川口葉子

昭和の香り漂う「あんバタートースト」が令和の現在人気のワケ

現在ではすっかり定番に　小さなコーヒーショップのメニューに「あんバタートースト」が定着し、人気を博しています。4年ほど前から東京をはじめ全国のコーヒーショップで見かけるようになり、現在ではすっかり定番的存在となりました。 昭和テイストあふれる「あんバタートースト」（画像：川口葉子）　その魅力は、粒あんの甘みとバターの塩気が交錯するおいしさ。お店にとっては提供のオペレーションが比較的容易という利点もありますが、かつて昭和の喫茶店の片隅にあったメニューはなぜいま再び脚光を浴びているのでしょうか。 ルーツは名古屋の喫茶店　あんバタートーストのルーツは、名古屋の喫茶店「満つ葉」が1921（大正10）年に始めたとされる「小倉トースト」で、昭和30年代には名古屋の喫茶店を中心に東海エリアに浸透していました。 粒あんの甘みとバターの塩気が魅力の「あんバタートースト」（画像：川口葉子）　この伝統的な喫茶店フードが近年新たなファンをつかんだきっかけのひとつは、名古屋発のコーヒーチェーン「コメダ珈琲」の全国展開です。 　2016～2017年はコメダ珈琲が全国に出店攻勢をかけ、開店ラッシュとなった年。 　2020年現在、店舗数はスターバックスコーヒー、ドトールコーヒーショップに次ぐ全国第3位となっており、小倉トーストもコメダ珈琲とともに再び各地へ広がったと思われます。 令和のあんバタートーストの特長は？令和のあんバタートーストの特長は？　ただし、令和のコーヒーショップのあんバタートーストは、昔ながらの小倉トーストとは印象が大きく異なります。最大の違いは、パン自体のこだわりと、完成品のルックスです。 　昭和の喫茶店が使用していた食パンは、多くが品質、サイズともにごく一般的なものでした。 　しかし令和のコーヒーショップは、オーナーが有名無名のベーカリーのパンを食べ比べて自店のコーヒーに合うパンを厳選しており、サイズは小ぶり。スイーツ感覚で持て余すことなく食べられる小ささです。一例をご紹介しましょう。 「かわいい」が「おいしい」に変わる瞬間　2016年にオープンした自家焙煎（ばいせん）コーヒーショップ「NORIZ COFFEE（ノリズ コーヒー）」（武蔵野市境）は、東京・武蔵境という住宅街にありながら、週末になると遠方からも多数の人々が訪れる人気店。 　コーヒーによく合う自家製のプリンやロールケーキで多くのファンを獲得しており、2019年11月からあんバタートーストの提供を始めました。 「NORIZ COFFEE」の「あんバタートースト」（画像：川口葉子）　実に魅力的な一皿です。 　文庫本よりひとまわり小さな手のひらサイズの食パンは、地元の人気ベーグル専門店「HOT BAGLES」製。厚切りにしてたっぷりバターを塗り、バルミューダのトースターで黄金色に焼きあげた上に、ドーム状の粒あんとよつ葉バターをのせれば完成。あんはパンの風味を邪魔しないよう控えめな甘さです。 令和のあんバタートーストの特長は？令和のあんバタートーストの特長は？「地域のお店とつながりを持ちながら地元を盛り上げたい。そんな思いから、もともとHOT BAGLESさんのベーグルを使ったメニューを提供していました」と、オーナーの田中宣彦さんは語ります。 「HOT BAGLESさんの食パンを食べたら風味も食感も良くて感銘を受け、ぜひお客さまにこのパンを食べていただきたいと思ったんです。トーストすると耳はバゲットのようなカリッとした食感になり、中はもちもちして、小麦粉の香りがふわっとたちのぼります」 　おいしいパンありきのあんバタートーストは、NORIZ COFFEEのセンスと神経の行き届いた仕上げによって、心をとらえる逸品になりました。 「NORIZ COFFEE」の外観と内観（画像：川口葉子）　お客が待つテーブルに運んでいくと、まず「かわいい！」という歓声が上がります。程なくして、その声が「おいしい」に変わる瞬間がうれしいのだと田中さん。 　またNORIZ COFFEEのあんバタートーストやスイーツは、コーヒーを飲み慣れない人々のための補助線ともなっています。 　コーヒー豆は浅いりから深いりまで6種類ほどそろえてあり、オーダー時に田中さんが好みを聞いたり、スイーツとの相性をわかりやすくガイドしたりすることで、気軽にコーヒーとのペアリングに親しめるのです。 SNSでも話題に　風味もルックスも麗しい令和のあんバタートースト。 　会員制交流サイト（SNS）にはNORIZ COFFEEをはじめとして各地のコーヒーショップで撮影された写真がずらりと並んでおり、それが新規のお客を増やすと同時に、自宅であんバタートーストをつくって楽しむ人々にもヒントを与えています。 コーヒーを入れる「NORIZ COFFEE」のオーナー・田中宣彦さん（画像：川口葉子）　いま、コーヒーショップも家庭も含めた、新たなあんバタートースト文化が醸成されつつあるのです。

老舗カフェオーナーの嘆き。「若者はもうカフェを必要としてない」は本当か？ ブームの20年間を考察する

利用者の変化　カフェが変化の時期を迎えています。そう思わせる言葉を何軒ものカフェオーナーから立て続けに聞きました。とりわけ決定的だったのは、 「いまの若い人はもうカフェなんて必要としていない」 というひとこと。それを口にしたのが、30年以上に渡って人気カフェを営んできたオーナーだというのも驚きです。本記事では、その言葉が指す状況を考えてみたいと思います。 カフェとその空間のイメージ（画像：写真AC）　冒頭のカフェは開業から30年以上経過した現在もなお人気を維持し、満席状態が続いています。新陳代謝の早い飲食業界においては奇跡のような光景です。しかし、お客の大半は30代以上の人々で、10代の姿はあまり見かけません。カフェは常連客とともに歳をとるものゆえ、新規に若いお客が入ってこなければ平均年齢は上がっていきます。 　そのカフェのメニューには、「写真撮影はご遠慮ください」という小さな注意書きが添えられています。注意書きを明示すると、“てきめんに若い人が来なくなる”というのはよく聞く話で、ルールの設定と掲示は、お店にとっては苦渋の決断であるに違いありません。ですが、それでも禁止事項を掲げなければならない背景があります。「不文律の消滅」です。 　住宅街の小さなカフェのオーナーが嘆きます。店内をくまなく歩き回って写真撮影をする青年にやんわり注意を促したところ、「撮影禁止ってどこに書いてあるんですか？」と聞き返されたのだと。 「ルールを入口に貼り出せば反発されたり冷笑されたりするし、書かずに口頭でお願いすると、どこに書いてあるのかと問われてしまう。いったいどうしたらいいんでしょう？」 とオーナーは頭を抱えます。 カフェ自身の変化カフェ自身の変化　カフェ自身には解決の難しい課題です。飲食店では同じ空間を共有する人々が互いに快適に過ごせるよう意識すること――利用者がそのシンプルな不文律さえわきまえていれば、お店もお客もそう悩まなくてすむはずなのですが。責任の一端は、若い世代に飲食店でのふるまいかたを伝えられなかった先輩世代にもあります。 カフェとその空間のイメージ（画像：写真AC）　お店とお客との信頼関係が大きく揺らいでいる現在、ときにお店の人に叱られながら飲食店でのふるまいかたを学んでいくという、ある面での社会的成熟のしかたは、もはや過去のものなのでしょうか？ 「10年前のカフェ好きの人たちは、お店をもっと大事にしてくれました」 と、ある店主は言います。飲食店への最低限の敬意が失われれば、「写真も撮れないカフェでお店の人に注意を受けるくらいなら、自宅で気ままに過ごすほうがまし」という心情に傾いていくのかもしれません。 　カフェ自身もこの20年の間に変化していきました。行き場のない人、何かにはぐれている人が、とりあえず座ってみるような場所ではなくなってきたのです。 人に「居場所を提供する」ということ人に「居場所を提供する」ということ　カフェは専門店化しました。カフェ文化の浸透と店舗数の増加にともない、変化の速い街角で営業を続けていくには他店との差別化が必要になったからです。コーヒーに特化し、高品質のコーヒーを焙煎、販売するロースタリーカフェ。評判の菓子職人が開くスイーツ専門のカフェ。テーマ性が高ければメディアに取り上げられる機会も多く、話題になりやすいのです。 　その一方で、空間の魅力、飲食物のクオリティ、接客という三要素を高いレベルでバランスよく整えることに重きをおいて、あえてどれかひとつを突出させないよう心を砕いているカフェがあります。それらのお店は「カフェという場所で過ごす時間をまるごと」楽しんでほしいと考えており、人に居場所を提供しています。 カフェとその空間のイメージ（画像：写真AC）　居場所であることを重視するタイプのお店を「純カフェ」と呼んでみようと思います。かつて喫茶店が、お酒と女給さんのセクシーなサービスを提供するお店と、清く正しくコーヒーのみを提供する自店とを区別するために「純喫茶」と名乗ったように。 　電源。Wi-Fi環境。子どもが遊べるスペース。団体席。個室。万人のリクエストに応じるコンビニのような存在を目指してはいないゆえ、純カフェには、ないものはありません。至高のコーヒーや唯一無二の極上スイーツのかわりに、ほどよくおいしい日常のコーヒーとスイーツがあります。（余談ですが、ネット上の形容詞はどんどんインフレを起こし、言葉がいくらあっても足りなくなっています）そして、気がつけば純カフェは減少しつつあるのです。 「純カフェ」での過ごしかた「純カフェ」での過ごしかた　純カフェで時間を過ごすとはどういうことでしょうか。それは決して大げさなことではありません。コーヒーを飲みながら本を読む。友人やお店の人と話す。あるいはただぼんやりと窓の外を眺めて、季節の変化に気がつく。もしくは単なるひまつぶし。そんななんでもない日常の余白の味わいを感じることです。 　ときには、黙々とコーヒーを淹れている店主の姿を見て、自分も地道に良い仕事をしていこうと、ささやかな勇気をもらうこと。生活圏の人間関係の中に自分の場所をみつけられない人が、カフェに自分の椅子をみつけること。そこから思いがけない人やものとの出会いが生まれることも多い。家にいては決して出会うことのない他人の体温、同じ場所を大事にしているというゆるやかな共感が、純カフェには必ずあるのです。 カフェとその空間のイメージ（画像：写真AC）　お店を出ていくときは、入ったときよりも確実に気分が向上しています。それが純カフェの存在意義なのですが、困ったことにその魅力は可視化できず、数値化もできないので、「良さを知っている人はよく知っているんだけど……」ということになりがちです。 　そんな場所、本当は年齢を問わず誰にとっても身近にあったら嬉しいものではないでしょうか。若い人がもはや純カフェを必要としていないと思われる理由のひとつは、みなスマートフォンで時間をつぶすことが上手になったおかげで、「無駄な余白の時間」の価値が見えにくくなったせいなのだと思います。

一見さんお断り――日本各地で「予約制のカフェ」が増え続けるワケ

予約制の理想は、魅力が自然に広まること　予約制のカフェが日本の各地に登場しています。主に個人経営の小さなカフェですが、常に予約で満席になる人気店も少なくありません。 カフェで食事をするイメージ（画像：写真AC）　たとえば東京都内のあるカフェは、1か月のうち2週間だけ看板を出さずにひっそりと営業しており、残りの2週間、店主は小さな旅館などに卸すスイーツ作りに集中します。カフェ開催日の定刻になると、予約した人だけがカフェの扉の向こうへ吸い込まれていきます。その光景は、いつでも誰でも気軽に入れる汎用的の高いカフェとは対照的です。 　店内はわずか数席。ゆえに不特定多数の人に情報が拡散されることを避けて、リピーターが身近な人にカフェの魅力を伝え、自然に広まっていくことを理想としているのです。なぜこういったカフェが増えつつあるのでしょうか？ その背景を探りつつ、完全予約制カフェの例を3つご紹介します。 1.特別な場所で、予約制の茶会 　2013年にオープンした「銀月サロン」（京都市）は、大阪在住の女性が京都市内に残る古い洋館と出会ったことから誕生しました。 　オーナーは中国国家茶芸師の資格を持ち、中国茶ソムリエとして多方面で活躍する高田小絵子（たかた さえこ）さん。高田さんは京都を訪れた折に、今にも朽ちそうな築100年近い洋館アパートメントに出会い、その風情に魅せられて2階の一室を賃貸契約しました。水回りなどは不便ながら、美しく改装したその部屋で、四季折々に完全予約制の茶会を催しています。 参加者とともに、お金に換算できない価値を創出　常時開催しないのは、高田さんが大阪に拠点を持ちつつイベントや中国茶の買い付けで旅の多い生活をしていることと、老朽化した建物の小さな一室に設備上の限界があるため。桜や紅葉などの季節に合わせて、期間限定で完全予約制のお茶会を開くのが最適解だったのです。 銀月サロンの桜茶会。風に吹かれた花びらが時おり窓から舞い込んでくる（画像：川口葉子）　ビジネスの観点からは非効率的。しかし、歳月を経た洋館の一室を修繕しながら使うことで建物を保護し、そこに流れる時間を茶会の参加者たちと共に楽しむことに、高田さんはお金に換算できない豊かな価値を見出しています。 　高田さんが中国や台湾で買い付けてくる茶葉の品質の高さ。コース仕立てで提供するお茶と点心の味わい。そして、地元では有名なこの洋館自体が持つ独特の雰囲気が非日常の時間を醸し出してくれると、茶会は口伝えで評判に。 　ことに春、洋館の前庭に立つ桜を愛でる「桜茶会」には予約が集中します。部屋の白壁が花の色を淡く反射して、参加者を桃源郷で遊ぶような心地に誘うのです。 オーナー「無理なく続けられる店作りがベスト」オーナー「無理なく続けられる店作りがベスト」2.ひとり体制のカフェに、席を確保 　オーナーがひとりで切り盛りする人気カフェが、レストランのように席を予約する方法を採用することがあります。都内のあるカフェのオーナーは、予約制を導入したきっかけをこう説明します。 「主力商品のパフェの人気がSNSを通して高まり、ひとりで対応できる来客数を超えるようになったんです。炎天下に並んで待っていただくのを申し訳なく思い、お客さまも私自身も安心して過ごせるよう、前日までにメール予約を受けてお席を確保する方法をとりました。 　オーナーはキッチンもホールもほぼひとりでこなすため、営業時間中に予約電話を受ける余裕がありません。時間帯にとらわれずに情報の送受信ができるメール予約、ネット予約は大きな恩恵ですね」 ネット予約を行っているイメージ（画像：写真AC）　ところで、スタッフを増やすという選択肢は考えているのでしょうか？ 「人件費が高くつくし、相性のいいスタッフを探す手間や、果たしてそのスタッフが長く働いてくれるかどうかを考慮すると、自分ができる範囲で無理なく続けられるお店作りがベストなんです」 このカフェで提供されるスイーツはルックスも味も華やかで満足度が高く、その分、高額。「それでも食べたい」と、価値を認めてお店に通うファンがいる限り、予約制は続くのでしょう。 完全予約制で解決した店主の悩み完全予約制で解決した店主の悩み3.イベント型カフェ 　現在はカフェのスタイルが多様化し、実店舗を持たないパティシェや料理ユニット、コーヒーロースターが増えています。彼らはネット販売のほか、既存のカフェのアイドルタイムを間借りしたり、各地のイベントに出張したりして日時限定のカフェを開いており、完全予約制をとる場合もあります。 三軒茶屋にあったtocoro cafe（画像：川口葉子）「tocoro cafe」の名称で活動する上村雅一・直子さん夫妻は、東京・三軒茶屋で同名の実店舗を8年間営んでいました。閉店後は各地のカフェやギャラリーに招かれ、スイーツやコーヒーを提供する出張カフェで活躍しています。店舗営業時代の高いクオリティが同業者やアーティストたちにも評価され、良いつながりが生まれていたことが閉店後に活かされたのです。 　現在は出張カフェのほか、神奈川県相模原市に広いアトリエ「十五六」を構え、日時限定で焼き菓子販売や完全予約制のトークイベントを開催。コーヒーがサービスされ、カフェを思わせる光景が見られます。 「実店舗を持っていた時代には、毎日、自宅からカフェまでの往復に長時間かかることが大きな肉体的負担となっていました」と上村さん。 　また、カフェによっては来店者数が不規則で予測が難しく、なぜか雨の平日に大混雑することもあれば、天気のいい週末にお客が少ないこともあります。人気スイーツが完売してお客をがっかりさせる日がある一方で、手間ひまかけて仕込みを行った食品のロスが避けられない日もあるのです。 「カフェはお客さまを待つことしかできません。それがストレスでもありました」 　自宅に近いアトリエで開く完全予約制イベントは、上のふたつの問題を解決しています。アトリエ内には三軒茶屋のカフェの家具がそのまま使われており、往年のカフェを知るイベント参加者たちが懐かしんでいます。 個人カフェがこまめに情報発信できる時代個人カフェがこまめに情報発信できる時代　これらの予約制カフェが成立する背景のひとつとして、メールやSNS、ネット決済サービスの普及は無視できません。イベント開催日や「明日〇時に1名分のキャンセルが出ました」といった急な連絡をこまめに発信できるし、メールでの予約もスムーズです。 アトリエ十五六での完全予約制イベント（画像：川口葉子）　また、発信する情報にそのカフェならではの体温や美意識をのせられるのも、オーナーの顔が見える小さなカフェの強み。センスのいい写真やあたたかな言葉を添えることで、オーナーの世界観がダイレクトに伝わり、ファン獲得につながります。 　あえて予約にハードルを設けているカフェもあります。お客は仮申し込みをした後、銀行振込やPeatixなどの決済サービスを通して代金を支払うことで、はじめて予約完了。いささか面倒な手続きです。 　しかし、このハードルがひやかし客を遠ざけ、キャンセルのリスクを減らします。「予約は大変、それでもなお行きたい」という本気のお客だけがハードルを越えて来店するのです。 お店とお客、双方のメリットは……　カフェにとって予約制の大きなメリットは、食材と仕込み時間を効率的に管理し、無駄を排除して、作りたての最高のクオリティで料理やスイーツを提供できること。 　お客にとっても行列から解放されるのは有難いことでしょう。また、予約メールのやりとりを通して多少なりともカフェオーナーとコミュニケーションをとり、「匿名のお客」より一歩近い関係が生まれることも魅力かもしれません。 　不確実な要素を減らし、そこで過ごすひとときの充実感を確実なものにする。お店とお客がお互いの顔を見てささやかな信頼関係を結ぶ。それが完全予約制カフェなのです。 　街にはふらりと立ち寄れるカフェ、仕事や勉強、おしゃべりを目的としてカジュアルに使える開かれたカフェが必要ですが、一方ではこうした閉ざされた空間で濃密な体験を提供するカフェも求められています。 　変化する時代に揉まれながら、カフェは常にお店とお客の幸福がなるべく多く重なるスタイルを模索しているのです。

淡き「平成カフェブーム」の想い出 令和熱が落ち着いた今、未来とともに考える

　カフェは、人びとのライフスタイルの変化や時代状況を反映するものです。カフェを通じて見えてくる平成とはどのような時代だったのでしょうか。また、令和のカフェ文化の展望とは。カフェライターの川口葉子さんが考察します。1989（平成元年）～1999年、フレンチカフェとスターバックスの誕生　2019年5月に時代は平成から令和へとスイッチ。平成とは、新しいスタイルのカフェが次々に誕生して街角にひろがり、日常に定着した時代でもありました。 　カフェの表情は、常に時代とライフスタイルを反映して変化します。この30年間の主要なトピックを3つ抽出して平成カフェ文化をふり返り、令和のカフェを展望してみました。 20世紀末は新スタイルのカフェの黎明期だった（川口葉子撮影）1989年：ドゥ・マゴ・パリ（渋谷）開店 1993年：カフェ・デ・プレ（広尾）開店 1994年：カフェ・ヴィヴモン・ディモンシュ（鎌倉）開店 1995年：オー・バカナル（原宿）、カフェ・ド・フロール（原宿）開店 1996年：スターバックス（東銀座）開店 1997年：バワリーキッチン（駒沢）開店 1998年：オーガニックカフェ（中目黒）開店 1999年：ヌフカフェ（恵比寿）、カフェ・アプレミディ（渋谷）開店 　平成のカフェシーンはヨーロッパのカフェをお手本にスタートします。明治時代、日本最初のカフェ群がそうだったように。 　偶然にも、パリの名門カフェ「ドゥ・マゴ・パリ」の海外業務提携1号店が東京に誕生したのが1989年、ちょうど平成元年のことでした。 　それを皮切りにパリの伝統的なカフェを再現したフレンチカフェが次々に開店し、都心の並木道の風景を変えていきます。 　舗道に面して籐（とう）椅子を並べたオープンテラス。昭和の喫茶店の多くが地階に潜るなどして“閉じた空間”を提供してきたのに対して、フレンチカフェは街に向けて扉を開け放ち、空間に新鮮な風を呼び込んだのです。 　90年代半ばにはアメリカから「スターバックス」が上陸。ミルクたっぷりのラテや甘いフラペチーノは、コーヒーが苦手な人々にも親しみやすく、スターバックスの全国展開とともに広く愛飲されるようになったラテは、2000年代のカフェでドリンクの主役の座につきました。 　重要なのがこの時期にオーナーのセンスを軸にした、作り手の顔が見えるカフェが少しずつ出現していること。 　オーナーの嗜好や美意識を打ち出したカフェは、自己表現の場ともなりえます。明確な個性を持った先駆的カフェは多くのリピーターを獲得するだけではなく、「いつか自分も」とカフェ開業を夢見る人々を増やしていき、2000年以降の東京に爆発的なカフェ熱をもたらすことになるのです。 2000～2009年、「カフェめし」という自由2000～2009年、「カフェめし」という自由　2000年、メディアの表紙に一斉にカフェ特集の見出しが躍ります。新しいカフェのムーブメントは、飲食店としての空間やメニュー構成に自由をもたらし、カフェに通う人びとのライフスタイルにも自由をもたらします。 バリスタの腕の動きだけで繊細な模様を描きあげるラテアート（川口葉子撮影）　たとえば、古いマンションの一室にデザイナーズチェアを置いたカフェ。24時に大型犬を連れたカップルが、ひとりはパスタとワイン、ひとりはケーキとラテを楽しみながら雑誌をめくっている――そんな飲食店の光景がそれまで東京にあったでしょうか？ 　2000年代に注目を集めたカフェのタイプを列挙するなら、ダイナーカフェ、“まるで友人の部屋に招かれたような”リビングルームカフェ、夜カフェ。インテリアを切り口にした分類では、ミッドセンチュリーカフェ、和カフェ。 　人気の海外旅行先とリンクして、2000年代前半はアジアンカフェや中国茶カフェ、後半は北欧カフェ。さらにはカフェに+αの付加価値を加えたブックカフェ、ドッグカフェ。 　ダイナーカフェ流行の立役者となったのは、“東京の食堂”を掲げて深夜まで作りたての料理やスイーツを提供する「バワリーキッチン」と、2号店「ロータス」でした。そこからカフェめし、カフェごはんといった流行語が生まれます。 　カフェめしは都市生活者のライフスタイルと結びついていました。当時はまだ、若い女性が夕食にひとりで焼き肉店やラーメン店に入るのは心理的抵抗があった時代。お気に入りのカフェならさほど高いハードルを感じることなく、仕事帰りにひとりでリラックスして夕食が楽しめました。 　ネガティブな孤食は、カフェを通してポジティブな「カフェのひとりごはん」へと変換されたのです。 2010～2019年（令和元年）、コーヒーとスイーツの新潮流2010～2019年（令和元年）、コーヒーとスイーツの新潮流　すでに2000年代にパンケーキ専門のカフェ「パンケーキママカフェVoiVoi」が開店して人気となっていったように、スイーツ主体のカフェには専門店が登場していました。 　2010年代にはパンケーキ、かき氷、パフェ、フルーツサンド、チョコレート、タピオカミルクティーなどの専門カフェが次々にオープン。 　流行のスイーツに特化した専門店は短命と背中合わせですが、各カフェがどう定着していくのか、今後の動向が注目されます。 ボリュームたっぷりのサンドイッチも人気に。断面の美しさから「萌え断」という言葉が生まれた（川口葉子撮影）　2010年代のカフェシーンの最大のトピックはコーヒーでしょう。その下地は2000年代からSCAJ（日本スペシャルティコーヒー協会）が開催してきたバリスタチャンピオンシップや、高品質なコーヒーの普及にいち早く取り組んだ日本各地のコーヒーロースター、海外のラテアート競技会で優勝したラテアーティストなどによって着実に形成されてきました。 　2010年に入ると、高品質なコーヒーを主役とした「BE A GOOD NEIGHBOR COFFEE KIOSK」「NOZY COFFEE」「猿田彦珈琲」などのコーヒーショップが次々にオープン。 　それらは憩いの空間を提供するカフェではなく、テイクアウト主体の小さなコーヒースタンドの形式をとり、スペシャルティコーヒー、シングルオリジンといったキーワードを少しずつ浸透させていきます。 　米国で提唱された概念「サードウェーブコーヒー」への注目が高まっていた2015年、その代表格のひとつとされる西海岸の「ブルーボトルコーヒー」が東京・清澄白河にロースタリーカフェをオープンさせると、大きな話題を呼んで観光客が訪れるようになり、静かだった街はカフェやコーヒーショップ、ロースターなどが集合するコーヒータウンへと変貌していきます。 2019年～、令和時代のカフェの行方は？　ワインにならったスペシャルティコーヒーの概念「シングルオリジン」は、チョコレートや日本茶などの世界にも拡大し、チョコレート専門のカフェや日本茶カフェが新たな挑戦に取り組み始めています。 　もともとスペシャルティコーヒーは、生産者や地球環境、地域社会に配慮したエシカルな世界観と切り離せないもの。　エシカルや心身の健康を意識したカフェは、今後も人々の共感を集めていくことでしょう。 　平成最後の10年間はSNSがカフェに少なからぬ影響を及ぼしましたが、現在はSNS映え、SNS疲れ、SNS離れという3つのワードが並立しているように、人々は小さなクラスタに分離しつつあるように見えます。 　カフェのなかにも、予約限定、紹介制など信頼関係の成り立つ閉じた世界を作り、クオリティの高い時間を提供しようとする動きが一部に見られるようになり、この傾向は今後も続きそうです。 　常に時代とリンクして変化しながら、時には街の風景を変えるほどのエネルギーを持つカフェ。2020年代にはどんな表情を見せてくれるのでしょうか。