河川が決壊しなくても大雨で水がはけずに浸水したり、高潮が起きたりと、とにかく水に弱い町でした。そこにゼロメートル地帯が広がったことで、さらに事態は悪化します。 　1947（昭和22）年9月のカスリーン台風では、区のほとんど全てが水没するという、前述のハザードマップで記されている警告が現実に起きたものです。 1947年9月に発生したカスリーン台風による浸水被害を伝える当時の写真（画像：江戸川区）　そこまでいかなくても、雨が降れば道が水浸しになるのは当たり前。住人は常に長靴が欠かせないという、住むことすら困難な状況がありました。そして、洪水となれば土手の上やJR総武線の線路に避難した人がひしめき合う様子が何度も見られました。 キティ台風で決壊した堤防は5000m　そんな江戸川区の治水が本格化したのは、1949（昭和24）年のキティ台風の後でした。 キティ台風が、江戸川区に隣接する千葉県浦安市を襲った様子（画像：浦安市）　江戸川区は、カスリーン台風に続いて大きな被害を受けます。中川の堤防が決壊して水が流れ込み、さらに台風の上陸と満潮が重なったことで高潮も発生し、海岸の堤防も決壊。ゼロメートル地帯ゆえに、一部地域では洪水の水位と中川の水位が同じになって水が引かないという被害も起こります。 　このとき決壊した堤防の総延長は5000mにも及んだといいますから、信じられない被害です。 　これを受けて、戦前に計画されるも中断していた葛西海岸堤防と新中川放水路（現在の新中川）の建設が着工されます。この新中川放水路の完成によって、現在の島状の江戸川区が完成したわけです。 　その後、葛西海岸堤防から海側へと埋め立て地が拡大したことで「島」の面積は増えていっていると言えます。 水害の危険は江戸川区に限らない水害の危険は江戸川区に限らない　2019年の台風19号では、江戸川区は過激なハザードマップが話題になる一方で、人命に関わるような被害は出ませんでした。これは江戸川区のみならず流域全体で治水工事が進んでいるからという側面があります。 　ただ、これはあくまで偶然のことに過ぎません。江戸川区のハザードマップに記されている通り、関東地方に降った雨の大半は荒川や江戸川へと流れてきます。さらに、低地が多いことから、降った雨が下水で処理できずにあふれる「内水氾濫（はんらん）」の危険もゼロではありません。 江戸川区の水害ハザードマップ。「江戸川区のほとんどが水没」など想定される被害を率直に伝えている（画像：江戸川区）　江戸川区住民はこうした土地の持つ危険性を熟知しているのか、2019年も早々と区外に避難する人が多かったようです。 　しかし、東京で危険なのは何も江戸川区だけではありません。湾岸地域ではタワーマンションが増えていますが、こうした地域も歩いて見るとあちこちに水門があったりします。 　首都ゆえ充実した治水対策が行われているものの、海に近い地域は高潮の被害がゼロではないのが実情です。 　東日本大震災以降、地震に対する備えは当たり前になりましたが、水害などあらゆる災害に備えてこそ、安心した東京生活を送ることができるのではないでしょうか。

渋谷区と港区の境にある「飛び地」ような場所はいったい何なのか【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（6）

多くの人たちが行き交う恵比寿。そんな恵比寿の三丁目交差点付近にはなぜか、お隣・港区の飛び地のような場所があります。いったいなぜでしょうか。都内探検家の業平橋渉さんが解説します。都内に残る江戸時代以前の古い境界　江戸時代以前の古い境界が、そのまま現在まで受け継がれている――そうした地域をあちこちで見ることができます。 　練馬区の西大泉町は、四方のすべてを埼玉県新座市に囲まれた「飛び地」として有名です。 　この飛び地が生まれた理由は、いまだ明らかではありません。しかし江戸時代の新田開発で現在の練馬区側の飛び地として所有地となっていたものが、そのまま受け継がれたものだとされています。 　また東村山市の秋津駅も、ホームが西から東村山市と所沢市、清瀬市にまたがる奇妙な駅です。これも田畑や山林が広がるところに鉄道を引いていった結果、生まれたものです。 渋谷区と港区の境界　西大泉町のような事例は珍しいですが、開発が進んだ結果、道路や鉄道で分断されたり、再開発が行われたりして、地域の一部が飛び地のようになっている事例は東京でもしばしば見られます。 　そうした土地は飛び地の中でも、ありがちなものとして見過ごされがちです。ただ、過去の地図を見ながらその形成過程を追うと、地域の歴史を見て取ることができるのです。 　そんな飛び地のひとつが渋谷区の恵比寿、あるいは港区の白金にあります。 　まず、少し寄り道を。恵比寿という地名を全国に知らしめたのは、恵比寿ガーデンプレイスですが、この施設もふたつの区にまたがっています。 　施設の名前が恵比寿ガーデンプレイスのため、恵比寿にある施設と思われていますが、実際は渋谷区恵比寿4丁目と目黒区三田1丁目をまたいだ状態で、建物が建っているのです。 　恵比寿ガーデンプレイスのメインタワーの南半分や、東京都写真美術館・ウェスティンホテル東京は目黒区側。敷地内にはタワーマンションの恵比寿ガーデンテラスがありますが、恵比寿ガーデンテラス壱番館は目黒区、弐番館は渋谷区に建っています。 恵比寿三丁目交差点付近にある「飛び地」恵比寿三丁目交差点付近にある「飛び地」　そんな恵比寿ガーデンプレイスから西方向へしばらく歩くと、「恵比寿三丁目交差点」という、外苑（がいえん）西通りと交わる交差点に到着します。 　この交差点周辺を地図で見ると、少しおかしなところがあるのに気づきます。外苑西通りを挟んで、渋谷区と港区が少しだけ入り組んでいるのです。 　まずは外苑通りの西側、港区の飛び地となっているところを見てみましょう。 　ここには、「港区白金6丁目23番地」の住所が割り振られています。 港区の飛び地「白金6丁目23番地」（提供：(C)Google）　目の前の外苑西通りと首都高は港区。向かいにある首都高速の下の店舗群には、「港区白金6丁目22番地」が割り振られています。 道路標識より手前にある境界　さらによく見ると、外苑西通りに沿って歩道の部分が少しだけ港区になっています。これに沿って50mほど南に進めば、横断歩道を渡り渋谷区に入ることなく港区に帰ることができそうです。 港区、恵比寿駅付近（提供：(C)Google）　この恵比寿三丁目交差点から東へ延びる通りは、「白金北里通り商店会」となっています。この通りにある「ローソンストア100 白金五丁目店」を越えたところには、港区の道路標識がありますが、実際にはもう10mくらい手前が境界です。 　同店の入居している建物は渋谷区と港区の境界線上にありますが、建物の住所は「港区白金5丁目」となっています。 かつては都市に近接した農村地帯かつては都市に近接した農村地帯　この外苑西通りによる飛び地のような境界は、どうして生まれたのでしょうか。後から道路を敷いた結果が、このようになったのでしょうか。 　この謎を解くには、江戸時代から振り返らなければなりません。 　江戸時代のこの地域は下渋谷村、三田村と呼ばれた農村です。恵比寿という地名ができるのは、明治時代になって日本麦酒醸造会社（現・サッポロビール）が工場を建設してからです。 　この時代の恵比寿付近で目立つ建物といえば、現在の恵比寿3丁目にあった宇和島藩伊達家の下屋敷（別邸）くらいです。付近には、現在も伊達坂という地名が残っています。 明治初期の恵比寿三丁目交差点周辺の様子（画像：国土地理院）　少し北に進んだ、渋谷川より北の広尾には多くの武家屋敷がありましたが、恵比寿はまだ武蔵野の風景が残る都市に近接した農村地帯だったわけです。 8年間で激変した風景　この状況は、明治時代になってもしばらく変わりませんでした。 　1909（明治42）年発行の地図を見ると、外苑西通りの走っている部分は田畑や山林が広がっている地域として表示されています。しかし、1917（大正6）年発行の地図になるとガラリとかわります。 上は1909（明治42）年発行の地図。下は上は1917（大正6）年発行の地図。指のカーソルの場所が現在の恵比寿三丁目交差点（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　田畑がまったくなくなり、路面電車が開通して市街地化が進んでいます。路面電車が通っているのが、現在の外苑西通りの原型となった道路です。 大戦中に廃止された「恵比寿線」　この路面電車は、「恵比寿線」と呼ばれる路線です。恵比寿線は、現在の恵比寿三丁目交差点の北にあった天現寺橋駅から分岐して、恵比寿長者丸駅まで走っていました。 1931（昭和6）年発行の地図。赤い矢印が天現寺橋駅。青い矢印が恵比寿長者丸駅（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　1922（大正11）年に恵比寿長者丸まで開通後に、目黒方面に延伸する予定もありましたが、太平洋戦争中の1944（昭和19）年に不要不急の路線として廃止されています。 　長者丸は、恵比寿ガーデンプレイスの南側と目黒駅に挟まれた地域の旧名で、現在の品川区上大崎2丁目です。地名は無くなったものの縁起がよさそうに見られるのか、現在でもマンション名に数多く採用されています。 　恵比寿ガーデンプレイスを訪れたことのある人は、JR恵比寿駅から少し離れていることに気づくと思いますが、路面電車が存続していれば少し便利だったかもしれません。 契機となった東京オリンピック開催契機となった東京オリンピック開催　このように、過去の地図をみることで土地の分断による飛び地化は、路面電車とともにあったということがわかります。この道路にさらなる転機が訪れたのは、1923（大正12）年に発生した関東大震災後のことでした。 　震災復興として当時、環状4号線としての整備が計画されました。計画は戦争の激化で中止となりますが、戦後に東京オリンピック（1964年）開催が決定すると、急ピッチで工事が行われます。 　関東大震災後に計画された1号から8号までの環状道路のうち、1号から6号までは既存の道路を利用して、必要な部分だけ道路を新設する形で進められました。この地域では、恵比寿線の走っていた道路を利用しつつ、南は目黒通りと接続するために道路の新設が行われたのです。 　こうして道路は拡幅され、南は目黒、北は広尾方面へと抜ける巨大な外苑西通りが誕生します。さらに首都高速2号線も完成したことで、道路に分断された飛び地は現在の姿になったというわけです。 1967（昭和42）年発行の地図。路面電車の軌道がなくなり、道路が拡幅されている（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　この地図の変化からも、戦後復興を急いだ日本の「歴史遺産」と見ることができるでしょう。 ワクワクさせる境界　今ではマンションや商業ビルばかりですが、もともとは個人商店が多かった地域のため、「道路が広くなったけど、道路の向かい側に行きにくくなった」と驚いた人も多かったのではないでしょうか。 　今でもこの辺りで外苑西通りを横断しようとすると。「なんで信号はあんなに遠いのか」と思います。 恵比寿三丁目交差点周辺の様子（画像：国土地理院）　しかし、こうした境界はなぜか人をワクワクさせるものです。新型コロナウイルスの影響で東京の封鎖が検討されたときには、冒頭で述べた秋津駅はどうなってしまうのかが話題になりました。 変わった境界を訪ねてみよう　それは冗談としても、変わった境界を訪ねて歩くことを趣味にしている人は、現在珍しくなくなっています。この飛び地は一見凡庸に見えますが、そこに至るまでの町の歴史を振り返る機会を与えてくれます。 恵比寿三丁目交差点周辺の様子（画像：(C)Google）　コロナ禍とはいえ家にこもっていては、気も暗くなるばかりです。ソーシャルディスタンスに気を使いつつ、皆さんも地図の「気になる場所」を見つけて歩いてみませんか？

荒川区・町屋駅近くにある謎の「三角形ゾーン」は一体何なのか【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（5）

町屋駅から尾竹橋通りを南下した辺り　筆者（業平橋渉。都内探検家）はなぜか、道路や線路などで三角形に囲まれた「三角形ゾーン」に心を引かれてしまいます。 　どう見ても使い勝手は決してよくありませんが、そんな形になってしまった背景には、きっとなにか理由があるに違いありません。 　さて、今回の「三角形ゾーン」は荒川区にあります。 　場所は町屋駅の近く。京成線の町屋駅方面から尾竹橋通りを三河島駅方面に少し歩いたところといえば、わかりやすいでしょうか。 町屋駅近くの「三角形ゾーン」（画像：(C)Google）　2本の道路が交差し、ものすごい鋭角になっています。実際に行ってみると高架の上を京成線が走っているので、なかなか迫力があります。 　ちなみにGoogleマップで見ると、地下を走っている千代田線が同じレイヤーに描かれているので、不思議な感じです。 　いったいどういう都合で、こんな「三角形ゾーン」になったのでしょうか。早速古い地図を見てみましょう。 元は排水路だった　このエリアの昭和20年代の地図を見ると、風景は一変します。町屋駅の前は、道路ではなく川。正確には、川ではなく排水路となっています。 1947（昭和22）年発行の地図。すでに「三角形ゾーン」ができている（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　かつて巣鴨から谷根千（谷中・根津・千駄木）のあたりに、谷田川（やたがわ）という川が流れており、付近ではかつて藍染めが盛んだったことから、谷田川は別名・藍染川とも呼ばれていました。 　谷田川は小河川でしたが大雨で浸水することが多かったため、1918（大正7）年、現在の荒川区西日暮里4丁目にある高台・道灌山（どうかんやま）の下を通して、町屋方面から隅田川へと向かう排水路が建設されます。 　このとき、現在の西日暮里駅から先は暗渠（あんきょ。地下水路）にしなかったので川となっていたわけです。 　古い地図には「谷田川排水路」と記されていますが、地元では「どぶ川」「大どぶ川」と呼ばれていました。 排水路の上に新たな道路が誕生　昭和の風景でイメージされる典型例が、この排水路といえるでしょう。 　その後、1960（昭和35）年頃までに暗渠となり、町屋駅前に新たな道路が生まれたというわけです。その道路は現在、「藍染川通り」と呼ばれています。 現在の周辺地図。排水路があったところに「藍染川通り」の記載がある（画像：(C)Google）　1947（昭和22）年に発行された地図を見ると、既にとがった「三角形ゾーン」ができていることがわかります。 15年前の風景はガラリと変化15年前の風景はガラリと変化　ところが少しさかのぼって1932（昭和7）年の地図を見ると、町屋周辺の風景はガラリと変わります。 　現在の都電荒川線は既に走っていますが、京成線も尾竹橋通りもありません。 　少し範囲を広げて地図を見てみると、現在の荒川自然公園（荒川区荒川8）に向けて排水路がつながるだけで目立つ施設もなく、町の外れといった印象です。 　荒川区の繁華街としていつも栄えている町屋の風景とのギャップが激しいものです。 1932（昭和7）年発行の地図。西には「町屋通」の名前も（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　このような道では、三河島方面との交通が不便だと思うのですが、地図では現在の都電荒川線の町屋二丁目停留場（荒川区荒川6）から、荒川五郵便局（同区荒川5）のところの細い道が「町屋通」と記されています。 　現在の町屋の西寄りにある原稲荷神社（同区町屋2）は参道あたりに風情のある商店街があります。現在の交通ルートが整うまでは、町屋の中心部はもっと西に寄っていたことがわかります。 現在の町屋駅周辺には何もなかった　さらに1919（大正8）年の地図を見ると、田畑の中に王子電気軌道（1943年から都電に）。 1919（大正8）年発行の地図。現在の繁華街の北西方面に集落がある（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　そして前述の1932年の地図に「町屋通」と記されている道が三河島に通じています。 　集落は、眼病や産婦の乳の出がよくなる御利益で知られる慈眼寺（同区町屋2）のあたりに広がっていて、現在の町屋駅周辺の繁華街は影も形もありません。 　その後、1931年に京成線町屋駅（青砥～日暮里間）が開業、1932年に尾竹橋通りが開通。線路と道路が相次いで完成する過程で、「三角形ゾーン」は生まれたようです。 遊水池のような場所も遊水池のような場所も　ちなみに前述の1932（昭和7）年の地図をよくよく見てみると、放水路のところから短い堀のようなものが伸びて、船だまりのようになっている場所があります。 1932（昭和7）年発行の地図。赤線で囲われた部分が遊水池のような場所。黄線で囲われたのが、排水路ができる段階で三角形に切り取られた土地（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　地域の資料を調べてみましたが、排水路に船が浮かべられていたような記述はないので、大雨で増水したときに備えた遊水池のようなのかもしれません。 　残念ながら、そうした水面があったかは記憶を見ても判然としません。この頃の地図は手作業で書いているので、堀なのか道なのか迷うところにたびたび出くわします。 　いずれにしても排水路ができる段階で、土地が切られて三角形の土地になっていたのです。この土地が、いったいどのように使われていたのかはわかりません。 　この排水路は「どぶ川」と呼ばれていましたが、かつて都内にはこのような周囲の排水が流れ込む川がいくつもありました。 　昭和のアニメ作品でよく見た、「どぶ川に落ちるギャグシーン」は極めてリアルなものだったのです。 　今では周囲は道路になっているこの「三角形ゾーン」ですが、片方が川だと隔絶した奇妙な島のように見えます。そんな形状に、皆さんもワクワクしませんか？

東京と神奈川の県境の一部に「妙にクネクネしたところ」があるのはなぜか【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（4）

東京と神奈川の県境を流れる多摩川。そんな多摩川に一部、奇妙な部分があります。いったいなぜでしょうか。都内探検家の業平橋渉さんが解説します。ええ、ここも東京なの？　東京といっても、23区のような大都会ばかりではありません。奥多摩や高尾山に行くと東京の自然に驚かされますし、また地図を見ると妙なところが東京になっていることにも気づきます。 　東京都と神奈川県の県境は、まさに複雑怪奇そのものです。東京に住む大半の人は、多摩川を境にして河口から北側が東京都で、南側が神奈川県だと思っているでしょう。 　ところが、地図を見るとそうとは限らないのです。 川崎市「大師の渡し碑」周辺の地図。点線が東京都と神奈川県の県境（画像：(C)Google）　多摩川を越える大師橋（川崎市）よりも少し上流、「大師の渡し碑」があるところでは、右岸の川崎市側に少しだけ東京都があったり、逆に二子玉川では左岸に神奈川県があったりします。この「奇妙な県境」はなぜ生まれたのでしょうか。 多摩川は本来の暴れ川だった　その理由は、多摩川の流路の変遷に関係しています。 　2019年に発生した台風19号によって20か所あまりの護岸が壊れたことで、本来の多摩川は暴れ川であることが改めて認識されました。 　山梨県甲州市にある標高1941mの笠取山を源に2000m級の山が連なる関東山地から流れ出す多摩川は、利根川や荒川と比べて流れが急勾配です。 山梨県甲州市にあり、多摩川源流の笠取山（画像：(C)Google）　そのため、ひとたび増水すると流れが強く、周囲に甚大な被害をもたらします。なお治水の行き届いていなかった江戸時代には、何度も洪水が発生しています。 　多摩川では1907（明治40）年と1910年に相次いで洪水が起こり、流域に被害が出ました。これに対して現在の川崎市側の住民は1914年、神奈川県庁に押しかけて治水工事を要求。このときに住民たちが編みがさをかぶっていたことから、この出来事は「アミガサ事件」と呼ばれています。 1974年には堤防決壊、ドラマの一場面に1974年には堤防決壊、ドラマの一場面に　これを受けて、特に水害の多い河口から二子橋（川崎市）までの築堤としゅんせつ工事が1918（大正7）年から1933（昭和8）年まで行われます。国土交通省の「近代土木遺産リスト」に入っている六郷水門（大田区南六郷）は、このとき（1931年）に建設されたものです。 二子橋と六郷水門の位置関係（画像：(C)Google）　それでも、多摩川の河川改修は十分ではありませんでした。 　1974（昭和49）年9月に上陸した台風16号の大雨で二ケ領宿河原堰（ぜき。川崎市）の左岸では、80mにわたって堤防が決壊し住宅を破壊します。二ケ領宿河原堰は、江戸時代からある二ヶ領用水に多摩川からの水を取り入れるための堰で、昭和になってコンクリートに改築されていました。 　このとき被害の拡大を防ぐ目的で自衛隊が出動し、二ヶ領宿河原堰を破壊することで流路を変えよう試みます。 　堰は当然、頑丈です。自衛隊は9回にわたって爆破を行い、ようやく流れを変えることができたのです。この水害で住宅が流れる様子はテレビニュースなどで全国に放映され、後にドラマ『岸辺のアルバム』の一場面として使用され、現在にも伝わっています。 かつては境界をめぐって村同士が紛争も　そんな暴れ川の名残となっているのが「奇妙な県境」であり、両岸にまたがる地名です。 ・布田 ・等々力 ・宇奈根 ・和泉 ・丸子 ・沼部 ・瀬田 など、いくつもの地名が東京都と神奈川県の両方にあります。これは多摩川の流れが変わったことで村が分断されてしまった名残です。 1977年放送のTBSドラマ『岸辺のアルバム』（画像：TBSテレビ、角川書店）　現在の多摩川の流れに沿って東京都と神奈川県を境界にすることが決まったのは、1907年の洪水後です。それまでは、流路が変わる度に境界をめぐって村同士が紛争になることもしばしばあったといいます。 もっともなじみのある分断された地名とはもっともなじみのある分断された地名とは　もっともなじみのある分断された地名は、丸子でしょう。 　東急多摩川線には下丸子駅（大田区下丸子）、東横線には新丸子駅（川崎市）があります。ほかにも上丸子、中丸子と丸子と呼ばれる地域があり、丸子はかなり広いことがよくわかります。 下丸子駅と新丸子駅の位置関係（画像：(C)Google）　多摩川で分断されて、今ではまったく別の地域のように見えますが、実際には橋もかかっているので散歩がてら歩いて回れます。 二子玉川の名前の由来　一方、まったく違うのが二子という地名です。 　これも東急線の二子玉川駅（世田谷区玉川）と二子新地駅（川崎市）があるので分断された土地だと考えられがちです。しかし二子という地名は神奈川県だけのもので、東京都にはありません。 　もともと東京都側には玉川村、川崎市側には二子村があったのですが、東急電鉄の前身である目黒蒲田電鉄が大井町線を開業（1927年）する際に、二子玉川という地名をつくったのです。 明治初期の地図。二子村の記載がある。なお二子村は1889（明治22）年、高津村となった（画像：国土地理院）　これには理由があります。 　川崎市側の二子では二子橋ができたのをきっかけに三業地（芸者置き屋・待合・料亭の歓楽街）が開設され、川の幸をメインに大いににぎわいます。それもあって、二子への最寄りという意味も込めて、この地名が付けられたようです。 　ひとつの地図上の興味をひくスポットにも、こんなさまざまな物語があるのです。

千葉や埼玉にあるのになぜか「東京」――地名と実態が合わない施設に関する一考察【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（3）

千葉にあるのに東京、埼玉にあるのに東京――。首都圏にはそのような施設が多く存在します。「看板に偽りあり」か、面白スポットか。都内探検家の業平橋渉さんが持論を展開します。荒川区内だが「田端」を名乗る建物　地名と実態が合っていない――。東京ではそのような建物をよく見かけます。特に多いケースが、最寄り駅でブランドイメージが変わるマンションや雑居ビルです。 　最寄り駅が尾久駅（高崎線）で、建物は荒川区内にあるにもかかわらず、「田端（北区）」の名前を付けているなど、ネタは尽きません。 尾久駅と田端駅の位置関係。赤線の東側は荒川区（画像：（C)Google）　やはりローカル度の高さで知られる尾久駅よりも、山手線の田端駅のほうがイメージがよいということでしょうか。住みたい人が多い地域の場合、こうした現象はより多くなります。人気の地名がどこまでも広がっている、というわけです。 千葉県にあふれる「東京」施設　事情を知らない人は、こういったことで「だまされた～」となるわけですが、特に批判される筋合いもないような気がします。 　なぜなら、もっと大々的に……東京ではないのに東京を名乗っている施設が山のようにあるからです。その代表格といえば、千葉県浦安市にある東京ディズニーランド。しかし東京都と隣接している場所にありますから、ギリギリ許容できる範囲できます。 　それ以外にも千葉県は、「東京」っぽい名前が付いた施設であふれています。 東京湾近くに立つ「ららぽーとTOKYO-BAY」の位置（画像：（C)Google）　例えば、船橋市の「ららぽーと」の正式名称は「ららぽーとTOKYO-BAY」です。しかも東京ではなく、TOKYO-BAY。訳せば東京湾ですから、立地の点から見てもあながち間違いではないのかもしれません。 千葉県が東京の名前を使いたがる理由　また袖ケ浦市にある「東京ドイツ村」は、「どこが東京？」とツッコまれることが多い施設です。名前の由来は、なんと東京湾アクアラインが1997（平成9）年に開通し、東京から行きやすくなったからだと言います。 東京から遠く離れた「東京ドイツ村」の位置（画像：（C)Google）　千葉県が東京の名前を使いたがる理由――。その背景は、自分たちを地味な千葉県ではなく、「東京の一部だと思いたい」という願望があるのではないかと言われてきました。 　ただ、筆者（業平橋渉。都内探検家）はこれが事実なのかどうかもわかりませんし、たとえ地味さが欠点だとしても、それを補ってなお余りある魅力がある県であると感じています。 　ただ詳細は避けますが、英語圏の人に「チバ」という名前を使うのは少々危なっかしいということを、筆者は最近知りました。確かに千葉県は成田空港（成田市）があり、外国人が多くやって来ます。そのため誤解を生むよりも、「東京」としたほうが安全なのかもしれません。 東京に隣接する川口市の奇妙な一体東京に隣接する川口市の奇妙な一体　さて東京を名乗る施設ですが、埼玉県にもそのような施設が集中しているエリアがあるのをご存じでしょうか。 　それは、埼玉県川口市。詳しくは、市最南部にある北区・足立区と接するエリアです。ちょうど荒川から隅田川が分流する岩淵水門（北区志茂）と、荒川に芝川が流れ込む芝川水門（埼玉県川口市）のあたりといえばよいでしょうか。 　この川の川口市側は、工場と倉庫が立ち並ぶ地域です。住所は埼玉県川口市ですが、並んでいる企業の看板が奇妙なのです。 点線から北側が埼玉県川口市。南・東側は東京の北区・足立区（画像：（C)Google）「川口工場」「川口営業所」という看板に交じって、「東京工場」「東京センター」という看板がちらほら現れるのです。 「目の前は東京都なんだから、施設の名前は東京でいいじゃないか」 「いやいや、正直に川口としましょう」 　施設を造るときに、各社でこのような議論があったのではないかと容易に想像できます。 　地形で俯瞰（ふかん）してみると川によって隔てられているため、川口市の一部ということは間違いありません。それでも、東京を名乗ったほうがいいという何らかの「イメージ戦略」があったのでしょうか。 「東京」は増殖するか　かつては工場群などが多かった川口市ですが、近年は東京のベッドタウンに激変しています。住人も都内へ通勤する人が多く、ほぼ東京の一部となっていることを考えると、川口市の施設が東京を名乗っても、なんら違和感はありません。 　都内から移動するだけで小旅行気分が味わえる成田空港が、2004（平成16）年まで新東京国際空港を名乗っていたことに比べたら、まったく問題はないでしょう。 大都会・東京のイメージ（画像：写真AC）　埼京線や京浜東北線沿線も、ここ数年で再開発が進んでいます。かつての千葉県のように、埼玉県にも次第に「東京」が増殖していくのでしょう。 　地名と実態の乖離（かいり）、皆さんはどうお考えですか？

神楽坂にある急カーブを描く「妙な形の交差点」は一体何なのか【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（2）

文化的な街として知られ、いつも多くの人でにぎわう神楽坂。そんな神楽坂から数百m西に進むと妙な形の交差点があります。都内探検家の業平橋渉さんが解説します。江戸時代から残っている地名も　常に変化が著しい東京の街を歩いていると、ふと妙なところに出くわすことがあります。わざわざ気にする必要もないのに、なんだか気になるスポットーー今回は新宿区の神楽坂です。 　味のある東京に住んでみたい人にとって、神楽坂周辺は打ってつけのエリアです。 新宿区の牛込天神町交差点（画像：(C)Google）　特に「神楽坂○丁目」という地名周辺の旧牛込区エリアは、新宿区が誕生し、住居表示を実施する際に町名の変更を拒んだため、地名が江戸時代からそのままです。もしくは少しだけ変えてそのまま、というエリアがたくさん残っているのです。 　具体的には市谷船河原町（いちがやふながわらまち）、市谷砂土原町（いちがやさどはらちょう）、筑土八幡町（つくどはちまんちょう）、細工町など、時代劇さながら。なお「神楽坂○丁目」という地名は、住居表示の際に付けられた比較的新しい地名です。 中古でも一億円超えの物件はざら　ただ、このエリアに家やマンションを買って暮らそうとすると、ハードルは決して低くありません。古くからの住宅も多いため、価格は「さすが新宿区」といった感じです。 神楽坂の路地（画像：写真AC）　さほど広くない中古の一戸建てでも1億円超えはざらで、この原稿を書くにあたって格安物件はないものかと探してみましたが、やはりありませんでした。築40年で資産価値があまりなさそうな一軒家で、かつ再建築不可物件でも5000万円近くします。 　ちなみにハザードマップを見ると、神楽坂周辺は武蔵野台地の上に位置するため、地盤は頑丈ですが、災害時には火災の危険などがあります。 　火災の危険が高いのは、区画整理があまり行われておらず狭小な道が連続しているためです。 神楽坂と早稲田通り神楽坂と早稲田通り　この辺りは江戸時代から道が変化していないエリアが多く、狭小な道にも価値があります。つまり歴史好きの人が住めば、江戸時代の地図を眺めつつ、「ここには、このような人が住んでいたんだな」と思いを巡らせることができるのです。 　そんな神楽坂で見逃せないのが、神楽坂の駅前から早稲田通りを高田馬場方面へ下がっていくとぶつかる牛込天神町交差点です。 　と、ここでひとつ雑談を。 　このエリアに詳しくない人に「神楽坂の駅を出たら、早稲田通りを右に～」など説明すると、たいてい駅を出てから「早稲田通りってどこ？」となります。 　神楽坂駅周辺に案内表示板はあるのですが、高田馬場駅前から早稲田を通って走っている早稲田通りと、神楽坂駅を出たところにあるちょっと狭い通りが同じ早稲田通りということが、容易に想像できないようです。しかし、ここは確かに早稲田通りなのです。 赤線が早稲田通り（画像：(C)Google）　とりわけ牛込中央通りと交差するあたりから先は歩道も狭いので、ここが早稲田通りなのかと不安になるのではないでしょうか。 文豪の作品にも登場文豪の作品にも登場　話を戻して、神楽坂の駅からそのまま高田馬場方面へ歩いて行くと、突然、右に急カーブを描く下り坂が現れ、その先から片側二車線の広い道路に変貌するエリアに遭遇します。前述の牛込天神町交差点です。 牛込天神町交差点付近の様子。前方が牛込天神町交差点（画像：(C)Google）　丁字路（T字路）でもない特殊なクランクのようなカーブを描く、この道。いったいなぜこのような不思議な形状になっているのでしょうか。 　いくつかの古地図を見てみると、どうも江戸時代から同様の形になっている様子。さらに調べると、この不思議な形状に興味を持つのは筆者（業平橋渉。都内探検家）だけでないことがわかりました。かの文豪、夏目漱石も同じだったのです。 　1912（明治45）年に刊行された夏目漱石の『彼岸過迄（ひがんすぎまで）』には、このような一節があります。 「松本の家は矢来なので、敬太郎はこの間の晩狐に摘まれたと同じ思いをした交番下の景色を想像しつつ、其所へ来ると、坂下と坂上が両方共二股に割れて、勾配の付いた真中だけがいびつに膨れているのを発見した」 　やはり漱石も、この不思議な道が気になっていたようです。 あちこちに著名人の「旧居跡」などが『彼岸過迄』では、高等遊民を自称する主人公の叔父が、坂を登った先の矢来町に住んでいる設定になっています。 夏目漱石の『彼岸過迄』（画像：新潮社）　矢来町は大手出版社の新潮社があることで知られていますが、かいわいはかつて、文士が多く暮らす土地でした。住宅地の間には、あちこちに「旧居跡」などと書かれた案内板が建っています。 　隣接する横寺町には小説家・尾崎紅葉の旧居跡、評論家・島村抱月の終焉（しゅうえん）の地などもあります。 　ちなみに古くからの住宅地のため、歴史に残る悲惨な事件の現場もありますが、そちらは特に案内されていません。 　江戸時代から道が変わっていない、このかいわい。そのため、古い地図を手にして歩くとその変化がよくわかります。 　21世紀になる頃まではあちこちにお屋敷が残っていましたが、現在は次々とマンションに変わってしまっています。コロナ禍が落ち着いたら、「3密」を避けて足を運んでみてはいかがでしょうか。

王子駅と上中里駅の間にある謎の「三角形ゾーン」は一体どうなっているのか【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（1）

京浜東北線の上中里駅と王子駅の間にある「三角形」ゾーンについて、都内探検家の業平橋渉さんが解説します。地図を見ていると気になってしまう場所　筆者（業平橋渉、都内探検家）は東京に関する記事を書くとき、地図を必ず見るようにしています。記憶を頼りに書くと、東西南北を間違うことがしばしばあるからです。そんなとき、どうしても気になる場所があります。 　それは、川を挟んだ一部分だけが対岸の「領土」になっている場所や、境界線が妙な感じに入り組んでいる場所です。 　くしくも新型コロナウイルス感染拡大の影響で東京のロックダウン（都市封鎖）が取りざたされると、東京都と埼玉県が1本のホームに入り組んだ駅などが話題になりました。 　まぁそんなわけで、地図を見ていると見に行きたくなる場所がとにかく多いのです。 上中里駅近くにある謎の「三角形」ゾーン　そんななか、筆者が特に気になっている場所が北区上中里にあります。 　地図を見てください。京浜東北線の上中里駅から王子駅へと線路を目で追っていくと、途中で尾久方面からの高崎線や東北本線、それに新幹線などの線路も入り組んで「三角形」に合流しているポイントがあるではありませんか。 上中里駅近くにある「三角形」ゾーン（画像：(C)Google）　いったい、ここはどうなっているのでしょうか……もしかして三角形の家が建っているのか。はたまた、街の面白いおじさんが既にパラダイスのようなものを築いているのか……。 鉄道によって分断された街鉄道によって分断された街　さてそんな気になるポイントの最寄り駅、京浜東北線の上中里駅はいつ行っても寂しい雰囲気が漂っています。都心からわずか20分あまりの東京のど真ん中。その先の王子駅や赤羽駅がにぎわっているのに、上中里駅だけはまったくにぎわっていません。 　駅前の団地にスーパーが1軒、滝野川へ登っていく「蝉（せみ）坂」にへばりつくようにして数軒の飲食店があるだけです。もっともその中の「町中華」が名店らしく、いつもにぎわってますが……。 　本来の目的である「三角形」の先のみならず、地図を見ると上中里は、1丁目から3丁目まですべてが鉄道によって分断されており、とても興味深い場所です。 北区上中里1～3丁目の様子（画像：(C)Google）　詳しく解説すると、上中里駅があるのが1丁目、駅の横にある陸橋で京浜東北線と新幹線を越えて渡ったところが2丁目、その先の高崎線・宇都宮線の線路を渡ったところが3丁目です。 　とりわけ気になるのが「三角形」のある2丁目で、なんともカッコいい土地です。いくつもの線路によって閉じ込められたような形状で、まるで難攻不落な城のようです。 　実際に、上中里とつながっているのは1丁目方向に陸橋が2本、3丁目方向に踏切がひとつあるだけ。鉄道で分断され、出入りが限られたこのゾーンーー住んでいる人は不便かもしれませんが、それゆえに訪れる人も限られているはず。 　都会のど真ん中だというのに残された「最後の秘境」といった雰囲気で、カッコいい感じがするではありませんか。 ひそやかな生命力がある街並みひそやかな生命力がある街並み　そのようなゾーンですから繁栄していないと思いきや、なかなかどうしてにぎわっています。 　どういうわけかこの周辺地域の商店街は、王子銀座、梶原仲銀座、梶原銀座、上中銀座という名前ばかりで、まるで「銀座」を名乗るのを好んでいるようです。さらに西ケ原銀座、染井銀座、霜降銀座と、銀座はずっと続いています。 上中銀座の入り口付近の様子（画像：(C)Google）　実際、既に商店は少なくなっていますが上中里2丁目には現役の銭湯があり、今なおいくつかの個人商店がシャッターを開けています。街にひそやかな生命力がある、それが上中里の魅力なのです。 結局、何があったのか　そんな街の名所ともいえる「三角形」にあったのは、なんの変哲もない踏切と陸橋でした。 「三角形」付近の様子（画像：(C)Google）　地図ではものすごく鋭角になっているように見えるのですが、実際はそこまでとがっていません。なにか名所のようなことを示すものもなく、単に日常の風景が広がっているだけでした。 　筆者はこれまでも地図上で気になるポイントを訪問してきましたが、大抵はほぼ何もありませんでした。とりわけ、川の流れで飛び地になっているような場所は、どこが境界なのかわからない河原があるだけなのですが、それでも確認せずにはいられません。 　また境界線が複雑に入り組んだ場所、なぜか市街地に突如現れる公園など「アヤシゲな地帯」は、日本はもちろん世界のあちこちにあります。 　田畑で明確にわかれていたところに街が作られ境界線がわからなくなった、あるいは河川や水路の流路が変更され、雑草しか生えていない向こう岸の一部だけが取り残されたなどなどなど。土地には必ず歴史があるのです。 　冒頭で書いた、東京都と埼玉県が1本のホームに入り組んだ駅とは西武池袋線の秋津駅で、一本のホームが東京都清瀬市、埼玉県所沢市、そして東京都東村山市に別れています。 「なんでこんな土地になったのか」「なんでこんな土地になったのか」　ちなみに、これが国レベルになるともっと複雑です。 　吉田一郎さんの著書『世界飛び地大全』（角川学芸出版）では、飛び地を中心に世界の「アヤシゲな地帯」が収録されています。 吉田一郎さんの『世界飛び地大全』（画像：角川学芸出版）　今回の「三角形」のように、「なんで、こんな土地になってしまったのだろう」という場所は誰だって興味を持つと思うのです。 　ちなみに今もっとも気になっているのは、モルドバ共和国の海まであと900mくらいなのに、海岸線だけウクライナ領になっているところです。