宿場町の記事一覧

CMロケ地や灯台も！幕末志士も行き交った品川宿の面影を探して

新幹線にも羽田空港にもアクセス抜群の品川。今も進化を続けるエリアが実は、江戸時代から宿場町としても栄えていました。今もその面影を感じられるスポットを、旅行ジャーナリストのシカマアキさんが解説します。品川は、東京都心における交通の要所。東海道新幹線の品川駅があるほか、東京国際空港（羽田空港）へも電車1本で行くことができます。他にも在来線の多くが発着するほか、近年は高輪ゲートウェイ駅も開業。今も進化を続けるエリアです。 旧東海道 品川宿のあたり（画像：photoAC）この品川が交通の要所となったのは、江戸時代にさかのぼります。特に、旧東海道の沿道には今も社寺などが並び、宿場町の面影が感じられる場所も。 今回は江戸時代から明治初期にかけての幕末を中心とした品川駅からほど近いおすすめスポットを紹介します。 東海道で最初の宿場である品川宿、CMで人気のスポットも江戸時代に栄えた宿場町の雰囲気が最も感じられるのは、京浜急行線「北品川」駅から「青物横丁」駅にかけての旧東海道です。品川には江戸時代、日本橋を起点とする「東海道」五十三次で最初の宿場「品川宿」ができました。 安藤広重『東海道五拾三次』品川 日之出（国立国会図書館デジタルコレクションより）旧東海道から北馬場通りを抜けたあたりに「虚空蔵横丁（こくぞうよこちょう）」があります。品川宿にあった横丁の名残である赤レンガ塀が見られます。虚空蔵は、横丁の近くにある西安元年（1299年）創建と伝わる「養願寺」の本尊、虚空蔵菩薩にちなんだ名称。 赤レンガ塀はCMのロケ地に使われることも。 実は品川の歴史はさらに古く、その地名は平安時代からあったとされています。鎌倉時代には江戸湾に面した港として、大いに栄えました。 かつて「品川浦」と呼ばれ、江戸海苔の主要産地でした。現在は屋形船や釣り船が並ぶ「船溜まり」となっている場所が、昔ながらの港町らしさを残していると言えるでしょう。 幕末志士たちが歴史を作った重要拠点が品川にあった京浜急行線「北品川」駅から徒歩5分ほどのところに「土蔵相模（どぞうさがみ）跡」の木札があります。かつて旧東海道に面した飯売旅籠屋「相模屋」があり、外装が土蔵造りだったことにちなんだ名称。実はここが幕末に、数々の歴史の舞台となりました。 旧東海道「土蔵相模跡」に残る木札（画像：シカマアキ）長州藩の高杉晋作や伊藤博文ら幕末志士たちが集い、連日ここで密談が行われました。そして、文久2年（1862年）の英国公使館焼き討ち事件の時に長州藩士らがここから出発して行きました。当時の英国公使館は高輪に今もある「東禅寺」に置かれていました。 また、安政7年（1860年）の桜田門外の変の舞台にも。 襲撃の中心だった水戸藩を脱藩した17名の浪士たちが、襲撃前夜にここで決別の宴を催した場所でもあります。襲撃後、浪士たちは自刃、斬首刑などとなりました。 現在は、当時の建物はもうありません。マンションとなり、木札だけが残されています。 明治天皇が東京行幸で立ち寄った場所は市民の公園に東海道で最初の宿場町だった品川宿の本陣は、現在の「聖蹟公園」にありました。聖蹟公園という名称は、明治元年（1868年）に明治天皇が東京へ行幸した際に「行在所」（天皇がお出ましになった際の仮御殿）になったことにちなみます。 聖蹟公園に残る本陣跡（画像：シカマアキ）本陣は、大名や勅使たちが宿泊、休息するための旅宿でした。江戸前期は北品川宿と南品川宿、江戸中期以降は北品川宿のみに。現在の本陣跡は明和8年（1771年）からここにあった宿です。 明治5年（1872年）、全国的に宿駅制度が廃止。本陣跡は警視庁品川病院となりました。公園として整備されたのは、昭和13年（1938年）のこと。現在は公園内にいくつかの記念碑が設置されています。 旧東海道品川宿のことをより知るなら、北品川商店街にある「品川宿交流館」がおすすめ。旧東海道品川宿をはじめ、品川区にある他の観光スポット、お土産、天気予報などの情報収集が可能です。 幕末に海外からの江戸防衛で作られた台場と灯台の跡品川区立台場小学校の敷地にポツンと佇む、白い灯台。これは、江戸時代末期、ペリー来航後に江戸防衛のために築かれた「品川台場」の1つ、御殿山下砲台です。 台場小学校の入口に残る品川台場と品川灯台のレプリカ（画像：シカマアキ）当時ここに五稜形の砲台があり、154門もの大砲が配備されました。他の台場が海上に作られたのに対し、この御殿山下砲台は品川海岸から陸続きの場所に築造されました。 現在、同小学校の校庭にあるのは品川灯台のレプリカです。なお、品川灯台の実物は国重要文化財指定で、愛知県犬山市の明治村に移築されました。 品川の地名由来の地と海外姉妹都市との縁、実は…京浜急行線「青物横丁」駅に近い「品川寺」は、品川区で最も古いお寺。真言宗醍醐派の別格本山で、大同年間（806～10）開創と伝わります。実は品川寺は「ほんせんじ」と読み、品川の地名の由来となった由緒ある寺です。 寺内の鐘楼に、大梵鐘があります。これは「洋行帰りの鐘」として知られます。慶応3年（1867年）のフランス・パリ万国博覧会に出品された後、一時行方不明に。その約60年後にスイスのジュネーブで見つかり、品川寺に戻った逸話もあります。その縁もあり、品川区とジュネーブは平成3年（1991年）以来、姉妹都市となっています。 北品川商店街の夕方（画像：photoAC）旧東海道品川宿の周辺には、幕末などのスポットが今も点在しています。ちょっと散歩がてら、訪ね歩いてみてはいかがでしょうか。

下町・宿場町だけじゃない！ 足立区「千住地区」はかつて江戸とつながるアートな街だった

下町や宿場町のイメージが強い千住地区ですが、かつてアートの街と呼べる盛り上がりがあったことをご存じでしょうか。文教大学国際学部准教授の清水麻帆さんが解説します。続々発見される江戸の芸術作品　足立区の千住地区は、現在「下町」、江戸時代は「宿場町」というイメージが強いです。しかし近年、狩野探信守政（かのうたんしんもりまさ）の「西王母・東方朔図屏風」を始めとする、江戸・明治時代の琳派（りんぱ）や狩野派などの貴重な作品も発見されています。 千住地区の中心である北千住駅周辺（画像：(C)Google）　足立区郷土博物館（足立区大谷田）によると、きっかけは2010年に「千住の琳派」という展示会を開催したところ、「同じような絵がうちにもある」という情報が足立区住民からあったことでした。その後、博物館は調査を始め、千住の人々の横のつながりで情報を得ながら、歴史的価値の高い多くの芸術作品を発見していきました。 　こうした作品が多く残っているのは、江戸と地方を結ぶ宿場町の千住が当時、アートな街だったからではないでしょうか。 宿場町として栄えた千住　背景のひとつには、千住の街が栄えていたことが挙げられます。 　千住は1597（慶長2）年、奥州街道と日光街道の宿駅（旅客の宿泊所や荷物輸送の人馬などを用意した施設のあるところ）となり、 ・千住宿 ・板橋宿 ・内藤新宿 ・品川宿 といわれた宿場町（江戸四宿）のひとつでした。人口も約1万人の四宿最大で、岡場所（政府公認の遊郭）としても栄えていました。 　また周辺は風光明媚（めいび）な行楽地としても発展しており、千住大橋や西新井大師、関谷の里などを始めとして、江戸町民の観光地になっていました。 冨嶽三十六景「隅田川関屋の里」（画像：文化庁）　実際、浮世絵師の葛飾北斎や歌川広重はこうした行楽地を描いています。葛飾北斎の富嶽（ふがく）三十六景『隅田川関屋の里』は、足立区千住仲町の氷川神社南の墨堤通り沿いから描いた作品であると言われています。 　さらに、千住は商業の街としても発展していました。その背景には、荒川や隅田川が近くを流れ、材木から野菜・魚などの物資を江戸へ運び込むための中継地点になっていたことが挙げられます。 町の発展とパトロンの存在　このように江戸時代の千住は、 ・中継地点の「宿場町」 ・江戸町民の「観光地」 ・盛んな「商業の街」 として、栄えていました。 千住4丁目にある横山家住宅（画像：清水麻帆）　こうした町の発展とともに経済力を持つようになった豪商の一部には、パトロンだった人も存在していたのでしょう。例えば、千住の地すき紙問屋であった横山家には、狩野派の絵師・狩野寿信（1820～1900年）の作品と見られる『群鶴図屏風』が代々伝えられてきました。 千住のアートを振興した文化サロン千住のアートを振興した文化サロン　千住がアートな街として繁栄していたもうひとつの背景には、文化交流が盛んだったことが挙げられます。 　当時の千住は、文化人と旦那衆（住民）との交流が盛んでした。そのきっかけとなったのが、建部巣兆（たけべそうちょう、1761～1814年）です。 　巣兆は画人・俳人として評価された文化人で、養子になったことをきっかけに千住に移り住んでいます。そして「秋香庵（しゅうこうあん）」という活動拠点を構え、そこで「千住連」という俳諧活動を行っていました。 　千住連のメンバーは、千住宿の掃部（かもん）宿や青物問屋、川魚問屋などの旦那衆が中心でした。会には、江戸の文化人である谷文晁（たにぶんちょう）、小林一茶、酒井抱一（ほういつ）、大田南畝（なんぽ）、亀田鵬斎（ぼうさい）などが招かれ、文芸活動や文化交流を積極的に行っていました。 　こうした文化活動を行っていた千住連は、今でいう「文化サロン」の役割を担っていました。巣兆は彼らとともに文芸活動を行い、酒を飲み、知的な会話を交わしていたのです。 世代を超えて行われた交流世代を超えて行われた交流　こうした文芸活動は千住で根付いていました。巣兆が亡くなった後も、江戸の文化人と千住の人々との交流が続いていたのです。巣兆が亡くなった翌年の1815（文化12）年10月21日、千住連は「千住酒合戦」を開催し、江戸を代表する文化人たちも招かれました。 　千住酒合戦は俳諧の会ではなく、千住の飛脚問屋の主人の還暦を祝う酒呑イベントで、総勢約100人も参加したようです。そのなかには、巣兆の友人だった谷文晁を始めとする江戸の文化人たちの姿もありました。 　また数年後には、巣兆や文晁の書画などの展覧会が源長寺（足立区千住仲町）で開催されています。源長寺は、当時、巣兆寺と呼ばれ、巣兆が生前に酒を飲み、絵を書いていた巣兆ゆかりの場所です。 足立区千住仲町にある源長寺（画像：(C)Google）　そして、前述の狩野派の絵師・狩野寿信の3代前の狩野章信（1765～1826年）も千住酒合戦に参加していた文化人のひとりであり、千住と狩野派の絵師との交流は世代を超えて続いていました。 　このように巣兆が造った文化サロンを通じて、江戸の文化人と千住の人々の文化的交流が広がり、千住文化の発展や貴重な芸術作品を生み出され、今に伝えられています。 発展を支えた創造的空間　千住という地域は元々、宿場町という街の特性から多様な人々との交流やつながりが多く、他者を受け入れて、町を発展させてきた背景を持ちます。 　こうした他者との交流に寛容な街は社会に多様性をもたらし、文化的交流も促進します。 　千住文化の発展や貴重な芸術作品は、その結果と言えるのです。

世界有数の大繁華街「新宿」 まち誕生の仕掛け人は「浅草の商人」たちだった！

日本有数はもちろん、世界有数と呼ぶにもふさわしい巨大な繁華街、新宿。商業施設街、オフィス街、歓楽街、官庁街などさまざまな表情を併せ持つこの街は、果たしてどのようにして誕生し、どのような歴史をたどって今の姿になったのでしょうか。ライターの屋敷直子さんがその系譜をひも解きます。デパート、オフィス、バスターミナル「新宿」と聞くと、何を思い浮かべるでしょうか。 　歌舞伎町、新宿2丁目、新宿御苑など、個性的な区画が集まっている街というイメージがあるかもしれません。 　新宿駅周辺だけを見ても、デパートや大型店舗が多い東口、東京都庁をはじめとした高層ビルが建ち並ぶ西口、高速バスのターミナル「バスタ新宿」ができた南口と、それぞれの風景は違っていて、流れる空気も異なります。いずれにしても、新宿 ＝ 繁華街のイメージが強い。 新宿3丁目交差点から伊勢丹新宿店をのぞむ（画像：屋敷直子）　盛り場としていろいろな顔を持つ新宿ですが、さかのぼれば今からおよそ320年前、浅草の商人たちによって開発されたのが、はじまりです。なぜ彼らは、地理的に離れた“新宿”に目を付けたのか。その経緯をたどります。 ※　※　※ 　その名のとおり、新宿は「新しい宿場」として誕生しました。江戸時代のことです。 　宿場とは、街道筋にある「駅」のようなもので、茶屋や商店、旅籠（はたご）があり、荷物を運ぶための馬や人足も常備されていて、街道を行き来する人たちにとってはなくてはならないものでした。当時、日本橋を起点として五つの街道が各地に伸びていましたが、新宿は甲州街道のひとつめの宿場として開設されます。 「駅」とはいっても、宿場町は現在の「新宿駅」とはすこし離れていました。 　江戸時代の甲州街道を継承したのが現代の国道20号ですが、四谷4丁目交差点（四谷大木戸、通行人らを取り締まる関所）から新宿3丁目交差点（青梅街道との追分）あたりまでの約1kmが、宿場町でした。 新宿3丁目交差点に見つけた宿場の痕跡新宿3丁目交差点に見つけた宿場の痕跡　新宿3丁目交差点の歩道には、「新宿元標ここが追分」という丸い石のタイルが地面に埋め込まれています。江戸中期の地図と浮世絵が描かれていて、新宿が宿場町として誕生したことを、今に伝えています。 新宿3丁目交差点の歩道にある丸い石のタイル（画像：屋敷直子）「追分」とは分岐のことで、ここで青梅街道と甲州街道に分かれていました。交差点の近くにある「追分だんご本舗」の店名からも、このことがうかがえます。 　現在、交差点から西方向が繁華街ですが、江戸時代の宿場町はここから逆方向、四ッ谷方面に向かって伸びていました。江戸城（現・皇居）から見れば、四ッ谷までが江戸府内で、そこから先は原野だったのです。 　正確には宿場は「内藤新宿」という名前で、信濃高遠藩内藤家の下屋敷が、この地にあり、宿場開設のために敷地を提供したことに由来します。ちょうど現在の新宿御苑一帯が、内藤家の下屋敷でした。 　内藤新宿は、浅草の商人たちの嘆願によって開設されました。 　甲州街道が開通した当時は、ひとつめの宿場は「高井戸」（現・杉並区）でしたが、起点である日本橋からは4里（約16km）と遠く、旅人には不便だったのです。そこで、浅草阿部川町の名主・高松喜兵衛ら浅草商人（一説には、遊郭の経営者）5人が5600両を上納して、新しい宿場の開設を幕府に願い出ます。 　こうして1699（元禄12）年4月、江戸幕府ができて約100年後に、宿場町「内藤新宿」が開設されました。 浅草の名手たちの目論見とは浅草の名手たちの目論見とは　なぜ浅草の名主が、地理的には遠い新宿に、大金をつぎ込んでまで宿場を開設したのか。 　5600両といえば、現代の通貨に1両10万と換算して5億6000万円。高井戸の手前に宿場を開設して旅人の便宜を図るというのは建前で、新たな盛り場をつくって、ひと儲けする目論見だったという説が有力です。 　当時、内藤新宿とともに江戸四宿とされた東海道の品川宿、中山道の板橋宿、日光街道の千住宿はどこも、遊興の地として栄えていました。 　遊興の地といえば、遊里（遊郭）。江戸時代の旅籠には、飯盛女（めしもりおんな）と呼ばれる女性がいて、本来は宿泊する旅人の食事の世話をする役割でしたが、ほとんどが性的サービスも兼ねていました。この時代、幕府は吉原以外での売春行為を禁じていましたが、アンダーグラウンドかつイレギュラーな売春は、宿場をはじめ、各地で行われていたのです。 　今でこそ東京随一の繁華街である新宿ですが、江戸四宿のなかでは後発であり、遊里としても吉原にはるか及ばない格下の田舎町でした。 歌川広重（初代）「名所江戸百景 四ツ谷内藤新宿」（画像：国立国会図書館デジタルコレクション）　　四谷新宿　馬糞の中で　あやめ咲くとは　しおらしい という歌が残っています。あやめとは飯盛女のことで、荷をひく馬のフンとの対比が目に浮かびます。 　このように新興の宿場ではありましたが、本来の「駅」の役割に加えて、グレーゾーンの遊興の地としても人が集まるようになります。 内藤新宿が廃止された思わぬ理由内藤新宿が廃止された思わぬ理由　ですが、1718（享保3）年、宿場廃止の憂き目に遭います。八代将軍徳川吉宗による「享保の改革」の一環で、質素倹約や風俗取締りが厳しくなったためとされていますが、その陰で「大八事件」という旗本の放蕩（ほうとう）話も伝わっています。 　――四谷大番町に住む旗本内藤新五左衛門の弟、大八は、よく新宿まで遊女を買いに行っていた。ある日、旅籠の信濃屋で、なじみの遊女が他の客の相手をしていて自分のところに来ない。腹を立てた大八は目当ての遊女を強引に引き連れようとして、店の下男に殴打される。そのまま帰ってきた弟を見て、兄の新五左衛門は「家の恥」と怒り、大八を打ち首にして、その首を持って大目付のところに行く。曰く「自分の所領を返上するから、どうか内藤新宿をお取り潰しにしてください」。内藤新宿では知らぬ者はいない事件となってしまい、大目付としても無視することはできなかった。―― 　権力者がその体面をたもつために、ほとんど逆恨みといっていい言いがかりをつける。どこか現代にもつながるお話です。 四谷4丁目交差点にある、甲州街道の大木戸跡（画像：屋敷直子）　内藤新宿は廃止され商売をしていた者も散り散りになりますが、再開の請願を粘り強く出し続け、54年後の1772（明和9）年に復活します。 　江戸時代も中期になり人口も増えてきたこともあって、宿場が再開すると、あくまで「黙認」という形ではありますが、旅籠には150人の飯盛女が置かれました。最盛期には、およそ1kmの間に茶屋50軒、旅籠38軒が軒を連ねたといわれています。 　ほかにも、宿場であつかう馬のための馬具、大工や左官、豆腐や米や魚などの食料、髪結や仕立てなど、生活を営むための店が並び、新しい街の形がつくられていったのです。 「新しい宿」ゆえの自由闊達さ「新しい宿」ゆえの自由闊達さ　こうしてみていくと、茅が生い茂る原野にできた「新しい宿」だからこそ、江戸で新たに商売をはじめようとした人、地方から出てきた職人などが集まり、過去にも格式にもとらわれない自由闊達（かったつ）な空気が生まれたのではないでしょうか。 甲州道と青梅道の分かれ道「追分」の名を今に残す、新宿3丁目交差点近くの「追分だんご」（画像：屋敷直子）　こののち時代を経るにしたがって街の中心はすこしずつ西へと移っていきますが、破壊と再生を繰り返す力強さとたくましさは、脈々と引き継がれていくのです。 参考文献： 『新宿裏街三代記』野村敏雄・著／青蛙房 『新宿ゴールデン街』渡辺英綱・著／晶文社 『新宿の迷宮を歩く　300年の歴史探検』橋口敏男・著／平凡社新書 『新宿「性なる街」の歴史地理』三橋順子・著／朝日新聞出版

北千住の神髄は「路地」だった？ 老若男女を優しく包む下町の古くて新しい魅力とは

地域の歴史や文化、そこに行かないと味わえない食べ物など、東京の「地元」を再発見するまち歩きシリーズ。案内人は、都市文化探検隊員のたまきち川たまきちさんです。路地・裏路地が魅力的な北千住　北千住は、日比谷線から半蔵門線、千代田線、つくばエクスプレスまでアクセスできる便利な街です。今回はそんな北千住の歴史ロマンを感じながら、過去から現在までの文化が交差する風景を歩きます。 　北千住は歴史的に日光街道の宿場町として栄えた街で、 ・千住宿 ・板橋宿 ・内藤新宿 ・品川宿 を指す江戸四宿（えどししゅく）のひとつで、京都のように細長い「うなぎの寝床」や狭い路地が多く現存しています。 北千住の細い路地（画像：たまきち川たまきち）　このような背景には江戸時代、家屋の「間口」に税金がかけられていたことがあります。間口を広く取った分だけ税金が高くなるため、住民たちはできるだけ狭くしたのです。そして路面には店、その後ろには住居、奥には蔵といったように、家屋の後ろ部分を細長くする構造を取りました。 　蔵を持つような商家は、今でいう賃貸住宅をその後ろに建てました。そのようなことから、北千住には路地が多くなったと言われています。 　そんな路地や裏路地が、現在の北千住の魅力になっています。路地を探検すれば「こんなところにこんなお店が！」と新たな発見にワクワクします。 　近年は会員制交流サイト（SNS）やインターネットで容易に情報を得られますが、そうしたものを見ずに路地を探検すると、今まで出会わなかったような楽しさが増すかもしれません。 「東京三大煮込み」の店も「東京三大煮込み」の店も　そうした路地や古い商店街には、昭和が香るディープな飲み屋街があります。 　1877（明治10）年創業で「東京三大煮込み」と言われる居酒屋「大はし」（足立区千住3）や、昭和レトロな「千住の氷見」（千住2）、「かぶら屋 北千住店」（同）など多種多様です。 人気の立ち飲み屋（画像：たまきち川たまきち）　こうしたディープな飲み屋街もコロナ以前は多くの老若男女が集まり、特に昔ながらの居酒屋は近年の昭和レトロブームもあって、若い女性を多く見かけました。こうした空間には年齢、性別、職業などを問わない、自由で気軽な雰囲気が漂っています。それが北千住の風景のひとつになっているのです。 　ちなみに「東京三大煮込み」の残りふたつは、 ・岸田屋（中央区月島） ・山利喜（江東区森下） となっています。 足立区の文化財も散在　裏路地には近年、しゃれた新店がオープンしています。 　ジャズライブバー「Birdland」や「喫茶 蔵」（ともに千住1）、カフェ「GRANARYS COFFEE STAND」（千住2）などで、どの建物もリノベーション済み。Birdlandには休日昼からジャズ好きが集まり、とても心地よい場所となっています。喫茶 蔵は質屋の蔵を喫茶店として再活用しており、街の新旧を体感できます。 　また、北千住には歴史的な建物も多く現存しています。 　江戸時代から名医と言われてきた名倉医院（千住5）は、現在も整形外科として存続。地すき紙問屋だった横山家住宅は江戸後期の建物で、奥行きが56間(約102m）もあり、まさに「うなぎの寝床」。足立区の民俗文化財に指定されています。さらに、吉田絵馬屋（ともに千住4）の吉田家絵馬資料は足立区の有形文化財となっています。 大橋眼科（画像：たまきち川たまきち）　また、大橋眼科（千住3）も大正モダンを感じさせる近代建築の建物です。もともとは1917（大正6）年築の洋館でしたが、1982（昭和57）年に新築復元。その際に当時の部品を再利用したと言います。なお現在は閉業しています。 　ほかにも、駅から少し離れた千住中居町のNTT千住ビル（旧・千住郵便局電話事務室）には1枚1枚手焼きされたレンガが使用されています。この建物は日本のモダン建築の巨匠・山田守（1894～1966年）が設計した逓信建築のひとつで、あまり数が見られない貴重なものです。なお逓信建築とは、戦前の逓信省（現・総務省、国土交通省航空局など）の技師集団（官僚）が設計した建築物を指します。 　そのほかに山田氏がデザインしたものには、 ・聖橋（ひじりばし。千代田区駿河台～文京区湯島） ・隅田川の永代橋（中央区新川～江東区佐賀、永代） や、京都タワー（京都市）などがあります。 　また、江戸時代からの下村家や昭和初期の民家である板垣家など、歴史を味わえる建物が周辺に散在しています。 歴史ある銭湯も現存歴史ある銭湯も現存　昭和レトロといえば、銭湯は外せません。 　足立区は都内でも銭湯が多く残る地域のひとつで、そのなかでもタカラ湯（千住元町）は日本庭園と縁側のある、銭湯界で屈指の存在です。場所は北千住の駅から徒歩20分ほどの路地にあり、創業は1927（昭和2）年。正面玄関の七福神の彫刻は著名な作家が制作したもので、美術的価値があります。また屋根は、宮大工たちが技術を駆使した「唐破風（からはふ）」で、中央部は凸形に、両端部は凹形の曲線状になっています。 　同じく唐破風の屋根を持つ1929年創業の大黒湯（千住寿町）も、地域の人から愛される「キングオブ銭湯」です。大黒湯には富士山のタイル絵が描かれており、昭和レトロな雰囲気が味わえます。 大国湯（画像：たまきち川たまきち）　筆者が日曜日の16時ごろに周辺にいた際、ふたりのおばあさんたちが出てきたところに、ふたりの若者が入っていきました。その後すぐ別の男性が入っていったことからも、老若男女に愛されていることがわかります。 　駅から一番近い梅の湯（千住旭町）も唐破風の屋根で、同じく富士山のタイル絵が描かれています。こちらの創業は1927年で、前述の銭湯とは逆側の、駅東口側に立地しています。都内の銭湯は年々減少していますが、北千住の銭湯は現存しており、下町の魅力を高めています。 　最後に銭湯としては役割を終えたものの、形を残して再活用され、若者に人気の場所があります。BUoY（ブイ、千住仲町）です。ここはもともと地下に銭湯、2階にボーリング場がありました。20年以上も廃墟でしたが、現在は2階がカフェ併設のアートセンターに変貌しており、詩や建築、演劇、ダンス、音楽、映画、現代美術などの情報を発信、小劇場のネットワークを形成しています。 「おばけ煙突」の思い出「おばけ煙突」の思い出　かつての北千住には、シンボルが存在していました。それは、1926（大正15）年から1960（昭和35）年まで操業された千住火力発電所（千住桜木町）の4本の煙突です。 千住火力発電所の「おばけ煙突」（画像：足立区立郷土博物館）　評論家の川本三郎が1990年に発表した『私の東京町歩き』（筑摩書房）によると、煙突は「おばけ煙突」の愛称で親しまれ、1958年に東京タワーができるまでは、北千住だけでなく「東京のシンボル」だったといいます。実際、当時の映画にはよく取り上げられていました。 　漫画でも、 ・手塚治虫『そよかぜさん』 ・藤子不二雄『オバケのQ太郎』の「Qちゃん行方不明（1966年）」 ・秋本治『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の「おばけ煙突が消えた日の巻（1988年）」「希望の煙突の巻き（2004年）」 などで取り上げられています。アニメでは『ヤッターマン』の「Old Days下町の夕日だコロン！（2008年）」などがあります。 　そのほかにも、劇作家・唐十郎の戯曲『お化け煙突物語』や、スガシカオの楽曲『オバケエントツ（2016年）』など、数多くのコンテンツに登場しています。 　千住火力発電所が取り壊された当時、おばけ煙突は跡地に立った足立区立元宿小学校の滑り台として一部が再利用され、残されていました。元宿小学校は2005年に閉鎖、その跡地には帝京科学大学（千住桜木）が立地しています。 　なお大学キャンパス内には、滑り台を新たな形として変容させた『お化け煙突モニュメント』があり、誰でも見られるようになっています。 50年続く喫茶店もある　帝京科学大学から少し歩いたところに、50年続く喫茶店「ミルクホール モカ」（千住元町）があり、店内にはおばけ煙突らしき写真が飾られています。 喫茶店「ミルクホール モカ」（画像：たまきち川たまきち）　また同店ではコーヒーだけでなく、「喫茶店の軽食代表」であるナポリタンやクリームソーダが楽しめ、ノスタルジーに浸れます。 　東京の中でも北千住は特に、江戸からの歴史、昭和レトロ、現代性が交差する空間です。また、いろいろな人を温かく迎えてくれる人情味あふれる下町の雰囲気もあるので、コロナ禍が収束したら、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。

かつては武蔵国の中心 歴史の香り漂う「府中市」の重層的魅力とは

まちは「上書きされていくもの」　まちというのは人々の営みの上に成り立ち、期間の長短はあれど歴史を持っているものです。 　しかし建築物をはじめとして、まちは上書きされていくため、なかなか歴史と新しさを同時に感じられるところは少ないといえます。また新しさを感じても、「これは何年代」と年輪のようなものを見る機会はなかなかないといえます。 府中駅の外観（画像：写真AC）　今回は、そんな歴史の年輪のようなものを見るまちあるきとして、多摩エリアにある府中市を紹介します。 府中駅前にある三つの再開発ビル　府中市は、京王線の府中駅が玄関口。新宿からアクセスする際は、特急で約20分です。 　駅は高架構造になっており、ホームは3階、改札口は2階にあります。駅前にはペデストリアンデッキが伸び、三つの再開発ビルに接続しています。 　どの建物も商店街を再開発したものです。駅の南すぐにあるのが2017年に開業した「ル・シーニュ」、その東にあるのが2005（平成17）年に開業した「くるる」、「ル・シーニュ」の南にあるのが1996（平成8）年に開業した「フォーリス」（以上、府中市宮町）です。 ル・シーニュ、くるる、フォーリスの位置関係（画像：(C)Google）　さて、一見するとどれも同じ再開発ビルと感じてしまいますが、実はこの10年おきに建てられた再開発ビルは、年代ごとの特徴を持っているのです。 1990年代の再開発ビルは百貨店を意識1990年代の再開発ビルは百貨店を意識　駅から離れた場所で最初にできた「フォーリス」は元々、伊勢丹府中店（2019年9月30日閉業）を中心として作られた複合ビルで、百貨店と専門店という商業床を中心にオフィス床が少し付いているという建物でした。 フォーリスの外観（画像：(C)Google）　1990年代に中心市街地に作られた大規模な再開発ビルは、府中、ひいては東京に限らず、百貨店を核として計画されていました。そして建物の名前は少し洗練されたイメージや上質なイメージを感じられるものが多くなっています。 　フォーリスはこうした再開発の流れで作られた再開発ビルでした。そのため名前から洗練されたイメージが浮かびますし、商業施設部分では百貨店の持つ高級感を意識した内装や照明が用いられています。 2000年代以降開業の再開発ビルの特徴　次に建てられた「くるる」はシネマコンプレックスと大型専門店、そして飲食店を中心に構成されています。こうしたテナント構成には2000年代における再開発ビルの特徴が見えます。 くるるの外観（画像：(C)Google）　2000年代は、バブル景気の後にやってきた長い不況により百貨店業態は縮小し、専門店が台頭しました。そのため大型専門店を中心にショッピングセンターを作るのが大型再開発ビルの流れとなっていたのです。 　そして、人々により親しまれやすいように平仮名をもちいた施設名もはやります。「くるる」もまさにそうした時代の流れの中で生まれた再開発ビルです。 再開発ビルに「ある機能」が求められるようになった2010年代再開発ビルに「ある機能」が求められるようになった2010年代　では、2017年に開業した「ル・シーニュ」ではどういった特徴があるのでしょうか。 　2010年代の都市中心部再開発において、大型専門店よりもカフェや公共施設をはじめとしたコミュニティーの機能が重視されるようになります。ル・シーニュも例外ではなく、1階にはふたつの全国チェーンのカフェが入居しているほか、府中の森芸術劇場の分館や府中市市民活動センタープラッツといった公共施設も中に入っています。 ル・シーニュの外観（画像：(C)Google）　そして都市のコンパクト化が意識される中、都市中心部の再開発ビルでは居住機能も持たせるようになります。ル・シーニュでも7階から15階は「プラウド府中ステーションアリーナ」として売り出され、約140戸の住戸が作られました。また、名前も再び外国語の名前が用いられ、先進的なイメージを持たせるようになっています。 　このように、同じ再開発ビルとはいえども年輪のようなものがあり、作られた年代によって特徴が異なるのです。これは府中以外の再開発ビルでも見られる傾向です。少し高度なまちの楽しみ方ですが、再開発ビルを見ながら作られた年代を予想してみるのも一興です。 府中で感じるさまざまな時代の歴史　さて、府中には時代の年輪を感じるものがまだあります。再開発ビルの立ち並ぶエリアの西に走っているのは大國魂神社（おおくにたまじんじゃ。府中市宮町）の参道です。 　大國魂神社は111（景行天皇41）年、景行天皇の時代に建てられたものとされ、大國魂大神（スサノオノミコト）の子孫、大國魂大神（オオクニタマノオオカミ）をまつっています。武蔵国の守り神として厄よけ、厄払い、縁結びなどをつかさどる神として信仰され、多くの人が参詣する神社です。 大國魂神社の外観（画像：写真AC）　また武蔵国の国府（国ごとに置かれた地方行政府）もこのあたりにおかれ、大國魂神社の東側に国府跡地の一部が史跡として整備されています。 さまざまな時代の痕跡が残るまち　大國魂神社の北を横切るのは旧甲州街道です。府中は、江戸時代には甲州街道の宿場町でした。大國魂神社の西、府中市役所前交差点に面したところには江戸時代に利用されていた高札場（法令を書いた木の札が掲示された施設）が、宿場町の歴史も現在に伝えられて保存されています。 府中の高札場跡（画像：(C)Google）　こうしたまちの中で歴史や時代を感じられる府中。いずれのスポットも駅から1km圏内にあります。府中の中心部には宝探しのように時代や歴史を伝えるさまざまなものがあるのです。 　東京周辺を探してみても、こうした古いものから新しいものまでさまざまな時代の痕跡が残っている場所はなく、とりわけ府中のように近接して集まっているところはまれです。 　まちにおける歴史の流れを感じてみたい人はぜひ、府中を歩いてみてはいかがでしょうか。

左官職人の道具が生み出す超リアルな3D絵画「鏝絵」が品川の神社にあった

一般的にはまだまだ知られていない、左官の仕事で使う鏝（こて）で創られる3D絵画「鏝絵」について、都市探検家の黒沢永紀さんが解説します。現在の社殿は1873年建立「鏝絵（こてえ）」をご存知でしょうか。建物の壁や床などを塗り仕上げる左官が、その作業で使用する鏝ひとつで創り出す、いわば着色されたレリーフの様なものを言います。 　そんな鏝絵のひとつが、品川の「寄木（よりき）神社」（品川区東品川）にあります。鏝絵の名工といわれた伊豆の長八による作品。今回は、品川の鏝絵に迫ってみたいと思います。 　寄木神社は、京急新馬場駅北口から東へ徒歩約5分のところにある、品川裏が漁師町だった頃からの古社。現在は埋設されてしまったかつての目黒川と品川浦に挟まれた細長い洲の上に建つ神社でした。 　日本武尊（ヤマトタケルノミコト）が御東征の際、海神に行く手を阻まれて大破した船の木片が寄り集まり、流れ着いた地でそれらを祀ったのが創祀（そうし）とされます。日本武尊とともに、海神の怒りを沈めるためにその身を犠牲にした妃の弟橘媛（オトタチバナヒメ）を祀ることから、神紋（しんもん）には珍しい十六弁の裏菊紋が使われています。 寄木神社の神殿扉に施工された「鏝絵天鈿女命功績図（こてえ アメノウズメノミコト こうせきず）」の全体（画像：黒沢永紀）　現在の社殿は1873（明治6）年の建立で、唐破風（からはふ）かと思うほど湾曲した起り破風（むくりはふ）の屋根や、外壁を凝灰岩で覆った、まるで石蔵の様な神殿、そして頭にろうそく台といわれる穴を持つカッパ狛犬など、見どころ満載の神社です。 　そして蔵造りの神殿の観音扉に、伊豆の長八の鏝絵が残っています。拝殿と短い廊下でつながって壁で覆われ、更に扉の内側だったので、比較的良好な状態で保存されたのでしょう。 鏝絵は徐々に衰退、今では作れる人もほんのわずか鏝絵は徐々に衰退、今では作れる人もほんのわずか　鏝絵は、左官の仕事で使う鏝だけで創られる、いわば3D絵画の様なもので、元々は、左官職人が、仕事をさせてもらったお礼と自著を兼ねて施したのが始まりといわれます。 　もちろん当初はシンプルなものだったのでしょうが、やがて技巧を凝らした緻密な表現へと進化していきました。それはまるで一服の絵画の様な印象で、事実、伊豆の長八は実際の壁に作る鏝絵とどまらず、額に入れて展示するための「塗額」や、さらには立体造形まで数多く制作しています。 　鏝絵が最も盛んに作られたのは江戸の後期から明治時代で、現在でも約3000の鏝絵が、国内各地に残っているといわれます。そのうちの3分の1くらいが大分にあり、特に安心院（あじむ）というエリアには数多くの鏝絵が残っていて、観光誘致に大きく貢献しているようです。 大分県宇佐市安心院町の様子（画像：写真AC）　しかし、戦前にはたくさん残っていた鏝絵も、戦禍に見舞われた地域を中心に失われてしまいました。もちろん、自然崩壊や剥落（はくらく）によって失われてしまったものも数多くあります。事実、同じ品川の善福寺（品川区北品川）に残る伊豆の長八の鏝絵は剥落が激しく、ほんの一部しか見ることができません。また、建物の壁に漆喰を使わなくなるに従って鏝絵も徐々に衰退し、今では鏝絵を作れる人もほんのわずかといいます。 品川に長八の作品が多いワケ品川に長八の作品が多いワケ　そんな鏝絵の世界で、現代でもその名を遺す名工のひとりが伊豆の長八です。本名は入江長八といいますが、入江長八を紹介した画家・結城素明（そめい）の著書『伊豆の長八』によって、広く伊豆の長八として知られるようになりました。 　伊豆南西の松崎に生まれた長八を紹介する際、その出身地を名字にすれば、伊豆の観光活性化にもつながるという目論見があったと伝えられます。 　伊豆の松崎は、四季を通して強い西風が吹き付ける土地で、その昔から多くの家屋が屋根を漆喰で強固に固めていました。その結果、左官業がとても栄えた土地だったので、幼少の長八も、自然と左官の仕事に慣れ親しんでいったようです。 松崎海岸の様子（画像：写真AC）　18歳の頃に江戸へ出た長八は左官の仕事をしながら、画家・喜多武清（ぶせい）のもとで狩野派風の絵を学び、やがて絵画的な鏝絵の創作にまい進することになります。 　27歳のときに制作した、茅場町の薬師堂での仕事は瞬く間に評判を呼び、名工・入江長八の名が知れ渡るようになりました。田舎者の左官に負けたとあっては江戸左官の名折れだということで闇討ちにも遭ったそうですが、それだけ長八の人気は凄かったのでしょう。 　また、左官一筋の人かと思いきや、新内流し（三味線音楽のいちジャンルで、花街などでの流しとして発展した哀調ある曲調が特徴）も嗜（たしな）んだようで、そこから粋な遊び人としての長八の姿も見えてきます。 　先妻を亡くした後、長八は品川の芸妓・お花と夫婦になり、以降品川に長く住むことになりました。品川に長八の作品が多いのはこのためで、品川宿場一の飯盛旅籠（めしもりはたご）といわれた「土蔵相模」にも、長八の鏝絵があったようです。 「鏝絵天鈿女命功績図」に関する新説も「鏝絵天鈿女命功績図」に関する新説も　話を寄木神社へ戻し、1873（明治6）年、現在の社殿の建立に併せて長八が手がけたのが「鏝絵天鈿女命功績図（こてえ アメノウズメノミコト こうせきず。以降、功績図」。神殿の左右の扉裏に描かれた鏝絵は、『日本書紀』に記された天孫降臨のワンシーンといわれます。 　日本の神々のひとり、天照大御神（アマテラスオオミカミ）が、高千穂に孫の瓊瓊杵尊（ニニギノミコト）を送り出した際、その途上にいた猿田彦命（サルタヒコノカミ）に、天鈿女命がその素性を問いただす一幕です。左扉の上部に、鏡と剣を持ち、人形のような姿で立つ瓊瓊杵尊、そして下部に、表情豊かに身のこなしもしなやかな天鈿女命が描かれています。 左扉。鏡と剣を持っているのが瓊瓊杵尊で、ストリップをしているのが天鈿女命（画像：黒沢永紀）　神社の解説板には、瓊瓊杵尊を天照大御神とし、さらに扉の左右を別々のシチュエーションととらえて、左を天岩戸から天照大御神が姿を現したシーン、右を天孫降臨の際に途上に現れた猿田彦命というふたつの場面を描いている、とあります。 　しかし、鏝絵の説明板を制作した品川区の教育委員会が発行する『品川の口碑と伝説』および『品川区文化財調査資料 昭和40年度版』では、いずれも天孫降臨のワンシーンを左右に描いたもので、左上は瓊瓊杵尊としています。 　なぜこんなことが起きてしまったのでしょうか。同教育委員会によると、もともとの伝承では解説版の内容だったところ、昭和の文化財調査で新説がうまれ、瓊瓊杵尊がいる天孫降臨のワンシーンを左右に描き分けたものではないかという結論に達したといいます。しかし、その根拠が明確に記されているわけではなく、品川区としても、完全に瓊瓊杵尊と断定はできないとのこと。 猿田彦命は古説と新説に共通猿田彦命は古説と新説に共通　あらためて左右の鏝絵を見ると、天孫降臨を表すのに猿田彦命だけというのには不自然さがあり、左右で天孫降臨のワンシーンを表現したと考える方が順当で、その結果左上の像が瓊瓊杵尊というのも納得がいきます。しかし、その立ち姿はとても女性らしく見え、やはり天照大御神である可能性も捨てきれませんが、やはり瓊瓊杵尊が描かれていないのが不自然です。 　そもそも、天鈿女命のストリップは『古事記』と『日本書紀』のいずれにも登場しますが、そのシチュエーションが異なります。『古事記』では、天岩戸から天照大御神を誘い出すとき、『日本書紀』では天孫降臨の際に猿田彦命にその素性を問い正すときで、すなわち古説であれば『古事記』を基にし、新説であれば『日本書紀』を基にしたシーンということになり、鏝絵の解釈によって、その原典自体が違うものにもなってしまいます。 　ともあれ新説を基準にすると、天鈿女命の胸がはだけているのは、途上に立ちはだかる猿田彦命に、ストリップで油断させながらその素性を聞き出すためで、これにより猿田彦は天孫降臨の邪魔立てをするためではなく、道案内のためにやってきたことが判明します。 　そして右の扉に描かれているのが、古説と新説に共通する猿田彦命。いかつい表情や浮き上がる血管など、とても鏝だけで作り出したとは思えないリアルな造形には驚かされます。 珍しい起り破風の屋根を持つ拝殿。賽銭箱などに見える菊の神紋が「裏菊神紋」（画像：黒沢永紀）　猿田彦に比べると、左の二神、とくに瓊瓊杵尊は手抜きかと思えるほど表情がなくて人形の様です。そこから考えると、『日本書紀』を基に天孫降臨のシーンを現したもので、左上は三種の神器を瓊瓊杵尊に手渡した天照大御神を抽象的に描いたもの、と考えるのはどうでしょうか。天照大御神を適当に描くこと、すなわち姿をリアルに描かないことで、逆に畏れ多い存在であることを強調したかったのかもしれません。 “芸術的”と何か“芸術的”と何か　鏝絵は左官職人による工芸で、“芸術的な価値”が低いことから、学術的な研究がほとんどされていないといいます。しかし、芸術という言葉自体が明治以降に西欧から入ってきた、英語での「art」を無理して翻訳した言葉であることを考えれば、そもそも、西欧でいうアートという概念がなかった日本文化を理解する上で、“芸術的”ということ自体の重要性に疑問が残ります。 　功績図を見て思い出すのは、10世紀以上にわたって作り続けられた西欧のキリスト教絵画です。聖書の教えをビジュアルで表現したこれらの絵画は、キリスト教の普及に大きく貢献しました。 　この功績図も、単に奉納という目的だけでなく、文盲の人達に日本神話の世界をわかりやすく説き明かしたのではないでしょうか。キリスト教絵画がアートとして美術館に展示されるのなら、入江長八の作品もまたアートと呼べるものかもしれません。 とても珍しい石貼りの土蔵神殿（画像：黒沢永紀）　なお、功績図は、普段は非公開ですが、年に一度一般公開されます。それ以外にも、見学ツアーをはじめとした閲覧の機会は時々あるようなので、機会があったらご覧になってみるのはいかがでしょうか。