古道の記事一覧

五輪メイン会場「国立競技場」から代々木駅まで続く一本道、実は由緒ある古道だった！

東京オリンピックのメイン会場である国立競技場。そこから代々木駅までのナンバーワン帰路、実は古道でした。解説するのは、フリーライターで古道研究家の荻窪圭さんです。代々木と国立競技場を最短距離で結ぶ古道　東京オリンピック、結局、無観客開催になってしまったので書きそびれてた話がひとつあります。それは国立競技場（新宿区霞ヶ丘町）への行き方、帰り方。 　旧国立競技場へは、主にサッカーの試合を観に何度も行きましたが、閉口するのはいつも観戦後。観戦前は人々が三々五々集まるのでよいのですが、帰りは数万人が一斉に移動しますから大混雑となります。 　最寄り駅は「国立競技場前」をはじめとして「千駄ヶ谷」「信濃町」「外苑前」といくつもありますが、一度に動く人数が多い上にひとつひとつの駅は大きくないので大変なことに。で、人混みが苦手なわたし（荻窪圭、古道研究家）はなんとか混雑しないでゆっくり歩いて帰りたいと思ったわけです。 国立競技場から千駄ヶ谷道（白い線）を歩けば歴史も楽しめる上に混雑してない代々木駅へ抜けられる（画像：荻窪圭）　そこで見つけたのが代々木まで続く道。この道、調べてみると江戸時代の絵図に載ってる古道で、当時は千駄ヶ谷道と呼ばれた道でした。甲州街道から千駄ヶ谷経由で青山方面へつながっていたのです。この道筋がほぼそのまま残っており、しかも起伏も少ない一本道なので歩きやすいし、人も車もあまりいません。 　ではスタートしましょう。国立競技場の南西側にある「観音橋交差点」に出ます。国立競技場の南側のゲートを出て右手の階段を下りると近いかと思います。 鳩森八幡神社で富士登山鳩森八幡神社で富士登山　観音橋は、そこを流れていた渋谷川に架かっていた橋の名前。交差点から西へは上り坂ですが、その途中、右手に聖輪寺（渋谷区千駄ケ谷1）という古いお寺があります。 観音橋交差点からスタート。かつてここを渋谷川が流れており、観音橋がかかっていた。右手にみえるのが新国立競技場（画像：荻窪圭）　なんと奈良時代（725年）に行基菩薩（ぼさつ）が創建という古いお寺。本当に奈良時代かどうかは別にして、江戸時代前期からあるのは確かで、行基菩薩作と伝わる如意輪観音像が千駄ヶ谷観音と呼ばれて有名でした。だから、橋の名も「観音橋」だったのですね。ただ古い道筋は聖輪寺の手前で左へ入る狭くてカーブした坂道。 　そうすると、ちょうど坂を上りきった角に立派な神社があります。鳩森八幡神社（はとのもりはちまんじんじゃ、江戸時代は千駄ヶ谷八幡宮）といい、国立競技場に来てここに参拝しない手はないくらいの場所なのです。 　江戸を代表する古社のひとつで、村人が白鳩の大群が西に向かって飛び立ったのを見て、鳩の森と呼んで小祠（しょうし）を構えたのち、平安時代の860（貞観2）年、このあたりを通った慈覚大師にご神体を乞い、八幡宮を勧請（かんじょう）したのだというくらいの古い神社。 　鳥居から参道をまっすぐ行くと拝殿があるので、競技場へ向かう前にこちらで勝利を祈願するのがよいでしょう。八幡神は武の神様でもありますし。 　その鳩森八幡神社にはふたつの大きな見どころと、ひとつのあまりしられてない歴史があります。 　ひとつめは「千駄ヶ谷富士」。社殿から少し西へ向かうと、立派な富士塚があるのです。江戸時代に築山された富士塚（現存する東京最古の富士塚で1789年築山）で、当時と一切変わらぬ場所にあり、形もきれいで、いつでも登山できるという点で、東京の富士塚コンテストを行ったらトップ間違いなしでしょう。当時はこの上から富士山も見えたことでしょう。ここはぜひ登頂すべきかと思います。 国立競技場の場所にかつてあった神社国立競技場の場所にかつてあった神社　ふたつめは将棋堂。すぐ近くに日本将棋連盟の将棋会館（千駄ケ谷2）があり、1986（昭和61）年に大駒が奉納されたのがはじまり。六角形の堂で「将棋の技術向上を目指す人々の守護神」となってます。少年棋士の成長を描く漫画「3月のライオン」でもここに勝利を祈願して手を合わせる棋士の姿が描かれてます。 近くに将棋会館がある縁もあって立てられた将棋堂。将棋好きの人は訪問必須（画像：荻窪圭）　そしてもうひとつの注目は、境内に祭られている神明社。「千駄ヶ谷太（だい）神宮」ですが、元々はなんと今の国立競技場の場所にあったのです。それが国立競技場の前身である「明治神宮外苑（がいえん）競技場」の建設場所にかぶったため、明治41年に鳩森八幡神社内に遷座したのです。 　そういう意味でも、国立競技場帰り、あるいは向かう時に手を合わせたいところです。 　鳩森八幡神社に参拝をしたら、入ってきたと参道ではなく北側の大鳥居の方へ出ましょう。鳥居を出ると五叉路の交差点があります。 　そこから千駄ヶ谷大通り商店街へ入ります。「大通り」かといわれると微妙な感じですが、ちょっとした商店街になっていて少しにぎやかなのでわかるでしょう。 　この道をまっすぐ行きます。ときどき左手を見ると下り坂になっているのがわかるはず。その下ったところが「千駄ヶ谷」の「谷」ですね。 代々木駅直前でJRの踏切を渡る代々木駅直前でJRの踏切を渡る　古道は谷には降りず、やがて商店街を出て目の前を首都高が横切る複雑な巨大多叉路交差点に出ます。ここで間違えないよう、首都高をくぐり、明治通りを渡って、今歩いてきた道の続きに入ります。急に都会に戻ってきた感じですね。 　狭い商店街を抜けるとやがて、JR線の踏切です。山手線エリアに残る数少ない踏切のひとつですから鉄道好きは必見。 　ここ、山手線は高架ですが、貨物線の線路を流用した埼京線・湘南新宿ラインは地上を走っているため踏切がいくつか残っているのです。 青山街道踏切。ちょうど埼京線がやってきたところ。右上に見える高架は中央線。踏切の先に見える高架は山手線（画像：荻窪圭）　この踏切には「青山街道踏切」と名前がついています。「青山通り」なら有名ですが（国道246号ですね）、青山街道は聞いたことがありません。 　ここに線路ができた明治時代、今の神宮外苑あたりは陸軍の「青山練兵場」でしたから、そちらにつながる道ということで、当時「青山街道」と呼ばれていたのではないでしょうか。その踏切を渡り、山手線の高架をくぐるともうそこは代々木駅前の交差点。 　都営大江戸線代々木駅、JR代々木駅に乗れますし、ここまでくれば新宿もすぐ。多少は歩きますが、基本的に一本道ですし（多叉路で混乱するかもしれないけど）、代々木まで行けば駅もさほど混雑してないので、競技の余韻を楽しみがら帰る裏道としては最高でしょう。 　距離にして約1.2km。所要時間は……寄り道次第ですね。散歩好きの人は代々木からこの道を歩き、鳩森八幡神社に参拝してから国立競技場へ、というのもよいかもしれません。

ぶっちゃけ地味な板橋区「志村坂上」 でも実は古道・古墳・地形を一度に楽しめる素敵なエリアだった

中山道の一里塚が両脇に残ってる志村「古道」と「古社」と「古城祉」のトリオが好きな荻窪圭です。 「三古」そろい踏み。鎌倉街道と金王（こんのう）八幡宮と渋谷城祉とか、所澤道（ところざわみち）と石神井氷川神社と石神井城祉とか、岩槻街道と平塚神社と平塚城祉（平塚城がどこにあったかはまだ確定してませんが）とか。そんな楽しい場所のひとつが板橋区の志村。日本橋から出た中山（なかせん）道は北に向かい、荒川沿いの低地へと急な崖を下り、川を渡ったら埼玉県です。その崖のあたりが志村となります。崖がポイント。 　最寄り駅は都営三田線の志村坂上。おすすめはA1かA2出口です。そこを出ると中山道の志村一里塚が！ 　江戸時代の一里塚がそのまんま残っているのです。自動車がびゅんびゅん走る片側2～3車線の幹線道路沿いに江戸時代からの塚が残っているというギャップがたまりません。 　一里塚はたいてい道の両脇に作られましたが、ここがすごいのはそれがふたつとも当時のままの位置に残っていること。現在の国道17号は江戸時代の中山道より大幅に拡幅されてますが、もともと街道から少し離れた位置に一里塚があったおかげで、当時のままの位置にあるのですね。ひそかな「萌（も）えポイント」です。 急斜面の手前にある2基の道しるべ　そこから、少し北へ向かい、志村坂上の交差点に出ましょう。 　真っすぐ進む下り坂は近代の道路。崖を削って斜度を緩くしてるのがわかります。この交差点、よく見ると五叉路（ごさろ）になっていて、左斜め前に入るちょっと細い道がついてます。 　実はこれが旧中山道。新しく真っすぐな道を作ったおかげで、急斜面をくねくね曲がりながら下る旧道が残ったのですね。新道と旧道が並ぶことで旧道の風情が際立ちます。 　もちろんその旧道に入ります。その先は清水坂で急斜面を下るのですが、その手前に四角い石の石造物が2基あります。これが大事。 旧中山道からふじ大山道が分かれる分岐点にある江戸時代後期の庚申塔兼道しるべ。行き先がしっかり書いてあるのがわかる（画像：荻窪圭）　これ、江戸時代の道しるべなんです。大きい方は正面に庚申（こうしん）塔とあり、左には「これより富士山大山道」、さらに練馬へ1里、柳沢へ4里、府中へ7里とあります。親切ですね。 　柳沢は今の西東京市、西武新宿線の西武柳沢駅があります。この道を進むと、練馬、柳沢、府中を経由して富士山や大山へ向かえますってことですね。大山は大山不動や大山阿夫利神社がある山で、江戸時代は大山詣が流行していました。当時のニーズに合った行き先が描かれてます。 いざ「ふじ大山道」へいざ「ふじ大山道」へ　小さな方の道しるべは正面に大山道、ねりま・川越みち」と書かれてます。この道は途中で川越街道と交差しますから、川越へもつながっていました。 　この道は通称「ふじ大山道」と呼ばれてます。今の「城山通り」の旧道に当たります。中山道から分かれてこちらの道を行きましょう。 　住宅街の生活道ですが、緩やかにカーブしたやさしい道デス。少し歩くと右手に地蔵堂。その先で丁字路となり、道はいったん終了。新しく城山通りができたことで、旧道が分断されてしまったのですね。 　丁字路を左に曲がり、城山通りを右に、ファミリーレストランがある一角を過ぎたら右に入って、丁字路を左へ。言葉にするとややこしいのですが、要するにちょっと迂回（うかい）する感じです。 　旧道（ふじ大山道）に戻ったら、道なりに西へ進むと右手に熊野神社が現れます。 志村城祉であり古墳でもあった熊野神社　ここが目的地。志村熊野神社にして、中世の志村城祉です。 　小学校と幼稚園にはさまれた参道の入り口に「志村城祉」の碑があり、1456（康正2）年に千葉氏の千葉隠岐守信胤が入城したと書いてあります。「なぜ東京なのに千葉？」と言うと、争いに敗れた千葉氏本家の千葉実胤（さねたね）・自胤（よりたね）兄弟が武蔵国へ逃れ、赤塚城と石浜城に入ったからですね。志村城はその一族の信胤がいたと伝わってます。 　そこに城館を築いたのは千葉氏ではなく、志村氏。熊野神社も1042（長久3）年に志村将監が勧請（かんじょう）したと伝わっており、その頃のことでしょう。平安～鎌倉時代は熊野信仰や熊野詣でが人気で、東京にはほかにもその頃創建という熊野神社がいくつもありますから、ここがそのくらい古くても不思議はありません。実に長い歴史を持つ神社なのです。 　古い証拠として、熊野神社では中世の板碑も見つかってます。社殿の手前右手奥にそれが無造作に建てられています。 熊野神社境内に無造作に残っている中世の板碑。解説もないので見逃しそう（画像：荻窪圭）　中央の大きなものは1526（大永6）年。志村城は1524年に攻められて落城したといいますから、その2年後ですね。 　左右の折れた板碑はもっと古く、明応（1492から1501年）と永正（1504から1521年）と読めます。志村城に千葉氏が在城し、関東は戦乱の真っただ中にあった頃ですね。ここが古くからの土地だったという物的証拠です（その割に、何の解説板もないのが残念）。 時間が止まっているような熊野神社時間が止まっているような熊野神社　ここが城館だった物的証拠は発掘であきらかにされてますが、江戸時代の紀行文「江戸近郊道しるべ」には「社の西の方に堀切の跡あり」と書いてあります。江戸時代は志村城があったときの空堀跡が残ってたのですね。 　今はどうなのかと社殿の左手に草を分け入って入ってみると、確かにそれっぽい微妙なへこみを発見。これかも。しかもこの社殿は古墳の上に作られているといいます。 　つまりここは、今は住宅街の真ん中にぽつんと残る古い神社にすぎないのですが、古墳時代、平安時代、中世と長い歴史が折り重なった場所だったのです。そのせいか境内は森に囲まれてここだけ時間が止まっているような静寂感があります。 熊野神社（志村城祉）からふじ大山道を西へ向かうといきなり急坂。このときは数日前に降った雪が残っており凍結していてこわかった（画像：荻窪圭）　せっかくですから社殿の裏手に回って見ましょう。春になる前であれば草も少なく葉も落ちているので木々の隙間から荒川方面の風景を楽しめるかと思います。城を造るのにふさわしい眺望です（敵が遠くからやってきてもすぐわかりますから）。 古道・古社・古墳・城祉・地形を一度に楽しめる志村　熊野神社を出たらその地形を味わいましょう。 　ふじ大山道を右折。神社の隣にある小学校もかつては志村城の一部でした。道は小学校の正門あたりからぐぐぐっと下って谷に降りていき、城館は台地の端っこに作られたのだなってことがよくわかります。 　北と東と南は険しい斜面だったのですから天然の要害だったことがわかります。攻めるなら中山道側から、なので東にも空堀が掘られていました（今は名残ありませんが）。 　坂を下ったら、右手に崖を見ながらぐるっと回るのがおすすめ。崖上に大きなマンションがありますがそこも城の一部。下から見上げながら、その立地を味わいましょう。 崖下から見た志村城があった台地の端。今は大きなマンションが建っているが、これを見るだけでも高低差が実感できる（画像：荻窪圭）　崖下に沿ってぐるっと歩くと、熊野神社北側の崖下に城山公園。そこからは都営三田線の志村三丁目駅はすぐ（実はこっちの方が熊野神社の最寄り駅です）。 　ですが、個人的には崖下を、旧中山道の清水坂下まで歩き、急坂を上って志村坂上駅へ戻るのがおすすめ。その方がより地形を味わえるからです。 　ぶっちゃけ、特に印象的な物語や合戦があったわけでもない地味なエリアではあるので万人向けではありませんが、古道・古社・古墳・城祉・地形を一度に楽しめるという好きな人にはたまらない場所なので、興味を持った方はぜひ。

世田谷・東京農大裏手の「石塔とT字路」から漂う、古き江戸の情景

「三密」ならぬ、「三疎」散歩のすすめ　結局4月は一度しか公共交通機関に乗らなかった、フリーライターで、古道研究家の荻窪圭です。そんなわけで、年末にできなかった大掃除をしています。 　もちろん家で終日じっとしてるわけではなく、ときどき買い物ついでに近所を散歩しているわけです。開かれた屋外で、ひとりで誰にも会わないような散歩。「三密」の真逆なので、「三疎」とでもいえばいいでしょうか。 　特に私が好む場所は歩いている人がもともとまばらで、実はそういう場所こそ多くの発見があって面白いのですね。 　今回は、そんなご近所「三疎散歩」のすすめです。 「不自然な道筋」を見つけたときの喜び　以前、古道や神社や城祉や野仏や、そんな歴史の名残を探しながらいろんなところを歩いて気づいたのです、「どこを歩いても何かしら歴史の痕跡が残っていて面白い！」ということに。それも「一見、何でも無い場所」の方が面白いのです。 　私は個人的に「道」が好きなので、道を意識して歩きます。 古い道沿いに残る庚申塔。道しるべを兼ねている（画像：荻窪圭）　するときれいに碁盤目に区切られた近代の区画の中に、1本だけゆるくカーブしている不自然な道筋が見つかることがあります。そこで古地図に当たると、昔からの道を残したまま周りを区画整理したので不自然になったことがわかるんですね。 　そういう古い道筋には昔からの農家が残ってたり、小さな稲荷がこつぜんと現れたり、時には江戸時代の道しるべやお地蔵さまが残ってたりするのでたまりません。 突然丁字路に現れた庚申塔突然丁字路に現れた庚申塔　私は世田谷区在住なので世田谷の話になってしまいますが、例えばあるとき、東京農業大学（世田谷区桜丘）の裏手のなんてことない生活道路を歩いてたら、丁字路（ていじろ。T字路）に庚申（こうしん）塔が突然現れました。 赤い丸が庚申塔を見つけた丁字路。人通りの少ない生活道路に歴史の名残が（画像：荻窪圭）　庚申塔は、江戸時代に流行した庚申講という庚申信仰の集まりが建てた塔です。安永8（1779）年と書いてあります。江戸時代からの古い道だったのです。 　よく見ると、東西南北それぞれの道しるべを兼ねてます。江戸時代の感覚が出てくる地名に現れてきて興味深い。 塔の東西南北が示すものとは　北は四谷道と書いてあります。ここは世田谷区のだいたい真ん中あたりですから、この場所から四ッ谷は北というより東です。 　地図を開いて考えると、北に向かうと甲州街道があるではないですか。甲州街道にでればあとは四ッ谷まで一本道ですね。おそらくそれを指しているのでしょう。 よく見ると、北四谷道、東青山道と彫られている（画像：荻窪圭）　東は青山道とあります。 　今の港区青山ですね。確かにこの道を東に向かうと途中で世田谷通りに合流し、三軒茶屋・渋谷を経由して青山に通じています。今の青山通りです。世田谷あたりでは青山に向かう道ということで「青山道」と呼ばれてました。 　西は府中道。 　今の府中市、大国魂神社（府中市宮町）の近くです。古代に武蔵国の国府（今でいう県庁所在地）が置かれていたため、府中と呼ばれるようになりました。江戸時代には甲州街道の府中宿が置かれ、交通の要衝となっており、昔から誰もが知っている著名な場所だったのです。 　で、方向は合ってます。おそらく甲州街道の滝坂あたりを経由していたのでしょう。 南に向かう道がないのに、なぜ？　南は大山道・二子川道と書いてあります。 　用賀を経由して、今の二子玉川にあった渡しにつながっていました。大山は「大山阿夫利神社」（神奈川県伊勢原市）がある山。江戸時代に大山詣でが流行し、都内各地に「大山道」の伝承が残ってます。 世田谷区と大山阿夫利神社の位置関係（画像：(C)Google）　でも今の道は丁字路。南に向かう道がありません。民家の間に入ってそこで終わりです。なぜでしょう？ 　古地図に当たってみると、謎が解けました。 道をつぶした理由道をつぶした理由　たしかに大正時代までここは十字路だったのですが、昭和になって陸軍の自動車学校ができるとき、敷地を確保するために道をつぶしてしまったのです。 赤い丸が庚申塔があった場所。かつては十字路だった。水色は品川用水。今は千歳通りという名の道路になっている（画像：荻窪圭）　戦後、その土地は東京農業大学になりました。歴史が道を変えてしまったのですね。ちなみに東京農業大学を越えると、用賀につながる古い道筋が残っています。用賀まで行けば、二子玉川まですぐですね。今の玉川通りがそうです。 　この庚申塔がある道、少し西に行くとすごく小さな稲荷神社があります。名前もわかりませんが、昔、このあたりのお屋敷の屋敷神だったのでしょう。そんな地図に載らないような小さな神社との出会いも楽しみのひとつ。 　有名な寺社や大きな事件、城祉や古墳はなくてもどの街も小さな歴史の積み重ねでできてますから、古い道をよく見ながら歩くといろんな発見があります。 小さな歴史散歩の楽しさとは　どれが古い道かわからない、と思ったらスマホの出番。 道路沿いに残っていた小さな稲荷神社。古い道沿いならではの光景（画像：荻窪圭）　スマホにはインターネットに公開されている明治時代や大正時代の地図を見られるアプリがありますし、アプリがなくてもウェブブラウザーを使えば「今昔マップ」というサイトで全国の古地図を閲覧できます。 　私は、「スーパー地形」という地形とさまざまな地図を重ねて見られるアプリを愛用しています（iOS版とAndroid版があります）。 　各地域の小さな歴史や昔の地図もインターネット上にいくつか公開されてますから、そういうものも参考になります。 　健康のため、毎日ウオーキングする話をよく聞きますが、同じ道ばかりでは退屈してしまうもの。ぜひ小さな歴史の痕跡を探しながらいろんな道を歩いて、地元を再発見してみてください。著名な史跡を訪れるより楽しめるかもしれません。

招き猫まみれの「豪徳寺」 400年以上前、その場所にあった意外なものとは？ 滋賀県の有名キャラとの関係も明らかに

近年、外国人にも大人気の豪徳寺。そんな豪徳寺が建立される前、実はその場所に意外なものがありました。フリーライターで古道研究家の荻窪圭さんが解説します。招き猫の豪徳寺は、城跡に作られたお寺　招き猫で有名な世田谷の豪徳寺。東京の観光名所としてどこかで世界的に紹介されたのか、外国人観光客に出会わない日がないというくらいの盛況っぷりです。奉納された招き猫がずらりと並んだ様は、多くの人を魅了しています。 　そんな豪徳寺があるのは世田谷区の中心部。実は室町時代の城の跡に建てられたお寺なのです。ではさっそく、招き猫のルーツをさかのぼってみましょう。 豪徳寺にある「招福猫（まねぎねこ）」奉納所には無数の招き猫が奉納されていて、一大観光スポットに（画像：荻窪圭）　時は室町時代。世田谷には鎌倉へつながる街道が通り、烏山川が作った谷地を天然の堀とした「世田谷城」がありました。江戸時代の地図にも「古城跡」と書かれてますし、今でも「世田谷城址公園」（世田谷区豪徳寺）という公園として、当時の空堀（からぼり。水のない堀）や土塁（土を盛り上げて作った砦）の跡が残ってます。 　世田谷城の城主は「吉良氏」。キラといえば思い出すのが「デスノート」……じゃなくて、忠臣蔵の吉良上野介ですが、吉良上野介の三河吉良氏（うじ）と世田谷城の世田谷吉良氏はルーツこそ同じです。家としては鎌倉時代からすでに分かれていますから、超超超遠い親戚筋レベル、1702（元禄15）年の赤穂事件とは関係ありません。 　世田谷吉良氏の系統は江戸時代も生き延びてまして、世田谷にある勝光院（同区桜）に墓地が残っております。室町時代後期には、世田谷城主の吉良政忠が叔母「弘徳院」の為に場内に庵を開きました。これ、大事。 　やがて、戦国時代となり吉良氏は小田原北条氏の傘下に入り、小田原北条氏の娘を正室に迎えて、世田谷も街道筋の城下町として栄えました。が、1590（天正18）年、秀吉の小田原攻めで北条氏が負け、世田谷城も廃城となりました。残った城内の「弘徳院」は……荒れ果ててしまいます。 豪徳寺の招き猫は「ひこにゃん」のモデル？豪徳寺の招き猫は「ひこにゃん」のモデル？　さて江戸時代。徳川四天王のひとり井伊直政は彦根藩藩主となり、その息子・直孝のとき、世田谷一帯が彦根藩世田谷領として与えられます。なんと、世田谷は彦根藩の領地だったのですね。 　その井伊直孝が鷹狩りへ行った帰り、とあるボロ寺の門前でしきりに手招きする猫がありまして、気になって入ってみるとそれは和尚の愛猫。渋茶をすすりながら意気投合し、直孝がその僧に帰依（猫のおかげで直孝一行が落雷から逃れたって話もついてきます）。かつての弘徳院は無事に井伊家の菩提寺となり、のちに井伊直孝の法名から「豪徳寺」と名づけられて立派になりました。 城山通りから豪徳寺への入口。世田谷城の土塁に挟まれた松並木の奥に山門が見える（2019年夏現在改修工事中）。こちらから参拝したい（画像：荻窪圭）　井伊家代々の墓所も作られ（桜田門外の変で殺された井伊直弼の墓もあります）、そのときの猫は寺に福を招いたってことで、それをかたどった「招き猫」が作られたのです。彦根城城主の井伊直孝を落雷から救った猫ということから、彦根市のキャラクター「ひこにゃん」が誕生しました。なんと、滋賀県彦根市のひこにゃんと東京都世田谷区豪徳寺の招き猫にそんな関係が！ 　話が広がりすぎたのでまとめますと、 ・豪徳寺のルーツは世田谷城内の庵だった ・井伊直孝を招いた猫が「招き猫」のルーツだった ・豪徳寺の招き猫は「ひこにゃん」のルーツだった というわけです。この3つを知るだけで豪徳寺訪問が3倍楽しくなります。 　ではいざ豪徳寺へ。小田急線に豪徳寺駅がありますからそこから行くのが普通、と思いがちですが、わたしのおすすめは東急世田谷線の上町駅。世田谷の城下町として栄えたのがこのあたりだからです。 　上町駅から南へ向かって歩き、世田谷通りを渡って坂を少し上りますと、東西の古い真っ直ぐな道が現れます。実はこれ、世田谷通りの旧道で、往時の世田谷宿で（上町の語源は「上宿」です）、戦国時代に小田原北条氏がここに「楽市」を開いて賑わっていた場所。今でも年に2回「世田谷ボロ市」が開催されますが、そのルーツは戦国時代に遡るのです。家康が江戸にやってくるずっと前に栄えていたのですね。この旧街道沿いには「世田谷代官屋敷」が残ってます。 豪徳寺へは上町から世田谷城攻めの気持ちで！豪徳寺へは上町から世田谷城攻めの気持ちで！　世田谷城が廃城となったとき、吉良四天王（またもや四天王登場！）のひとりだった「大場氏」はそれを期に、世田谷で帰農しました。武士をやめて農民に戻ったのですね。それに目を付けた井伊家が、世田谷の代官に任じたのです。 　以来、紆余曲折はあったものの大場氏が代官をつとめ、その屋敷と門が残ってます。敷地には世田谷区立郷土資料館もありますから興味のある方はぜひ。 　そしてまたボロ市通りに戻り、上町に戻ります。まっすぐ北を向くと遠くに森が見えます。これが「世田谷城址公園」。世田谷城の南東の角が城址として公園になってます。空堀や土塁といった室町時代の城の遺構を味わえます。高低差を気にしながら歩くと、お城が少し高台に作られたことが実感できます。 世田谷城址公園。少し高台になっている。石垣があるがこれは昭和のもの。当時は石垣はなかった（画像：荻窪圭）　世田谷城址公園前の城山通りを西に向かうと豪徳寺の表参道。まっすぐの松並木を超えると豪徳寺の山門（2019年夏現在修復工事中でありますが）が現れます。 　寺内正面には江戸時代に建てられた仏殿。その手前には井伊直孝の菩提を弔う江戸時代前期の大きな石灯籠が残ってます。この燈籠、よく見ると井伊直孝の法名が刻まれており、そこに「豪徳」の文字も見えます。 　仏殿の左手にあるのが招福観音堂。招き猫エリアですね。奉納された素焼きの招き猫が無数に並んでいて圧巻です。この招き猫はお寺の庫裏で豆サイズから大きなものまで売られています。わたしもいくつか持ってます。 　豪徳寺の西側の奥は井伊家の墓所。井伊直孝から直弼までずらりと並んでいます。幕末好きの方は是非こちらにも参りましょう。 　帰りは東急世田谷線宮の坂駅が最寄りですが、駅の反対側にある世田谷八幡宮を詣でて、そこから北に抜けて小田急線豪徳寺駅まで歩くのもおすすめ。豪徳寺駅へ向かう商店街は江戸時代の古道です。

渋谷にかつて「お城」があった！ 駅から500m、跡地にはいったい何が

文化の発信地として知られる渋谷、そんな渋谷にかつてお城があったことをご存知でしょうか。場所が気になるそこのあなた、フリーライターで、古道研究家の荻窪圭さんがあなたをご案内します。渋谷は意外な歴史満載の土地　神社仏閣参拝や史跡訪問って、最寄り駅から最短距離で直行するより、当時の古い道筋を辿って、昔の人たちと同じルートで歩いた方がより歴史を感じられて面白いと思いませんか？ 　古い道筋はナチュラルにカーブしていたり、ちょっとした谷を上手に避けていたり、江戸時代の石仏や道標が残っていたり、旧家が突然現れたり、そういうちょっとした歴史の痕跡との出会いも魅力です。 　歴史を辿るには最短距離ではなく、「当時の道で訪問しよう」ということで「東京古道散歩」なんてやってる、フリーライターで古道研究家の荻窪圭です。 　まずは意外性満載な歴史を持つ渋谷へ行ってみましょう。 鎌倉街道と渋谷城　渋谷がどんな町かは今更いうまでもありませんが、実は600年ほど前、渋谷に「渋谷城」があったのです。 夜の金王八幡宮境内と桜。中央にあるのが金王桜。花見客もちらほら見える（画像：荻窪圭）　渋谷城……不夜城の渋谷に渋谷城というのも、似合うような似合わないような感じですが、かつて渋谷の街道の要衝（ようしょう。商業や交通、軍事などで重要な場所）を抑える位置に城があったのです。城といっても鎌倉～室町時代なので、石垣もなければ天守もありません。地味なモノですが確かな歴史の痕跡です。 　渋谷城があったのは、渋谷駅から500mくらい離れた場所。今は「金王（こんのう）八幡宮」という神社となって残っています。城内に勧請（かんじょう）されたという神社があったおかげで、城跡が開発されずに残ってくれたわけですね。 　といっても、知らない人も多いかと思います。渋谷って、東西に横切る国道246号と首都高で南口を南北に分断されているので、南側って用事が無いとなかなか行きませんから。 ポイントは「並木橋」にありポイントは「並木橋」にあり　では古道散歩の流儀に従って、当時の道を使って渋谷城跡へ行ってみましょう。 　渋谷駅南口を出たら、駅前再開発真っ只中の歩道橋で国道246号（青山通り・玉川通り）を渡り、南に向かいます。明治通りは味気ないので、渋谷川沿いに作られた渋谷ストリーム（渋谷区渋谷）を歩くのがおすすめ。 　渋谷は「渋谷川」が作った谷で、ちょうど谷底にJRの駅があるのです。渋谷ストリームの入口には小さな橋があります。これは稲荷橋。実はここ、「田中稲荷」という稲荷神社があったのです。 　調べてみると、今の国道や首都高のルートに被っていたため、金王八幡宮の脇に移されていました。今や名前だけが稲荷があったことを教えてくれます。こういう名前を見て、「ってことは、昔この辺に稲荷神社があったのだな。今はどうなってるんだろう」と疑問に思いはじめると、歴史散歩は我然面白くなります。 　渋谷川沿いの渋谷ストリームを終点まで歩くと並木橋です。ここがポイント。 並木橋の袂にある「鎌倉道」の解説板。渋谷城の話も書いてある（画像：荻窪圭）　並木橋の明治通り側に「鎌倉道」と書かれた解説板が立っており、「この右手の細い道を、古くから鎌倉道と呼び、源氏が鎌倉に幕府を開いて以来、東日本の各地に設けた軍道のひとつといわれています」と書いてあります。 　鎌倉時代に、鎌倉と各地を結んだ道のひとつが渋谷を通っていたのですね。渋谷城もその文脈で捉えるといいでしょう。 　今は八幡通りと呼ばれてますが、この道を西へ向かうと代官山を抜けて目黒川を渡り、さらに二子玉川か丸子のあたりで多摩川を渡って鎌倉へと通じてました。逆に東へ向かうと、坂を上り、渋谷城の前に出ます。 　明治通りの交差点を渡って渋谷城へ向かいましょう。坂を上りきったあたりに「金王神社前」という交差点があります。ここをまっすぐ行くとやがて国道246号（青山通り。江戸時代は大山街道、矢倉沢往還などと呼ばれていた）に合流します。その先の鎌倉街道は原宿を抜け（鎌倉街道の宿があったのが語源という）、千駄ヶ谷の鳩森八幡神社前を通って北に向かい、岩淵で荒川を渡ってました。 　交差点を左折して坂を少し下りた先に見えるのが金王八幡宮です。少しだけ坂を下るのは、かつてそこに黒鍬谷と呼ばれていた小さな谷があったから。この谷と渋谷川が渋谷城の天然の掘だったと考えられてます。そして階段を上って鳥居をくぐるとそこは金王八幡宮境内にして渋谷城跡というわけ。鎌倉街道を抑える交通の要衝で守りやすく監視しやすい高台という中世の城の立地条件にすごく合致しています。 渋谷城と金王丸伝説渋谷城と金王丸伝説　なぜ渋谷城が「金王八幡」なのでしょうか。そこに登場するのが渋谷金王丸伝説です。 金王八幡宮の表参道。少し高くなっているのがわかります。渋谷という土地にありながら立派な境内を持ち、参拝するビジネスマンの姿も（画像：荻窪圭）　伝説によると平安時代末期、渋谷金王丸という若者がおり、源義朝（源頼朝の父）に従って戦ったが平氏に負けたため、金王丸は出家して諸国を行脚、その後源頼朝に乞われて戦線に復帰して活躍したそうです。 　金王八幡宮には、金王丸が17歳で出陣する際、自分の姿を彫刻して母に残したという木像が残されていたり（金王丸御影堂）、金王丸が所持していたという長太刀が伝わっているほか、1189年、源頼朝が渋谷金王丸の忠節を偲んで桜を植えたともいわれてます。その桜は「金王桜」として江戸時代に賑わい（江戸絵図にも描かれているくらい）、今でもその子孫がソメイヨシノより少し早い時期に花を咲かせています。 　社殿の後ろに高層ビルが見える都心部らしい場所にありながら、静かで広い境内を持っていますし、宝物殿も無料で公開されていますから、渋谷の人混みに疲れたらここで一息という場所としてもおすすめです。 　さて、渋谷城はその後どうなったか。 　1524年の戦国時代、小田原の北条氏が江戸城の上杉氏（江戸城は1457年築城）を攻めたとき、北条氏の軍勢によって落城してしまいました。徳川家康が江戸に入った1590年にはもうなかったのです。 　金王八幡宮の隣には豊栄（とよさか）稲荷神社があります。これは渋谷駅前にあった田中稲荷（稲荷橋のたもとにあった神社です）と道玄坂上にあった豊沢稲荷を1964（昭和36）年に合祀したもの。足を運んだ際には一緒に参拝してみましょう。