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「そば屋のカレーはおいしい」は本当か？東京で食べられるおすすめのそば屋カレー3選

東京にはたくさんのおそば屋さんがありますが、おそば屋さんで「カレーライス」を食べたことはありますか？カレーうどんも体が温まっておいしいですが、実は一味違ったカレーが食べられるお店があるんです。今回は東京でおすすめの「おそば屋さんのカレー」について、フリーランスライターの岩本信彦さんがご紹介します。　日本人の好きな食べ物のひとつにカレーがあります。　日常に溶け込んでいるメニューのひとつのため、専門店以外でも提供されることが多いメニューです。　そんなカレーライスですが、「そば屋のカレーはうまい」というフレーズを聞いたことはないでしょうか。　筆者も幼いころからそば屋のカレーはなんとなくおいしいことが多いとは思っていましたが、特別に意識することはありませんでした。　しかし、大人になって食べてみると、どこか懐かしさを感じるというか、大変魅力的なものに思えてきたのです。　そば屋が提供するカレー。餅は餅屋と言いますが、例外もたくさんあるはず…… 　そこで本記事では東京で食べられる、おいしい蕎麦屋のカレーをご紹介いたします。＞＞関連記事：『孤独のグルメ』ファンなら当然知ってる？井之頭五郎が愛した東京の「カレー店」4選 ●自家製麺とインドカレーの店「よもだそば」　よもだそばは日本橋と銀座を中心に、御徒町や新宿などに複数の店舗を展開しているそば屋です。　一見するとふつうの立ち食いそば屋ですが、特にカレーに関しては専門店に引けをとりません。　一般的なそば屋のカレーは、とろみのついた日本式のものが主流ですが、よもだそばのカレーは本格的なスパイスカレーです。公式サイトには「骨付き鶏もも肉と玉ネギ、トマトをじっくり煮込んだ」と記載されています。　筆者もはじめてよもだそばのカレーを食べたときは衝撃を受けました。　「よもだカレー」と称した本格的なインドカレーはまず他店では味わえません。「よもだそば」のよもだカレー（画像：岩本信彦）　サラサラとしたルーが、良い意味でそば屋のカレーらしからぬ出で立ちです。　また写真には写っていませんが、ローリエの葉で香り付けもされているという本格派。　しっかりとスパイスが効いている辛めのカレーなので、辛いのが苦手な方にはおすすめできませんが、スパイスカレー好きにはぜひ一度食べていただきたいです。　もちろんカツオやウルメ、昆布でとった化学調味料不使用の出汁を使ったそばもおいしいので、セットで注文するのがおすすめです。＞＞公式サイトはこちらよもだそばの「爆ニラそば」（画像：岩本信彦）●立ち食い「そば・うどん・カレー蓼科」　赤坂見附の周辺はそば屋が多く、激戦区とまではいきませんが、選択肢が多いエリアです。　そんな赤坂見附の交差点からほど近い、A出口を出てすぐに視界に入るのが蓼科です。　クラシックな雰囲気のそば屋で、お昼時にはサラリーマンとおぼしきお客さんがひっきりなしに来店しています。「蓼科」の外観（画像：岩本信彦）　蓼科では入り口で食券を購入して、目の前のカウンターで店員の方に手渡します。　カウンターには天ぷらが並んでおり、つい追加で注文したくなってしまうかも…… 　パッと見では店内にスペースがないように見えますが、隣の居酒屋「千成」とつながっており、昼時は蓼科のお客さんが座って食事をできるようにカウンターやテーブルが開放されています。　さて肝心のカレーですが、辛さは控えめでコクのあるスタンダードな欧風カレー。赤い福神漬も良いアクセントになっています。「蓼科」のカレーライス（画像：岩本信彦）　どんな人にも食べやすく、そばのお供にも最適なのでセットで注文するのがおすすめです。蓼科所在地：東京都港区赤坂3-1-16 TEL：03-3583-8417 営業時間：月〜金6:30～21:00 定休日：土曜・日曜・祝日アクセス：東京メトロ銀座線・丸ノ内線赤坂見附駅より徒歩１分東京メトロ半蔵門線・南北線永田町駅より徒歩約5分 ●老舗「そば町田や」　自由が丘駅から徒歩3分ほど。すずかけ通り沿いにある「町田や」。　創業40年以上と歴史のあるそば屋です。　どこか昭和の雰囲気を感じられる店内は、アットホームで居心地の良さがあります。　そんな町田やのカレーはどこか素朴な味で、昔ながらの良さがあります。「町田や」のカレーライス（画像：岩本信彦）　カレーライスといえば、お皿の中でルーとごはんがセパレートになっているものが多いですが、町田やのカレーは平らなお皿に盛られたごはんの上にルーをかけるスタイル。　とろみのついたビーフカレーで、シンプルな味わい。そばのお供にもぴったりです。町田や所在地：東京都目黒区自由が丘2-9-12 TEL：03-3723-1241 営業時間：月・水～金11：00～20：00(LO)／土日祝11：00～17：00(LO) 定休日：火曜日アクセス：東急自由が丘駅より徒歩5分そば屋のカレーはうまい　そば屋のカレーには専門店のカレーとはまた違った良さがあります。　専門店のカレーがおいしいことは、ほぼ間違いありませんが、たまには変化球でそば屋のカレーも楽しんでみてはいかがでしょうか。　「そば屋のカレーがうまい」という俗説が本当なのか確かめる良い機会にもなれば幸いです。　今回は王道のカレーライスを紹介しましたが、カレー丼やカレーうどんなど、そば屋はカレーを使ったメニューは他にも存在します。　カレーうどんはもちろんですが、カレー丼も和風出汁を使用していることが多いので、そば屋特有の出汁のうまみを感じたい人には、特におすすめです。　ぜひこの機に「そば屋のカレー」的なエースになり得るサブメニューを探してみてはいかがでしょうか。
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日本初の「カレーレシピ」出版から150年！明治時代の日本人は“新味”をどう味わったのか【連載】アタマで食べる東京フード（19）

味ではなく「情報」として、モノではなく「物語」として、ハラではなくアタマで食べる物として――そう、まるでファッションのように次々と消費される流行の食べ物「ファッションフード」。その言葉の提唱者である食文化研究家の畑中三応子さんが、東京ファッションフードの今と歴史を巡ります。明治5年、日本初のカレーレシピ刊行「ネギ2本の薄切りをバター150グラムできつね色に炒め、カレー粉と小麦粉各匙（さじ）1杯、塩適量をよくかき混ぜたものと合わせる。刻んだ羊肉、水またはスープ1合を加えて10分弱火で煮込む」（『西洋料理通』）「ネギ1本、ショウガ半かけ、ニンニク少々を細かく刻んでバター大さじ1で炒める。水1.5合と具（鶏肉、エビ、タイ、カキ、カエルなど）を加え、途中でカレー粉をふり入れて1時間煮込み、塩で味を調（ととの）え、水溶き小麦粉でとろみをつける」（『西洋料理指南』）　以上は、料理書に掲載された日本初のカレーレシピ（現代語に要約）。原文ではバターは「ボートル」、分は「ミニュート」になっており、本来はタマネギを使うところを、まだ栽培されていなかったためネギで代用しています。新宿中村屋ビル8階「グランナ」の純印度式カリーはア・ラ・カルトで1925円。ご飯は江戸時代に徳川将軍家に上納された希少な白目米を使用している（画像：畑中三応子）『西洋料理通』『西洋料理指南』ともに1872（明治5）年の刊行。この2冊は題名に「西洋料理」の語を冠した最初の料理書としても有名です。男子結髪廃止の布令（断髪令）がその前年に出されるなど、生活全般の西洋化が急がれた時代でした。　こうして純然たる西洋料理のひとつとして、カレーが導入されてから今日まで約150年。　とろみのあるソースをご飯にかけた保守本流のカレーライス（もしくはライスカレー）のほかに、現在はスパイスカレーとキーマカレー、少し前まではバターチキンカレー、その前はグリーンカレーがブームだったように、さまざまな新しいトレンドが生まれ、あるものは定着し、あるものは消え去っていきました。インドカレーのレシピは四半世紀後インドカレーのレシピは四半世紀後　日本のカレー史上、空前の大ブームとして記録に残るのが、新宿中村屋（新宿区新宿3）が1927（昭和2）年に売り出した「純印度式カリー」です。　これが外食で初めて提供された本格インドカレーですが、その30年以上前の1896（明治29）年に、早くもカレーは西洋料理ではなくインド生まれの料理であることと、その製法を解説したレシピ本が刊行されています。『日用西洋料理法』（杉本新蔵著、大倉書店）。ごく初期の主婦向け家庭料理書で、出したのは夏目漱石の『吾輩は猫である』と同じ出版社。 1896（明治29）年5月刊行『日用西洋料理法』（画像：国立国会図書館デジタルコレクション）「カレー料理の部」に10ページも割いているのが画期的で、鶏兒（チキン）カレー、鶏卵カレー、魚類カレー、蝦（えび）カレー、牡蠣カレー、印度製のカレー、兎カレー、野菜カレーと、レシピの種類も豊富です。「カレー」は元来熱帯地方に産する二三の植物の種子（たね）に胡椒又は蕃椒（とうがらし）などを加えて之れを炒り製したる粉の名称にして、印度人は常に之れを食物に和して用ふといふ。蓋（けだ）し之れを食物に和するに、其量度に適し調理宜しきを得ば、辛味あり香気ありて随分旨き食物となるべし（句読点筆者）　これが本書に書かれたカレーの概要。文章全体から、熱帯の気候が育んだカレーのエキゾティックな魅力が漂ってくるよう。深き皿に飯7、カレー3の割合でと、盛り方のベストバランスが説明されているのも親切です。新宿中村屋の印度カリーが大反響新宿中村屋の印度カリーが大反響　さて、骨つき鶏肉の大きなかたまりがゴロゴロ入り、インドから取り寄せたスパイス14種が香り立って刺激的に辛い中村屋純印度式カリー。　その登場は、一大センセーションだったようです。一般的な洋食屋の8倍という値段もかかわらず大勢の客がつめかけ、ついに「新宿名物」と呼ばれるまでになりました。　現在でも、純印度式カリーは新宿中村屋の8階「グランナ」と地下2階「マンナ」で食べられます。新宿区新宿3の「新宿中村屋ビル」（画像：（C）Google）『新撰組始末記』などで知られる小説家の子母澤寛（しもざわかん）が、新聞記者だった昭和初期、中村屋カリーのレシピを創案した亡命インド人、独立運動家のラス・ビハリー・ボースにインタビューしています。そこでボースは、本当のカレーは「食べる時にすうーっと甘くて、後から少しずつ辛味が舌に湧いて来る」と語っていますが、まさにその通り。　100年近く前の人々が熱狂しただけのことはある味です。　同じインタビューでボースは、シンガポールなどに行って「本場でもっと辛いカレーを食べた」と威張る人が多いことに対し、むやみに辛ければよいものではないと、苦言を呈しています。　明治後半から戦前期は、東南アジア中心に南洋進出がブームになり、貿易や農林水産業、製造業、天然資源開発などに携わる日本人が増えました。南洋とのつながりが強まっていく社会情勢とぴったりマッチしたのが、この印度式カリーだったのかもしれません。大正創業、都内に残る老舗を訪ねて大正創業、都内に残る老舗を訪ねて　現在の東京で食べられる最古のカレーのひとつ、千代田区神田神保町「共栄堂」のカレーは、インドネシアのスマトラ島風です。「共栄堂」のポークカレー980円。色の濃さが特徴で、なかには肉がたっぷり隠れている。全品サービスでコーンポタージュつき（画像：畑中三応子）　1924（大正13）年の創業時から提供されるスマトラカレーのレシピは、初代が中央区京橋で「カフェ南国」というカレーとコーヒーの店を営んでいた伊藤友次郎から受け継ぎ、進化させたもの。　伊藤は南洋向けの人材育成に尽くした人物だったそうです。　ポーク、ビーフ、チキン、シュリンプ、タンと5種類あるスマトラカレーは、すべてスパイスを1時間かけて炒め、小麦粉はいっさい使わないのが特徴。色はダークで味はビター、きわめて濃厚なこのカレーを食べて、当時の人々は南洋への憧れを募らせたのかもしれません。
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新宿の雑居ビルに突如現れ、やがて立ち去る「旅するスパイスカレー屋」を訪ねて

特定の店舗を構えず、旅するように各地を転々とするというコンセプトのスパイスカレー店が新宿にオープンしました。旅人のように移動を続ける不思議なカレー店「『旅すること』とスパイスカレーは、どこか似ている気がしませんか」―― 　そう投げ掛けられた問いの意味を量りかねて、最初少し考え込んでしまいました。旅とカレーの共通点？それはいったい、どのようなものでしょう。スパイスカレー店「チキュウマサラ」。古めかしい木戸の向こうには、数席のカウンターと小さなキッチンがある店内（2020年3月24日、遠藤綾乃撮影）※ ※ ※ 　ここは東京メトロ新宿三丁目駅からほど近い、小さなスパイスカレー店。2020年3月下旬、靖国（やすくに）通りと新宿柳通りがぶつかる「新宿五丁目東」交差点にある雑居ビル2階に、「チキュウマサラ」（新宿区新宿）は突如オープンしました。　年季の入ったタイル張りの外階段を上り、手前から2軒め、会員制バーのような木製扉を引いて開けると、中はスツール数脚が並ぶカウンターとキッチンだけのシンプルな店内。「ようこそ、いらっしゃいませ」と気さくに迎えてくれたのが、このお店のメニューとコンセプトを考案するエドワードヘイムスさんです。インドのスパイスに魅せられてインドのスパイスに魅せられて　日本に生まれ、18歳でアメリカ・サンフランシスコへ渡り、当時のヒッピー文化に大きな影響を受けたと話すエドワードさん。ミュージシャンやイラストレーター、レストランのシェフ、編集者などさまざまな職業を経験したのち、フォトグラファーとしてカメラひとつを携え、世界中の国や地域を飛び回りました。「とりわけ印象的だった国のひとつがインドです。私はもともと薬草が好きで、アメリカでハーバリスト（ハーブの専門家）の博士号を取りたいと思っていたくらい。中でもスパイスへの興味はとても強くて、仕事でインドへ行くたびに現地のスパイスマーケットを何度も訪ねたり、一般的な家庭でごちそうになったり、とにかくたくさんのスパイスカレーを食べて歩きました」ポークリブカレーとうまみ野菜カレーの「スペシャルコンボカレー」（2020年3月24日、遠藤綾乃撮影）　インドの家庭にはスパイスが何種類もストックされていて、ガラムマサラ（インド料理に使われるミックススパイス）ひとつ取っても、それぞれの家庭で味が違うといいます。「そのときどきの気候や体調に合わせて調合する種類や量を変えるのは当たり前。それくらいスパイスはインドで生活や健康に密接した大切な存在なのです」（エドワードさん）　すっかりスパイスに魅了されたエドワードさんが、今こうして自身でスパイスカレー店を監修するようになるまで、いくつかの曲折がありました。そのひとつが、前衛的な書道家として知られる武田双雲さんとの出会いです。新宿から日本各地へ、そしていずれは世界へ新宿から日本各地へ、そしていずれは世界へ　数年前、家族とともにアメリカから十数年ぶりの日本への帰国する飛行機の機内誌で、エドワードさんと彼の妻は書道家・武田双雲さんの存在を知ります。　作品に感銘を受け、妻が持つ神奈川県・葉山町のギャラリーで武田さんの個展をプロデュース。そのことをきっかけに、アメリカでのプライベートな旅程を共にするほど武田さんとの親交を深めていきます。　ふたりの結びつきをいっそう深いものにしたのは、それぞれの食に対する考え方。有機栽培の食材を使った飲食店を開きたいと考えていた武田さんをエドワードさんがサポートする形で、2016年12月、神奈川県藤沢市の鵠沼海岸に第1号店となるカフェレストランをオープンさせました。　2018年6月には東京メトロ浅草駅近くにみそ汁専門店「MISOJYU（ミソジュウ）」をオープンさせ、和食好きや外国人観光客からの注目を集めます。次なる展開を模索するなか、満を持して挑戦したのが大好きなスパイスを扱う今回の「チキュウマサラ」でした。　しかも、ただのカレー店ではありません。次々と店舗の場所を変えて営業を続ける「旅する」スパイスカレー店です。旅するスパイスカレー店「チキュウマサラ」のコンセプトやメニューを考案しているエドワードさん（2020年3月24日、遠藤綾乃撮影）「若い頃から旅が好きだったからでしょうか。どうも、ひとつの場所にじっととどまっていられない性格なんです。それならいっそ、お店自体が旅するように移動を続けるスタイルにしてみたらいいんじゃないかと思いつきました。まずはここ新宿からスタートして、日本各地のいろいろな地方を回って、いずれは海外へ……。そう考えると、旅とスパイスカレーってすごく相性がいいんだということにも気がついたのです」地産地消のオリジナルカレーを作りたい地産地消のオリジナルカレーを作りたい　エドワードさんがあらためて感じた、スパイスカレーと旅の親和性とは。「スパイスさえ持って出れば、どこへ行ってもスパイスカレーは作れる。これはとても魅力的なことだと思いませんか。その土地その土地で採れた野菜や魚を使った地産地消のオリジナルスパイスカレーを提供したいと構想しています。特定の店舗を持つのではなく、季節ごとの収穫祭や感謝祭に参加してスパイスカレーを振る舞うイメージです」　スパイスカレーとは、どんな食材も「具材」として受け入れて包み込み、同じカレーでありながら味も見た目もさまざまに変化する料理。そして違う料理のようでありながら、どれも同じカレーでもあるという、どこか哲学的な顔をした料理。「そう考えると旅によく合う料理だと思うし、なんだか旅そのものとも似ているように感じます。ひとつの大きな鍋を皆で囲んでルーをお皿につぐというしぐさも、旅に似合う。私がスパイスカレーを好きなのは、そういうところにも理由があるのかもしれません」手前から2番目の扉が「チキュウマサラ」。いつまでこの場所にあるかはエドワードさん自身にも「分からない」（2020年3月24日、遠藤綾乃撮影）「チキュウマサラ」のメニューは、ポークリブカレーとうまみ野菜カレー（税込み1500円）と、週替わりのカレー（2020年3月24日現在はキーマカレー、1200円）の2種類。複数のスパイスを混ぜ合わせて作られた、辛過ぎず奥行きのある味わいが特長です。　営業日時は当面、月曜から水曜の12時開店。30食限定で、だいたい14時半ごろでラストオーダーにするという、ゆったりしたスタイルだそう。　突然現れ、いつの間にか去っていく不思議なスパイスカレー店と、一期一会的でありながら同時に普遍性も内包したエドワードさんのひと皿。都会の一角にいながら旅先での出会いにも似た感慨に浸りつつ、スパイスの香りを楽しんでみるのはいかがでしょうか。
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