スパイスカレーの記事一覧

お店の味を自宅で？ 本格インドカレーに挑戦した女性が、大変な目に遭った漫画「バチバチ、パーン!!」

果たしてお味は？ナカムラエコさん（ペンネーム）は東京都下で夫と長男、次男の家族4人で暮らすイラストレーターです。毎日のちょっとした幸せを描くナカムラさんのアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画、今回のテーマは「手作りスパイスカレー！」です。 ナカムラさんの体験を描いた漫画のカット（ナカムラさん制作）――ナカムラさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　お店の本格カレーが恋しくて……お店に行けないなら作ってみよう！ と挑戦してみました！ ――固形ルーから作る欧風カレーなら経験があるのですが、インドのスパイスカレーは難しそう。作ってみての感想をあらためて教えてください。 　欧風カレーは煮込むので時間がかかりますが、インドスパイスカレーは炒めて作るので、あっという間にできておいしい！ スパイスの香りが大好きなので作っているときも癒されました！ ――「大変な目に遭った」とのことですが……、キットとはいえインドカレー作りはやはり難しいものでしょうか。 　ホールスパイスははねるときがあるそうで……ビビりました（笑）。私が作ったのは「印度カリー子」さん（スパイス料理研究家）のキットで、手順も少ないので「え？ これで終わり？」とビックリ！ 難しそうに見えますが、やってみると拍子抜けするくらい簡単でしたよ！ ――自宅でもお店並みの味を再現できるようになった昨今、あらためて「外食の魅力」って何だと思いますか。 　作っていただけること、そして、店員さんとのコミュニケーション、お店の雰囲気と時間を味わわせていただける。これはもう自宅では体験できないものですね。 ――また外食したいなあ～！ という人たちにひと言お願いします。 　外食をまたできる日のために今を乗り越えていきたいと思います。 ――漫画の読者にひと言お願いします。 　スパイスで作るインドカレーは難しそうですが、やってみると簡単でおいしいです！ スパイスは100円ショップでもそろいますのでこの機会にぜひ！

インドカレーの超巨大ナンをぺろり平らげてしまう女性の素朴な疑問を描いた漫画「毎回なんでなんだろうと」

ときどき無性に食べたくなるナカムラエコさん（ペンネーム）は東京都下で夫と長男、次男の家族4人で暮らすイラストレーターです。毎日のちょっとした幸せを描くナカムラさんのアーバンライフメトロ・オリジナル4コマ漫画、今回のテーマは「インドカレー」です。 ナカムラさんの体験を描いた漫画のカット（ナカムラさん制作）――ナカムラさん、今回の作品を作った背景を教えてください。 　八王子のインドカレーのお店のナンが大きくておいしい！ ということを伝えたくて描きました。 ――インドカレー、ときどき無性に食べたくなりますよね。 　香辛料の香りが日本のカレーとはまた違っててクセになりますよね～。 ――カレーの器が小さいのは以前から気になっていました。ナンの大きさに対してルーが少ないのでは？ といつも思うに、なぜか足りるし、満腹にもなるし……。 　そうなんですよ！ え？ これだけ？ って思うのに最後はおなかパンパン！ けっこう入るんですかね？ 器を入れ替えて量をはかってみたいです（笑）。 ――ナカムラさんが一番好きなルーの味を教えてください。その理由もぜひ。 　バターチキンカレー！ 「ラニー」で日替わりランチを食べたとき、あまりのおいしさに店員さんに「この味はなんですか？」と聞いてからのファンです！ また食べたくなってきた……。 ――食べてみたくなりますね～。インドカレーも好きだけど、自宅で作る欧風カレーも好き、という人たちにひと言お願いします。 　インドカレーもオススメです！ ――漫画の読者にひと言お願いします。 　香辛料の味と香りは癒されます。香辛料が苦手でなかったらぜひ！

新宿の雑居ビルに突如現れ、やがて立ち去る「旅するスパイスカレー屋」を訪ねて

特定の店舗を構えず、旅するように各地を転々とするというコンセプトのスパイスカレー店が新宿にオープンしました。旅人のように移動を続ける不思議なカレー店「『旅すること』とスパイスカレーは、どこか似ている気がしませんか」―― 　そう投げ掛けられた問いの意味を量りかねて、最初少し考え込んでしまいました。旅とカレーの共通点？ それはいったい、どのようなものでしょう。 スパイスカレー店「チキュウ マサラ」。古めかしい木戸の向こうには、数席のカウンターと小さなキッチンがある店内（2020年3月24日、遠藤綾乃撮影）※ ※ ※ 　ここは東京メトロ新宿三丁目駅からほど近い、小さなスパイスカレー店。2020年3月下旬、靖国（やすくに）通りと新宿柳通りがぶつかる「新宿五丁目東」交差点にある雑居ビル2階に、「チキュウ マサラ」（新宿区新宿）は突如オープンしました。 　年季の入ったタイル張りの外階段を上り、手前から2軒め、会員制バーのような木製扉を引いて開けると、中はスツール数脚が並ぶカウンターとキッチンだけのシンプルな店内。「ようこそ、いらっしゃいませ」と気さくに迎えてくれたのが、このお店のメニューとコンセプトを考案するエドワードヘイムスさんです。 インドのスパイスに魅せられてインドのスパイスに魅せられて　日本に生まれ、18歳でアメリカ・サンフランシスコへ渡り、当時のヒッピー文化に大きな影響を受けたと話すエドワードさん。ミュージシャンやイラストレーター、レストランのシェフ、編集者などさまざまな職業を経験したのち、フォトグラファーとしてカメラひとつを携え、世界中の国や地域を飛び回りました。 「とりわけ印象的だった国のひとつがインドです。私はもともと薬草が好きで、アメリカでハーバリスト（ハーブの専門家）の博士号を取りたいと思っていたくらい。中でもスパイスへの興味はとても強くて、仕事でインドへ行くたびに現地のスパイスマーケットを何度も訪ねたり、一般的な家庭でごちそうになったり、とにかくたくさんのスパイスカレーを食べて歩きました」 ポークリブカレーとうまみ野菜カレーの「スペシャルコンボカレー」（2020年3月24日、遠藤綾乃撮影）　インドの家庭にはスパイスが何種類もストックされていて、ガラムマサラ（インド料理に使われるミックススパイス）ひとつ取っても、それぞれの家庭で味が違うといいます。 「そのときどきの気候や体調に合わせて調合する種類や量を変えるのは当たり前。それくらいスパイスはインドで生活や健康に密接した大切な存在なのです」（エドワードさん） 　すっかりスパイスに魅了されたエドワードさんが、今こうして自身でスパイスカレー店を監修するようになるまで、いくつかの曲折がありました。そのひとつが、前衛的な書道家として知られる武田双雲さんとの出会いです。 新宿から日本各地へ、そしていずれは世界へ新宿から日本各地へ、そしていずれは世界へ　数年前、家族とともにアメリカから十数年ぶりの日本への帰国する飛行機の機内誌で、エドワードさんと彼の妻は書道家・武田双雲さんの存在を知ります。 　作品に感銘を受け、妻が持つ神奈川県・葉山町のギャラリーで武田さんの個展をプロデュース。そのことをきっかけに、アメリカでのプライベートな旅程を共にするほど武田さんとの親交を深めていきます。 　ふたりの結びつきをいっそう深いものにしたのは、それぞれの食に対する考え方。有機栽培の食材を使った飲食店を開きたいと考えていた武田さんをエドワードさんがサポートする形で、2016年12月、神奈川県藤沢市の鵠沼海岸に第1号店となるカフェレストランをオープンさせました。 　2018年6月には東京メトロ浅草駅近くにみそ汁専門店「MISOJYU（ミソジュウ）」をオープンさせ、和食好きや外国人観光客からの注目を集めます。次なる展開を模索するなか、満を持して挑戦したのが大好きなスパイスを扱う今回の「チキュウ マサラ」でした。 　しかも、ただのカレー店ではありません。次々と店舗の場所を変えて営業を続ける「旅する」スパイスカレー店です。 旅するスパイスカレー店「チキュウ マサラ」のコンセプトやメニューを考案しているエドワードさん（2020年3月24日、遠藤綾乃撮影）「若い頃から旅が好きだったからでしょうか。どうも、ひとつの場所にじっととどまっていられない性格なんです。それならいっそ、お店自体が旅するように移動を続けるスタイルにしてみたらいいんじゃないかと思いつきました。まずはここ新宿からスタートして、日本各地のいろいろな地方を回って、いずれは海外へ……。そう考えると、旅とスパイスカレーってすごく相性がいいんだということにも気がついたのです」 地産地消のオリジナルカレーを作りたい地産地消のオリジナルカレーを作りたい　エドワードさんがあらためて感じた、スパイスカレーと旅の親和性とは。 「スパイスさえ持って出れば、どこへ行ってもスパイスカレーは作れる。これはとても魅力的なことだと思いませんか。その土地その土地で採れた野菜や魚を使った地産地消のオリジナルスパイスカレーを提供したいと構想しています。特定の店舗を持つのではなく、季節ごとの収穫祭や感謝祭に参加してスパイスカレーを振る舞うイメージです」 　スパイスカレーとは、どんな食材も「具材」として受け入れて包み込み、同じカレーでありながら味も見た目もさまざまに変化する料理。そして違う料理のようでありながら、どれも同じカレーでもあるという、どこか哲学的な顔をした料理。 「そう考えると旅によく合う料理だと思うし、なんだか旅そのものとも似ているように感じます。ひとつの大きな鍋を皆で囲んでルーをお皿につぐというしぐさも、旅に似合う。私がスパイスカレーを好きなのは、そういうところにも理由があるのかもしれません」 手前から2番目の扉が「チキュウ マサラ」。いつまでこの場所にあるかはエドワードさん自身にも「分からない」（2020年3月24日、遠藤綾乃撮影）「チキュウ マサラ」のメニューは、ポークリブカレーとうまみ野菜カレー（税込み1500円）と、週替わりのカレー（2020年3月24日現在はキーマカレー、1200円）の2種類。複数のスパイスを混ぜ合わせて作られた、辛過ぎず奥行きのある味わいが特長です。 　営業日時は当面、月曜から水曜の12時開店。30食限定で、だいたい14時半ごろでラストオーダーにするという、ゆったりしたスタイルだそう。 　突然現れ、いつの間にか去っていく不思議なスパイスカレー店と、一期一会的でありながら同時に普遍性も内包したエドワードさんのひと皿。都会の一角にいながら旅先での出会いにも似た感慨に浸りつつ、スパイスの香りを楽しんでみるのはいかがでしょうか。

カレーマニアがあえて今「黄色いカレー」に注目するワケ

近年、華やかにデコレーションされたスパイスカレーがブームです。その一方で、オーソドックスな「黄色いカレー」がひそかに支持を集めていると言います。いったいなぜでしょうか。カレー研究家の小野員裕さんが解説します。マニアの間でひそかなブームに　そば屋や食堂、中華料理屋に行くと「黄色いカレー」をたまに見かけます。このようなカレーは戦前から昭和の終わり頃まで全国のいたるところにありましたが、今は限られた店でしか提供されていません。 　近年はやっている、華やかなデコレーションのスパイスカレーとは相反するその素朴な絵姿。しかし最近、マニアの間でひそかなブームとなっているのです。いったいなぜでしょうか。黄色いカレーの詳細とその歴史について、簡単に触れましょう。 そもそもどのようなカレーなのか　黄色いカレーのプロトタイプは、明治初頭にもたらされた「洋食としてのカレー」です。洋食としてのカレーはその後、徐々に日本風にアレンジされていきました。 　1904（明治37）年、早稲田にあった「三朝庵」でカレー南蛮（うどん、そば、丼）が生まれました。周辺にあった洋食屋のカレーが人気となったため、店の客足が途絶えて危機感を覚えた店主が試行錯誤の末に生み出したと言われています。その後、全国のそば屋や食堂でも広く提供されるようになりました。 足立区の「足立屋」のカレー（画像：小野員裕）　そば屋のカレーは基本的に、カエシ（そば、うどんつゆなどの元となるもの）をだしで伸ばし、カレー粉と具を入れて片栗粉でしめるのが伝統のスタイルです。それはみたらし団子のような餡（あん）で、やや褐色の透明感のあるものでいわゆる「カレー丼」。これは、黄色いカレーと少々異なります。 　黄色いカレーのスープは、そばつゆやしょうゆ、塩などで整えて具を入れ、片栗粉ではなく小麦粉でしめると出来上がります。とは言っても、片栗粉でしめたものにも黄色いものもあるので、その選別はやや不鮮明です。 　この調理法は、そば屋のカレー南蛮と洋食カレーが融合して出来上がったもので、いつ頃考案されたのかは定かではありません。洋食屋の複雑な工程で作るカレーより安直でおいしいカレーが作れることから、全国の食堂やそば屋で提供されるようになったと考えられます。 「原点回帰派」と「元スパイス系カレーマニア」「原点回帰派」と「元スパイス系カレーマニア」　そんななか、黄色いカレーはなぜひそかなブームを呼んでいるのでしょうか。その背景には、2タイプの支持者の存在があります。 　ひとつが「原点回帰派」です。 　親に連れられて子どものころに食べたカレーが忘れられず、いまでも無性に恋しくなっている人たちです。これはある程度年齢を重ねた人たちに共通する慕情です。 　さらに黄色いカレーを提供するほとんどの店に後継者がいないため、無くなりつつあるものへの哀れみや郷愁、焦燥感もあるのでしょう。いまはやりの町中華を愛（め）でる感覚とどこか似たところがあります。 　もうひとつが「元スパイス系カレーマニア」です。 　彼らは、南アジア（インド周辺各国）や東南アジアのスパイスをふんだんに効かせたカレーばかりを食べ続けてきて、やや食傷気味になっています。 「スパイスカレーを含め、近頃のカレーはやり過ぎじゃないか」 「スパイスカレーはちょっと飽きた。たまにはシンプルなものがいい」 といった具合でしょうか。何を隠そう、私（小野員裕。カレー研究家）もそんなひとりです。 江戸川橋の「キッチンタロー」のカレー（画像：小野員裕）　原点回帰派と元スパイス系カレーマニアに共通するのは、年齢をある程度重ねた人たちということではないでしょうか。双方は ・古い店への安心感 ・店の歴史や風情 などにほだされる傾向があります。気取らない大将やおかみさんの空気感など、懐かしの黄色いカレーには、それらが合算されているのでしょう。 　またこの世代は油の重たい料理を敬遠する傾向があり、黄色いカレーのサッパリとした味わいに体がなじむのかもしれません。 ブーム最大の要因とはブーム最大の要因とは　ブーム最大の要因は、この世代の厚みが昨今増していることです。 　昔はマイノリティーであったこの世代ですが、現在は少子化が著しく、初老人口の多い分、マジョリティーの意見としてまかり通るようになった結果だと考えられます。 　奇をてらわないシンプルなデコレーションの潔さ――特に原点回帰派の人たちは、どこかチープな色合いの見た目に、子どものころ初めて出合ったおいしいカレーの記憶がよみがえるのでしょう。 　また、魚の干物や鳥スープなどで作ったうま味とカレー粉だけの簡素な調理、その何気ない味付けが持つ奥深さが理解できる世代と言えます。 都内の黄色いカレーがおいしい店は？　それでは、都内にある黄色いカレーの名店を紹介していきましょう。 　まずは、入谷駅にあるそば屋「東嶋屋」（台東区竜泉）です。ここのカレーは、「世界一おいしいそば屋のカレー」と言っても過言ではありません。 「東嶋屋」のカレー（画像：小野員裕）　具は、玉ねぎと豚肉とシンプル。ラードとカレー粉を練り合わせてダシで伸ばし、ご飯をたっぷりと覆うようにカレーをあしらった逸品です。そば屋ですが、そばつゆを使わず味付けは塩のみ。途中、卓上のソースを垂らして食べるとまたうまいです。 　新御徒町駅そばの佐竹商店街にある甘味屋「白根屋」（台東区台東）は、昼時は相席が当たり前の人気店。ここにも見事な黄色いカレーがあります。たっぷりの玉ねぎとわずかな豚肉など、滑らかな口当たりでうま味充実。毎日食べても飽きのこない味わいです。 　電車ではアクセスの難しい「足立屋」（足立区鹿浜）は心和む中華料理屋です。黄金色にたたずむカレーはほどよい粘度で、具は豚肉と玉ねぎ。かなり塩気が薄いので、卓上のソースをかけるとちょうど良い味わいになります。福神漬けにピッタリです。 味の「突出」ではなく「バランス感」味の「突出」ではなく「バランス感」　池袋にほど近い要町にある「可祢井（かねい）そば」（豊島区千早）もひそかな人気店です。 　まるで家のカレーをほうふつとさせる絵姿ですが、一口食べると「ああうまいな～」と思わずとため息が漏れます。 　具の野菜の歯ごたえが生きていて、軽やかなうま味。何かが突出しているわけではないですが、すべてのバランスが取れています。ここはラーメンもおいしいので、恐らくそのスープで作っているのではないかと考えられます。 　とにかく一週間ぶっ通しでも食べ続けることができる、そんな味わいです。食後にコーヒーとデザートのサービスもありがたいです。 「可祢井そば」のカレー（画像：小野員裕）　続いては「珉珉」（港区赤坂）。昼夜問わず、いつも満席の人気店です。 　名物はギョーザとニンニクたっぷりの「ドラゴンチャーハン」ですが、もうひとつの名物が「ナスカレー丼」です。 　下味を付けた鶏のささみとナスをサッと油通ししたあと、スープ、カレー粉、ミルクなどで味付けし、片栗でとろみを付けています。ナスは滑らかな歯触りで、鶏肉はシットリ・サッパリとしながら奥深いうま味。病みつきのおいしさです。 芸能人御用達の店も「香妃園」（同区六本木）は、芸能人もよく利用する中国料理屋です。 　ここは、「加哩肉飯」という中華風のカレーが名物。具は肉と玉ねぎ、余計な小細工がされていない絵姿で、一口味わうとその柔らかなおいしさにウットリさせられます。カレーの風味、うま味、トロミ加減がドンピシャで、余計な小細工がされていない潔い味わいです。 「香妃園」のカレー（画像：小野員裕）　そのほかにも、江戸川橋の「キッチンタロー」（新宿区西五軒町）は安心のおいしさ。外苑前の立ち食いそば「信越そば」（港区北青山。閉業）のカレー丼も実に美味でした。 　黄色いカレーは全国にもちらほらあり、特に沖縄には黄色いカレーが数多く見かけられます。「ハイウェイ食堂」（那覇市）や「みどりや食堂」（宜野湾市）などなど。 　また、マニアの注目を集めているのが新潟県のバスセンターにある「名物万代そば」（新潟市）のカレー。生卵を落として食べると実に美味です。 　かつて日本のいたるところにあった黄色いカレーですが、いまは風前のともしびです。 　若い世代の人たちで、この黄色いカレーの「何気ないおいしさ」に気づく人たちが出てくるかもしれません。そして、黄色いカレー専門店をオープンさせたら面白いですね。

刺激的なウマさとド派手なビジュアル 若者たちが虜になったスパイスカレー30年史

大阪で火が付いた「スパイスカレー」ブームが今、ジワリ東京へも上陸してきているといいます。30年にもわたるスパイスカレーブームの変遷を、カレー研究家の小野員裕さんが解説します。脚光浴びるスパイスカレーと、その歴史的必然　今、大阪で名物料理として脚光を浴びているのがスパイスカレーです。その人気は大阪だけにとどまらず、東京をはじめ全国でもニューオープンの店が増え続けている勢いです。 　ところでスパイスカレーとは一体どんなものなのか、ひとまずその歴史も踏まえて簡単にご説明します。 渋谷区幡ケ谷にある「青い鳥」のスパイスカレー（画像：小野員裕）　かつて大阪のカレー屋といえば、家庭のカレーの延長線上にある甘辛い味わいのオーソドックスなカレーライスが主流でした。 　スパイスを多用したカレーは、梅田「アショカ」（大阪市北区）の北インドのムガールカレーや、西梅田の「コートロッジ」（同区、閉店）のスリランカカレーはあったものの絶対数は少なく、スパイス好きなカレーマニアにとって大阪は一種「不毛地帯」とも言われていました。 　そんななかで、日本式にアレンジされたスパイスカレーの専門店が、30年ほど前からひそかに息づいていました。 　それは心斎橋の「ルーデリー」（大阪市中央区。現在は宮崎県に移転営業）と、北浜の「カシミール」（同区。かつては心斎橋アメリカ村の三ツ寺会館の1階）です。この2店は南アジア（パキスタン・ネパール・インド・バングラディシュ・スリランカ）に影響を受けたカレーで、マニアの間でうわさの店でした。 「ルーデリー」は17種類の香辛料をブレンドしたサラリとしたカレーで、穏やかなスパイス感で万人が好む味わいに仕上げています。名物「アヤムカレー」（チキンカレー）やドライカレーに似た「ミッドナイトカレー」で注目を集めていました。現在も宮崎で人気を博しています。 　一方の「カシミール」は独特なカレー作り。20種類ほどのスパイスを使い、注文によって数種のカレーソースから組み合わせを選んで調理します。豆腐などの変わった具材に、南インドのゴアの名物料理「ビンダルーカレー」に似たやや酸味のある味付け。さらに鮮烈なスパイス感は異彩を放ち、今も行列のできる人気店です。 　当時、大阪の甘辛いカレーに物足りなさを感じていた若者が、前出の「コートロッジ」やこの両店に出会い、スパイスが多用されたカレーの洗礼を受けました。その若者たちの中にこそ次世代のカレー職人予備軍が控えていました。 　若者の一部は南アジア現地を訪れ、南インド、スリランカのカレーに触発され、やがてカレー屋の開業を目指す者も出てきました。そんな若者によって、後にスパイスカレーと呼ばれるカレー専門店が、今から十数年前、同時多発的に大阪各地に開店し始めましたのです。その店主の多くが「カシミール」の常連客だったとも言われています。 にぎやかでデコラティブなトッピングの魅力にぎやかでデコラティブなトッピングの魅力　スパイスカレーの特徴は多岐にわたるため、選別方法は少々難解です。大ざっぱに言うと作り方は、焙煎（ばいせん）玉ねぎ、パウダースパイス、ホールスパイス、カレーリーフ、カスリメティなどのハーブを多用します。店によってはホールスパイスを油になじませ、カレーソースに注ぐ「テンパリング」という手法も取り入れています。 　また、デコレーションがにぎやかなのも特長のひとつ。 　ビーツ、玉ねぎ、紫キャベツ、ニンジン、マンゴーなどのアチャール（インドの野菜のマリネ）や、トマト、ミント、コリアンダーリーフ、ココナツのチャトニ（インドの野菜のペースト）、サブジー（北インドの野菜のスパイス炒め煮）、ポリアル（南インドの野菜のスパイス炒め）、ポルサンボル（スリランカのかつお節とココナツファインのふりかけ）、パパドゥ（インドの豆せんべい）などをカレーの周りにちりばめる絵姿を多く見受けます。 高円寺にある「アンドビール」のスパイスカレー（画像：小野員裕）　さらに、カレーにはミスマッチではないかと思われる食材や具材――例えば梅干しやみそ、和ダシの組み合わせを使うなど、実に自由自在です。スパイスカレーのこの手のデコレーションは、おそらくネパールの定食（ダルバートタルカリ）、南インドの定食（ミールス）、スリランカの定食を参考にしていると思われます。 　その代表店は谷町六丁目駅の「旧ヤム邸」（大阪市中央区）、北浜の「コロンビアエイト」（同区）、本町「ボタニカリー」（同区）などです。 「旧ヤム邸」は最近、東京・世田谷区の下北沢にも出店し、こちらも行列を作っています。 　メニューは月替わりで、例えばライスは玄米、ジャスミンライス、ターメリックの3種類からチョイス。またカレーも3種類ほどで、お茶の鶏キーマ、アサリとココナツのポークキーマ、ボルシチ風牛豚キーマなど斬新。どれもスパイシーかつコントラストの鋭利な味わいでメチャうまです。 「コロンビアエイト」は本店のほか、大阪市内に3支店があります。キーマカレーが基本で、野菜、ホウレン草、ミックスのバリエーションがあり、これまた独創的。さまざまなスパイスとドライハーブがちりばめられたカレーの中央に素揚げしたシシトウをデコレート。その意味は左手にシシトウ、右手にスプーンを持ち、まずはシシトウをかじり、苦味を感じたらカレーを食べるとのこと。これがなんだかしっくりくる。サラリとしたカレーは荒々しいスパイス感、ターメリックライスと共にいただくとウットリするおいしさで、病みつきにさせられる味わいが潜んでいます。 「ボタニカリー」は、キーマとエビの2種類。トッピングはクリームチーズ豆腐、卵ピクルスなど。色鮮やかな野菜の付け合わせ、サラリとしたカレーはピリ辛でうま味充実、これもメチャうまです。 ここ数年で相次いだ東京のスパイスカレー出店ここ数年で相次いだ東京のスパイスカレー出店　一方、東京に目を向けると、南アジアカレーはすでに成熟していました。その大本は東京に古くからある「中村屋」（新宿区新宿）、「ナイルレストラン」（中央区銀座）、市ケ谷の「アジャンタ」（千代田区二番町）、「デリー」（文京区湯島）、「ダバインディア」（中央区八重洲）、高田馬場の「夢民」（新宿区大久保、移転）などです。 　南インドカレーブームの火付け役となった八重洲の「ダバインディア」ですが、くしくも南インドカレーとスパイスカレーがはやり始めたのとはほぼ同時期です。 　東京ではここ数年の間に、80軒ほどのスパイスカレー屋がオープンしています。その代表店は初台の「青い鳥」（渋谷区幡ケ谷）、下北沢の「カレーの惑星」（世田谷区北沢）、高円寺の「アンドビール」（杉並区高円寺北）などです。 「青い鳥」は、週替わりでインドとスリランカカレーが提供されます。例えばスリランカカレーの2種盛りはバスマティと日本米のブレンドを中央に、その上に豆せんべいをデコレートし、その周りにレンズ豆のカレー、チキンカレーがあしらわれます。色鮮やかなキュウリのカチュンバル、赤く染まったココナツファイン。体が芯から癒やされる味わいです。 「カレーの惑星」は、日替わりの4種類のカレーがあり、おすすめは2種盛り。丸く成形されたライスの周りに2種のカレーをあしらい、紫キャベツ、ニンジンのラペなど、その上に花びらを散らして色鮮やか。スパイシーでコクがあり実においしいです。 「アンドビール」は、クラフトビールとスパイスカレーを売りにする店です。スリランカカレーがベースになり、ここも日替わりの2種盛りがおすすめです。隠し味にみそなどを加えほんのり和を感じる独特味わいで、ほどよくスパイシーです。 下北沢にある「カレーの惑星」のスパイスカレー（画像：小野員裕）　ところで、大阪が発祥とされるスパイスカレーの原型は、南アジアカレーの成熟環境下にあった東京にもすでにありました。しかし東京は、伝統から逸脱することなく基本に忠実な姿のままの店が多く、そこに革新を加える人々も少なかったのだと思われます。 　ゆえに、大阪のスパイスカレーとの決定的な違いはセオリーを度外視したデコレーションの形状などにあります。スパイスカレーは基本ワンプレーにカレーを1～3種盛りにして提供します。そこにドライハーブ、色とりどりな野菜の付け合わせをちりばめ、色彩豊かで見栄えが華やいでいます。 スパイスカレーが現代の若者を引きつける理由スパイスカレーが現代の若者を引きつける理由　さて、これほどまでにスパイスカレーがはやり始めた理由は何でしょうか。 　おいしいことは言うまでもなく、まずは奇抜で華やかな見栄え、思いもつかない食材、具材を取り入れたからではないでしょうか。今までの南アジアカレーとは一線を画した絵姿、新しもの好きの心をわしづかみにしたのでしょう。 　また今はSNSの時代です。特に若者を中心にインスタグラムで自分が食べたものを投稿し、さらにそれを見た人々が店を訪れるのが日常です。彼らの多くはほぼインスタグラムの情報から店を選別しています。 　スパイスカレーのカラフルでデコラティブな美しさ、そのインスタ映えする見栄えから、誰もがこぞって投稿し拡散され、その情報から全国のカレーマニアが大阪を訪れ、注目を集めるようになったのだと思われます。 　スパイスの鮮烈な味わいとデコレーションに衝撃を受けた各地のカレー職人予備軍が、かつて大阪の「カシミール」などから影響を受けた若者同様、いずれスパイスカレー屋を各地に開店させているのではないでしょうか。