吉原、品川など遊郭発祥の釜飯　かつては遊女と二人で食べる色っぽい食物だった

　『一本刀土俵入』 で有名な1884（明治17） 年生まれの作家・長谷川伸は、貧しい家に育った苦労人。幼い頃から奉公に出され、働いていました。

　1898（明治31）年頃、長谷川少年は品川の「魚角」という台屋＝現在でいうところのデリバリー料理専門店で出前持ちとして働いていました。板前ではないので料理は作りませんが、釜飯を炊くことだけは、長谷川少年に任されていたそうです。

　“釜飯といって二人前の小釜で焚く（原文ママ）、油揚入りの信田飯、蛤あさりの深川飯、鶏肉入りの一番飯などは焚けました。”（『長谷川伸全集第十巻』1971年刊所収の「ある市井の徒」より）

　当時の釜飯の具は、油揚げ、ハマグリとアサリ、鶏肉だったそうです。

　“出前は多く遊女屋で、素人屋へも行きました。”

　当時の品川は遊郭が並ぶ街。長谷川少年は、遊女とその客向けに釜飯を炊き、配達していたのです。

　1908（明治41）年の雑誌『風俗画報』9月号は吉原特集。当時のことですから、遊郭がページの大部分を占めています。

　雑誌には吉原の方今（ほうこん）の名物（最新の名物）として、「加藤の写真」とともに「堀川の釜飯」が登場します。どうやら釜飯とは、新吉原や品川などの、明治期の遊郭に生まれた食物だったようです。

　なぜ遊郭に釜飯なのか。長谷川伸の証言にそのヒントがあります。“二人前の小釜で焚く”、つまり当時の釜飯は現在のような1人前ではなく、2人前の釜で炊いていたようなのです。

　遊女と客が2人きりで、小さなお釜からご飯をよそい、互いに見つめ合いながら食べる。そんなおままごとのような、かつ色っぽいシチュエーションを演出するのが、釜飯の原初の姿だったのかもしれません。

　その後、遊郭以外の場所に釜飯専門店が登場します。

　作家の長田幹彦は学生時代（明治時代末）に放蕩（ほうとう）が原因で勘当されましたが、その頃浅草観音裏の釜飯屋に通っていたそうです。

　“金が少しでもあると、ぼくは観音裏の釜めし屋というのへ上った。”（『あまカラ1956年1月号』所収の「勘当生活」より）。

　現在、釜飯の定番となっている牡蠣の釜飯。この牡蠣釜飯を看板にする「大野屋」という店が、関東大震災前の芝の大門に存在しました。

　“この芝の大門邊（へん）で、どうも具合式のよくなかつた『釜めし』が、現在浅草公園へ行くと、單に『かき飯』だけではない、『かに』で御座れ、『はしら』で御座れ、大いに殷賑（いんしん）を極めてゐる”（濱野待人『食通　1937（昭和12）年1月号』所収の「『太々餅』『いけす』その他」より）

　“最近釜飯屋が、二三軒も出來た（中略）何れも最近の産物である”（石角春之助『浅草経済学』1933年刊）

　1930年頃には浅草に複数の釜飯屋が開店し、釜飯は浅草名物となりました。牡蠣に加えてカニや貝柱など、その具材のバリエーションも増えていったようです。

　ちなみに当時の東京においてカニとはガザミ（ワタリガニ）のことを意味していたので、カニ釜飯とはおそらくガザミ釜飯のことだったと思われます。

　このように吉原名物だった釜飯は、明治時代末には吉原から少し南の観音裏に専門店ができ、昭和時代にはさらに南の浅草公園で名物になります。次第に南下していったわけです。

　作家の高見順は、1938（昭和13）年に浅草にアパートを借り、そこでの実体験を元にした小説『如何なる星の下に』を発表します。

　『如何なる星の下に』には、浅草の釜飯屋に集う様々な人々の姿が描写されています。

　“「爺さんや」「婆さんや」といたわり合っている風情で、口をモグモグさせながらも、その口をお互いの耳に近づけては、何かと楽しそうに話し合っている。そして話をしながら、婆さんは自分の釜から、牡蠣を取って爺さんの釜に移したりしていて、――そこだけ、周囲の喧騒に乱されない、なごやかな静かな空気が漂っているようであった。”

釜飯を食べる老夫婦の仲むつまじい姿が描かれていますが、この表現から、1930年代の釜飯は現在のように1人前の釜で炊いていたことがわかります。

　釜飯は、遊女と客が2人前の釜を共有していた遊郭の時代から、専門店の普通の食事となり、現在のような1人前の釜炊きに変化していったのでしょう。