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腐らない漬物は幕末の発明品！「福神漬の缶詰」のルーツは徳川幕府にあった！？

カレーのお供として有名な福神漬。東京上野の老舗酒悦が生んだ福神漬は、非常にユニークな製法で作られています。しかもそのノウハウは徳川幕府の遺産。明治時代に戦争によって全国に広まった福神漬は、もともと戦争のために生まれた漬物でした。数奇な運命をたどった福神漬の歴史について、食文化史研究家の近代食文化研究会さんが解説します。 東京上野生まれの福神漬は「漬物の繊維の煮物」 　東京は上野にある老舗、酒悦（しゅえつ）が生んだ福神漬。 福神漬　画像：写真AC　カレーのお供として有名なこの福神漬、非常にユニークな製法で作られています。 　まず、原料が生の野菜ではなく、沢庵漬などの漬物。これを薄く刻んで、機械でプレスし、水分を絞り出して繊維だけを残します。 　生の大根をプレスすると大根おろしになってしまいますが、沢庵漬ならば繊維だけが残ります。なので、漬物を原料としているのです。 　その薄く小さい漬物の繊維を、醤油ベースのタレで煮ます。福神漬とは、漬物の繊維の煮物なのです。 　なぜこのようなユニークな製法で作られているのかというと、福神漬とはもともと、缶詰にするために生まれた漬物だったからです。 現在も発売されている酒悦の福神漬缶詰　（画像：近代食文化研究会） 缶詰化を目的に作られた福神漬 　沢庵漬をそのまま缶詰にすると、殺菌するために高温で煮込まれて柔らかくなり、おでんの大根のようになってしまいます。漬物特有のパリパリ感が失われるのです。 　現在は沢庵漬の缶詰も売られていますが、発売元の堂本食品では開発に三年もかけました。それほど漬物の缶詰化は難しいのです。 　昔の原始的な技術でどうやって漬物を缶詰にするのか。その答えが、漬物を薄っぺらい繊維状にすることで、加熱時間を最短にし、パリパリ感を残すというものでした。 　この漬物の缶詰化にはじめて成功したのが、山田箕之助（みのすけ）。徳川幕府の役職、漬物方の山田喜兵衛の息子でした。 福神漬は徳川幕府の遺産 　江戸時代、と言うより第二次世界大戦までの日本の軍の兵糧は米が中心。戦前の陸軍でいうと一日六合、一回の食事で茶碗四、五杯分の麦飯を食べるという、米に偏重した食事内容となっていました。 　大量のご飯を食べるのに必須なのが、食欲増進剤である漬物。したがって漬物は、軍にとって非常に重要な軍需物質でした。漬物がなければ戦争ができなかったのです。 　ところが漬物は、米や麦ほどには長期保存ができません。温度変化にも弱く、ぬか漬けである沢庵漬などは、ぬかに空気が入るとすぐ腐ったりカビが生えます。 　島原の乱に文化露寇。徳川幕府は遠距離の戦場における長期の漬物保存に苦心してきました。その様子が石井研堂（けんどう）の『明治事物起原』に描かれています。醤油漬にするというのが幕府が生み出した漬物保存ノウハウの一つ。これが福神漬に受け継がれます。 島原の乱における原城の一揆軍　中村孝也『国史見学　第ニ巻』より（画像：国立国会図書館ウェブサイト）　時は幕末。開国した日本は欧米列強との争いに巻き込まれます。遠い異国の戦場で、あるいは海軍の遠洋航海で、どうやって漬物を長期保存するのか。幕府は西洋の新技術、缶詰に着目します。 　おそらく基礎技術は幕府時代に研究されていたのでしょう。幕府漬物方の山田喜兵衛が箱館戦争で死んだ後、息子の箕之助が醤油につけた漬物の缶詰化に成功。これを池の端某店、つまり酒悦に生産委託します（石井研堂『明治事物起原』）。 　こうして徳川幕府の漬物缶詰化ノウハウが、酒悦に引き継がれたのです。 陸軍が自ら福神漬の缶詰を生産 陸軍が自ら福神漬の缶詰を生産　そして福神漬が真価を発揮するときが来ました。日清戦争です。 牧金之助編『絵本日清大戦争』（画像：国立国会図書館ウェブサイト）　日清戦争直後の酒悦の広告には、カビも生えず腐らない福神漬の缶詰を評価する、占領地の軍の医官の推薦文が掲載されています。 「腐らない」ことをアピールする酒悦の福神漬広告　（画像：近代食文化研究会） 　「腐らない」福神漬の缶詰を高く評価した陸軍は、自ら生産に乗り出します。そして日露戦争が勃発。 　陸軍糧秣廠（りょうまつしょう）を取材した1904（明治37）年8月5日の朝日新聞の記事には、日清戦争時に採用された沢庵漬や梅干が、日露戦争では福神漬にとって代わられたとあります。福神漬は陸軍の主力漬物になったのです。 福神漬が嫌いになった森鴎外　作家森鴎外の嫌いな食べ物は、福神漬。 森鴎外　森鴎外『鴎外全集　第一巻』より（画像：国立国会図書館ウェブサイト）　軍医として出征した日露戦争において、毎日福神漬ばかり食べさせられて、嫌気がさしたそうです（小堀杏奴『晩年の父』）。 　日清日露戦争を通じて、全国から出征した兵士たちが、福神漬の味に親しみました。こうして東京上野生まれの福神漬は、全国に普及していったのです。 　戦争のために生まれた福神漬は、戦争によって広まったのでした。

なぜにぎり寿司は二個セットで注文するのか？寿司職人が告白した意外な理由とは

東京の寿司店の中には、二個セットでのみ注文をうける店があります。なぜ二個セットなのでしょうか？著書『牛丼の戦前史』https://www.amazon.co.jp/dp/B07XD81W7Qで寿司屋台とトロの近代史、寿司が重要な役割を果たす志賀直哉の小説『小僧の神様』の食文化史的背景を描いた食文化史研究家の近代食文化研究会さんが解説します。 なぜ「回らない寿司店」でも二個セットの注文なのか？　東京の寿司店の中には、ニ個セットでの注文を必須とする店があります。 寿司二個セット（画像：写真AC） 　回転寿司ならば、二個セットの理由は分からないでもありません。あの皿に一個だけでは寂しいですし、値ごろ感からいっても、一個だけだとお高く感じます。 　しかし、カウンター方式の回らない寿司のお店、それなりの値段がする店でも、基本的に二個セットで注文を受ける店があります。それはなぜなのでしょうか？ 華屋与兵衛が二個セットをはじめた説は誤り　江戸時代の有名な寿司職人、華屋与兵衛が二個セット方式をはじめたという俗説がありますが、これは事実ではありません。 　華屋与兵衛の店与兵衛鮨は、昭和時代の初めまで存在しましたが、注文単位は「一人前」。二個セットどころか一個単位でも握りませんでした。 　1930（昭和5）年の時事新報家庭部編『東京名物食べある記』に与兵衛鮨の食レポが載っていますが、お品書きは「すし並五十銭、中七十銭、上一円」。目の前で握るのではなく、一人前を皿に盛ってテーブル席あるいはお座敷のお客に運びます。 昭和初期の与兵衛鮨の写真。皿に一人前を盛って提供。永瀬牙之輔『すし通』より引用（画像：近代食文化研究会）　志賀直哉の小説『小僧の神様』において、小僧が腹いっぱい食べた寿司店のモデルとなったのは、華屋与兵衛の子孫が経営する「花屋」。ここでも小僧は一個ずつではなく「三人前」を食べています。 　『小僧の神様』の別の寿司店のモデルとなった店が「幸ずし」。小説の頃の 幸ずしの主人、1894（明治27）年生まれの杉山宗吉によると、明治時代の寿司店はどこも、一個ずつではなく一人前単位で出していました。 　”当時どこの鮓屋でも、お好みの鮓にかかわらず、一人前ずつ（おもに七個、海苔巻きだけの場合は別皿）に盛ってお出ししたのです。”（『すしの思い出』） 大きな寿司を小さい二個の寿司にした説も誤り　昔は大きかった寿司が現在では小さくなり、一個では物足りないので二個セットにしたという説があります。似た説に大きかった寿司を二つに切って食べやすくする代わりに、二個セットになったという説もありますが、いずれも間違いです。 　二個セットで寿司の注文を受ける店が現れたのは大正時代。その頃の寿司は、大人の男性でも一口では食べきれないほど大きい寿司が標準でした。つまり、寿司が大きい時代から既に二個セットだったのです。 昭和初期の宇の丸鮨の写真。永瀬牙之輔『すし通』より引用（画像：近代食文化研究会）　これは最初に二個セットをはじめた店とも言われる（宮尾しげを『すし物語』）宇の丸鮨の写真。ご覧の通り、一口では収まらないほど大きいので、包丁で二つに切って提供しています。 昭和初期の新富鮨の写真。永瀬牙之輔『すし通』より引用（画像：近代食文化研究会）　これも二個セットで出していた新富鮨の写真。当時としては標準的な、一口半の大きな寿司です。 二個セットをはじめた寿司職人の証言二個セットをはじめた寿司職人の証言　 先程の「幸ずし」の杉山宗吉は大正時代に、それまでの皿盛り一人前方式に加え、注文ごとに二個セットで出す方式もはじめました。 　なぜ二個なのか。その理由としては、”一個では少なく、三個では多いと考えた”こともありますが、もう一つ理由がありました。 　”二個ずつですと勘定もしやすく、また手間がはぶけます。”（『すしの思い出』） 　寿司店では、注文のたびに伝票を書かずに、注文をすべて暗記して精算時に暗算で総額を出す、という伝統があります。 　1910（明治43）年生まれ、全国寿司組合の会長として後進の指導にあたった大前錦次郎（きんじろう）は、注文の暗記のコツは二個セットにすることだと伝授します。 　”昔から巷間（こうかん）に、すし屋はメシ粒で勘定しているのだと伝えられている。それはうそっぱちで、そんなことをしているすし屋は一軒もない。みな頭の中で暗算しているのである。コツは二個ずつペアで出すこと。 だいたい一人十個平均と見て、ペアで出せば五回重ねていけばいい。”（『鮨のわかる本』） 　つまり10個の寿司を一個ずつ握る場合、10個分の値段を記憶しなければなりませんが、二個セットならば5セットの値段をおぼえるだけでよく、記憶すべき量が半分で済むというのです。 なぜ関東大震災後から二個セットの店が増えたのか　1906（明治39）年生まれ、日本橋吉野寿司三代目吉野昇雄（ますお）によると、二個セット、三個セットの寿司店が増えたのは関東大震災（1923（大正12）年）後だそうです（石毛直道『面談たべもの誌』）。 　なぜ 二個セットの店が増えたのか。それは、寿司店が屋台のマネをし始めたからです。 　1900年代はじめあたりから、寿司は寿司店や出前ではなく、屋台で食べるのが本当の通であるという「屋台至上主義」が芽生えてきます。 　”若い貴族院議員のAは同じ議院仲間のBから、鮨の趣味は握るそばから、手掴（てづか）みで食う屋台の鮨でなければ解らないと云うような通を頻（しき）りに説かれた。” 昭和初期の新富鮨の店内の写真。客は店内の屋台で二個セットの寿司を立ち食いする。永瀬牙之輔『すし通』より引用（画像：近代食文化研究会）　1920（大正9）年発表の小説『小僧の神様』のこの記述は、当時の屋台至上主義を反映したものです。寿司の「通」は、一人前単位で提供するそれまでの店舗形式ではなく、注文ごとに少しずつ握りたての寿司を提供する屋台形式こそ、本物だと思っていたのです。 　このトレンドに乗って、店の中に屋台を作り、二個セットずつ立ち食いさせることで繁盛した店が、先程の新富鮨です。 店内屋台からカウンターに　幸ずしの杉山宗吉も屋台至上主義の影響をうけ、それまでの一人前注文だけでなく、屋台のような少量の注文も受けるようになります。 　その結果暗記すべき注文量が劇的に増えたため、記憶量を減らすために二個セット方式を導入したわけです。 　杉山宗吉によると関東大震災以後”東京鮓のほとんどが立食い式”となったそうです。新富鮨のような店内屋台方式の店が増えていったわけです。 　こうして屋台式の少量注文の店が増えるとともに、記憶量の節約のために二個、三個セットで握る店が増えていったというわけです。 　やがてこの店内屋台に、椅子がつくようになります。こうして完成したのが、今日おなじみのカウンター形式の寿司屋なのです。

最新2021年版！　ビジネスパーソン2万人に聞いた「都内の住みよい街」トップ3

　東京には多くの街が存在しますが、その特徴はさまざまです。おしゃれ、子育てしやすい、物価が安い、治安が良い…重要ポイントは人によって違いますが、中でも、ビジネスパーソンに人気の街はどこなのでしょうか。2021年最新版のランキングをもとに見ていきましょう。治安はバッチリ！　1位は皇居を有する千代田区　日経BP総合研究所は2021年8月25日、ウェブサイト「新・公民連携最前線」（https://project.nikkeibp.co.jp/ppp/）で、働く世代2万人を対象としたアンケート調査をまとめた「シティブランド・ランキング −住みよい街2021−」を発表しました。 　実際に住んでいる街／直近で住んでいた街（全国の市、および東京23区）に対する「住みよさ」について、 ・安心・安全 ・快適な暮らし ・生活の利便性 ・生活インフラ ・医療・介護 ・子育て ・自治体の運営 ・街の活力 の8分野に関して調査・集計し、ランキングにしたものです。 「シティブランド・ランキング−住みよい街2021−」（https://project.nikkeibp.co.jp/atclppp/072500036/072700003/）　対象は日本全国ですが、トップ3はいずれも東京の自治体。1位が千代田区、2位が武蔵野市、3位が港区という結果でした。これらの自治体にはいったいどんな街があり、ビジネスパーソンはどんなところを「住みよい」と思っているのでしょうか。人気の理由を探っていきましょう。 昼間と夜の人口差が約15倍にもなる千代田区　「シティブランド・ランキング−住みよい街2021−」によると、第1位の千代田区は「安心・安全」分野と「自治体の運営」分野の偏差値が72.4と71.7とそれぞれが1位、「生活インフラ」分野の偏差値も2位と高得点です。 　皇居や国会議事堂を有する千代田区は23区の中で、最も人口が少ない区です。だからこそ、行政サービスが一人一人に行き届き、治安やインフラなどに対する満足度が高いことがうかがえます。では、ビジネスパーソンにとっての千代田区とは、どんなところでしょうか。 　千代田区の特徴は何と言っても、昼夜の人口の差です。人口が多いのは昼間で、夜間との差は約15倍にもなると言われています。夜の人口が少なく、昼間の人口が多いということは、この区は昼間に大勢の人が「働きにくる場所」であり、夜になると、それぞれの居住地に帰るため、人が少なくなることを意味します。 　そのため、「職場に近いところに住みたい」、でも「静かな住環境が欲しい」と考えるビジネスパーソンにぴったりなのです。 千代田区の中心地、丸の内には日本一のターミナル駅とオフィス街が（画像：写真AC）　日本一にぎわうとも言われる丸の内のオフィス街には、日本を代表する大企業から、何百とある中小企業までが集結。さらに、1日の総発着本数は約4100本、発着路線は新幹線も含めて10本を優に超える日本一のターミナル駅、東京駅は、どこのエリアに働きに行くのにも便利です。 “すべてにちょうどいい街”武蔵野市“すべてにちょうどいい街”武蔵野市　「シティブランド・ランキング−住みよい街2021−」によると、第2位の武蔵野市は「街の活力」分野の偏差値が73.3とトップ。「街に愛着がある」が1位、「街に活気がある」と「地方自治に対する住民の意識が高い」がともに2位と、住民にとても愛されている市であることが分かります。 　武蔵野市がビジネスパーソンにも愛される理由が「ちょうどよさ」です。子育て世帯に手厚い施策が多く、井の頭公園に代表されるように公園など緑も多いため、小さな子どもを育てやすい環境です。 　また、吉祥寺という巨大な商業地を有していながら、そこまで行かずとも、近隣の商店街で普段の買い物は事足ります。新宿駅など都心への通勤も約30分と、十分に許容範囲と言えます。 武蔵野市と三鷹市にまたがる都立公園、井の頭公園は癒やしのスポット（画像：写真AC）　都会すぎず、田舎すぎない「ちょうどよさ」が、ふと仕事に疲れたときにも自分を癒やしてくれるでしょう。また明日から頑張る活力をくれる居心地の良さが、ビジネスパーソンが武蔵野市に集まる理由なのです。 おしゃれに自分磨きするなら港区　「シティブランド・ランキング−住みよい街2021−」によると、第3位の港区は「生活インフラ」分野の偏差値が73.6で第1位でした。 　ファミリー向け、ビジネス向け、飲食店、商業施設などさまざまな施設がまとまっており、立地的に非常に便利。図書館などの文化施設や運動・スポーツ施設などがそろっているため、プライベートも充実させられます。 　休日に好きな分野の勉強をしたり、体を動かしたりといった“自分磨き”の時間を大切にするビジネスパーソンに、もってこいと言えます。 　実際に港区は「港区女子」という言葉も生まれるほど、上昇志向が強く、美意識の高い人たちが集まる場所としても有名。お台場や六本木、麻布十番などおしゃれな人気スポットも多く、タワーマンションが建ち並ぶ六本木は都内一等地として、東京では最も家賃相場の高いエリアでもあります。 ワンルームの家賃は15万円？　六本木名物のタワーマンション（画像：写真AC）　せっかく都内で働くなら、おしゃれな街に住みたい。休日は人気スポットも楽しみながら、自分磨きもしたい。そんな“イマドキ”のビジネスパーソンにおすすめです。 　「シティブランド・ランキング−住みよい街2021−」第5位の文京区、第6位の中央区など、東京にはまだまだ魅力的な街がたくさんあります。住む場所の何を重視するかは自分次第。自分にぴったりの街を見つけましょう。

小伝馬町、茅場町、蛎殻町――中央区に「日本橋」の付いた町名が21も存在するワケ

現在も日本橋かいわいに残される「日本橋」の町名。そこには戦後の区の合併、整理の際に歴史ある地名を残そうと奔走した先人たちの思いが隠されていました。どのようなドラマが生まれたか、ひもといてみましょう。中央区の生まれた経緯　日本橋かいわいには ・日本橋小伝馬町 ・日本橋茅場町 ・日本橋蛎殻町 ・日本橋人形町 など、日本橋の名を冠した町名が21も存在します。これらの町名が始まったのは、1947（昭和22）年に日本橋区と京橋区が合併し中央区になったときです。では、いったいどのような経緯で決まったのでしょうか。 日本橋の名を冠した町名が集まるエリア（画像：(C)Google）　東京都は1946（昭和21）年から、東京35区（麹町区、神田区、日本橋区、京橋区、芝区、麻布区、赤坂区、四谷区、牛込区、淀橋区、小石川区、本郷区、下谷区、浅草区、本所区、向島区、深川区、城東区、品川区、荏原区、目黒区、大森区、蒲田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、豊島区、滝野川区、王子区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区）を合併・整理する計画を始めました。当初は15区案と25区案が議論されましたが、極端な統合を避け ・人口：10～20万人 ・面積：10平方キロメートル を基準として、22区に整理されることとなりました。 合併で「日本橋の地名が消える」　そんななか、東京都は日本橋区に対して京橋区との合併を打診します。そして京橋区では1947年1月の区会（現在の区議会）で、日本橋区との合併を決議。これを受けて東京都長官（当時）は同月、日本橋区に新区設置と区の財産整理への審議に関する通達を出しました。 　日本橋区民は当時、 「このままでは日本橋の地名が消えてしまうのではないか」 と心配しました。 1932（昭和7）年に発行された地図。日本橋区、京橋区の記載がある（画像：国土地理院）　以下は、1947年2月27日に行われた、日本橋区会での山崎信一区議の発言です。 「日本橋は徳川時代以前、天正年間から連綿として続いてきた伝統がある。日本橋なる区名は併合によっていずこへ行くのか、私たちは非常に心配しているのであります」 　当時の日本橋区の人口は3万2000人。対して京橋区は7万2000人でした。人口の差から見て、合併後に日本橋区住民の声が区政に反映されにくくなるという危惧は当然でした。 　また山崎区議は合併にあたって、京橋区が現在の豊洲付近にあたる5号地も新区に編入したい意向を示していることも触れています。5号地まで含めた新区がもし誕生すれば、区役所は離れたところに設置され、日本橋が地域の中心から外れることが懸念されていました。ちなみにこの区会では「日本橋が日本の中心」という発言も出ています。 合併が決定 舞い降りてきたアイデア合併が決定 舞い降りてきたアイデア　一方、末田憲義区議は 「同じ日本人であるから、京橋区と仲良くしていくのがよい」 として、合併に賛意を示しています。 　末田区議は ・日本橋区の面積が約3.12平方キロメートルと小さく、人口も10万人となるのが容易ではないこと ・再編にともなう都の業務が移されると住民の税負担が過大になること に触れて「今後税金など非常にかかってきたら到底住んでいかれない」と発言しています。なお、『中央区史』は議会の状況について、 「日本橋区会始まって以来とされる程の激論」 「傍聴人の騒乱などもあった程であり、いかにこれが関心事となったかがうかがわれる」 と記しています。 　その後の投票で、投票総数27票に対して ・賛成14票 ・反対13票 で京橋区との合併が決定。そして議事は区名の決定案へと移りました。 1947（昭和22）年の日本橋周辺の航空写真（画像：国土地理院）　ここで「日本橋区を廃止し、日本橋区と京橋区の区域をもって新設される区の名称を中央区とする」ことが満場一致で可決されましたが、この決議にはこんな一文も加えられました。 「現日本橋区の区域の町名呼称は中央区日本橋何町何丁目何番地と呼ぶものとす」 　残念ながら、中央区の保管記録にはこのアイデアを考えた人物に関する記載がありません。なぜなら、日本橋区がなくなっても日本橋という地名は残り、歴史を伝えられるからです。 　こうして東京都は1947（昭和22）年3月15日、中央区の誕生を告示。日本橋区の町名は、日本橋の3文字を冠することも正式に決まりました。 歴史ある地名は残すべきか歴史ある地名は残すべきか　しかし、1965（昭和40）年から始まった区内の住居表示で ・日本橋薬研堀町 ・日本橋米沢町（現・東日本橋） ・日本橋浪花町 ・日本橋芳町（現・日本橋人形町） などは、消滅しました。 　自治体の合併で、元々の地名が消滅するケースは少なくありません。とりわけ最近はニュータウンのような地名や、ひらがな表記の地名など、地域が育んできた歴史ある名前を無視した地名も増えています。そうしたなかで、歴史ある日本橋の地名を残そうとした先人たちの知恵には感服すべきものがあります。 ●参考資料 『町名の移り変わり』中央区／1988年 『中央区史』下巻　中央区／1958年

日本橋「人形町」の由来は町民たちが付けた愛称だった！

里俗地名として発生した「人形町」。その謎とお勧めスポットについて、フリーライターの大居候さんが解説します。昭和まで存在しなかった人形町　中央区の日本橋人形町（以下、人形町）には味のあるお店が並び、江戸時代からのにぎわいを今に伝えています。そんな人形町ですが、公式にその名で呼ばれるようになったのは、1933（昭和8）年のこと。公式には昭和まで存在しなかった地名なのです。なお、現在の1丁目から3丁目までの町域は1980年に決まっています。 中央区の日本橋人形町（画像：(C)Google）　人形町はもともと、里俗（りぞく）地名として発生しました。里俗とは土地のならわしを意味する言葉で、現在の住所では 「何町 何丁目 何番地」 と規則的に番号が振られていますが、江戸時代はもっと大ざっぱでした。そのため、誰となく町内の一部や道に通称を付けていました。 　人形町の属する旧日本橋区は里俗地名の宝庫です。1937年に編まれた『日本橋區史』では46筆が収録。人形町交差点の近くに石碑の立つ玄冶店（げんやだな）は、与三郎とお富で有名な歌舞伎『与よわなさけうきなの話情浮名横櫛』の舞台で、春日八郎の歌「お富さん」で知られる里俗地名です。 　にぎわいの始まりは、現在の人形町3丁目にあたる堺町にあった芝居町から。堺町は、慶長年間に大阪から来た廻船（かいせん）商人らによって海に近い湿地を埋め立てて開かれた町でした。当初は上下に分かれていましたが、江戸時代初期に上が葺屋町（かやぶき職人が多く住んだと伝わる）となり、下が堺町となりました。 江戸三座の筆頭「中村座」の登場江戸三座の筆頭「中村座」の登場　この堺町に1651（慶安4）年、江戸三座の筆頭である中村座がやってきました。江戸歌舞伎の発祥である中村座を中心に、人形浄瑠璃などの芝居小屋や、人形をつくる職人の家が並び、誰となく人形町と呼ぶようになりました。 『元禄江戸図』には、堺町と和泉町の間の通りに人形町という名前が書かれているため、江戸時代前期には通りの周辺を指す俗称として知られていたようです。この通りはおもちゃや錦絵などを扱う商家も並び、正月は手まりや羽子板、3月はひな人形、5月は菖蒲人形の市も立ち、芝居の客目当ての茶屋も繁盛する江戸随一の繁華街でした。 　堺町の周辺には元大坂町、浪花町、新和泉町などがあり、総称して芳町（よしちょう）と呼ばれました。芳町の名はのちに正式な町名となり、1977（昭和52）年に人形町と合併するまで続きました。 1909（明治42）年測図の現・日本橋人形町周辺の様子（画像：国土地理院）　この近辺は、今も名高い歓楽街・吉原の発祥で元吉原とも呼ばれた土地です。吉原は明暦の大火（1657年）の後、台東区の現在地に移転しましたが、その後は陰間茶屋が軒を連ねる時代を経て、江戸時代後期には人気の芸妓が集まる花街として栄えます。日本最初の女優である川上貞奴（さだやっこ）や小唄勝太郎は、この花街で芸を磨いて名をなしました。 　吉原の名残である大門通りは、のちに金物商人が軒を連ね、芭蕉の門人である宝井其角（たからいきかく）が「鐘一つ売れぬ日はなし江戸の春」という句をしたためた繁盛の地でした。 　にぎわいが多くの里俗地名を生んだ人形町かいわい。多くが消滅するなかで、人形町は存続して正式な町名になった極めてまれな例なのです。 人形町で魅力的な神社巡りを人形町で魅力的な神社巡りを　さて、人形町を歩くなら筆者は神社巡りをお勧めします。 　かいわいでまず思い浮かぶのが日本橋七福神です。元は、1950（昭和25）年頃に有馬頼寧（旧筑後国久留米藩主・有馬家の第15代当主）の発案で始まったもので、一時途絶えたものの、日本橋三越本店などの協力を得た日本橋七福会の主催で、1986年に復活しました。このうち3社は人形町に鎮座しています。 　地域で最も古いとされる神社は人形町2丁目の松島神社で、少なくとも鎌倉時代後期には存在していたとされています。元は地域の鎮守でしたが、江戸時代には大工や左官が住む地域となりました。このときに集められた職人がそれぞれの故郷の神様を祭った縁で、祭神は七福神の大国主神（だいこくさま）や北野大神（菅原道真公）、猿田彦神など14柱にも上ります。 中央区日本橋人形町にある松島神社（画像：(C)Google）　由緒ある神社が鎮座しているのは、オフィスビルの1階部分です。また、1丁目の茶ノ木神社（倉稲魂大神と七福神の布袋尊）や、3丁目の橘稲荷神社もビルの一角に社殿を構えており、現代と過去の共存する風景を見られます。 　同じく2丁目に鎮座する末廣神社の祭神は、宇賀之美多摩命と武甕槌命（毘沙門天）です。元は吉原の守り神として信仰され、後には難波町・住吉町・高砂町・新泉町の氏神となりました。 　近年は毘沙門天の勝運向上のご利益を求めて参拝する人が多いようですが、元は疫病鎮めでにぎわった時代もあるそうです。 興味深い氏子の歴史興味深い氏子の歴史　人形町でより興味深いのは、神社を支える氏子です。 　かいわいはおおむね神田神社（神田明神）か日枝神社（山王権現）の氏子地域ですが、人形町だけは独特で、松島、末廣のほか、椙森神社（日本橋堀留町）など約7社に分かれます。これこそが、ほかの地域には見られない江戸時代から続く伝統です。 千代田区外神田にある神田明神（画像：写真AC）　江戸の祭りといえば神田祭と山王祭が代表的ですが、これだけではありません。5月から6月にかけては松島や末廣神社の例大祭。江戸時代以前より続く三天王祭。隔年で6月の山王祭か9月の神田祭があり、松島神社の酉（とり）の市など、おのおのの神社の行事も。始終どこかで祭りをやっている、祭り好きにはたまらない日常があったのです。1世帯が複数の神社の氏子になることは、江戸時代では当たり前でした。 　ところが明治になり、政府は神社を整理するために、氏子は1世帯につき1社のみの原則を打ち出します。1872（明治5）年の「東京府管轄中総社数調」によると、従来の氏神とされてきた神社を認めず、神田・日枝両社の祭神に加えて豊受大神（伊勢神宮外宮の祭神）を祭って、新たな氏神とすることが求められたと記されています。 　この試みはうまくいかず、地元の神社を氏神とすることを求める嘆願書が次々と出されました。これが認められたことで、人形町かいわいでは多彩な神社の氏子が存在する風景が生まれました。こんな神社の歴史を知っていれば街歩きも一段と楽しくなるでしょう。 ●参考資料 ・中央区編『日本橋區史』上巻1937年 ・中央区編『中央区史』上巻1958年 ・中央区編『町名の移り変わり』 1988年 ・中央区立京橋図書館編『中央区沿革図集|日本橋篇|』1995年 ・『最短の七福神巡り 日本橋／東京』 ・『朝日新聞』2003年1月5日付朝刊東京地方版 ・山田譲司『人形町いまむかし それぞれの祭りと人形町気質』 ・『人形町』No.153 ・東京都神社庁編『東京都神社名鑑上巻』 東京都神社庁 1986年 ・財団法人第一住宅建設協会編『日本橋・京橋地区（現東京都中央区）に所在する全神社・由来に関する実地調査』　財団法人第一住宅建設協会1987年 ・小南弘季『明治初頭における氏子域の成立　明治東京の氏子域に関する復元的考察（その1）』『日本建築学会計画系論文集』第82巻第735号 ・中央区立京橋図書館編『中央区沿革図集|日本橋篇|』 1995年

日本一の道具街「かっぱ橋」 「かっぱ」とは河童なのか、雨合羽なのか、一体どちらなのか？

台東区の浅草と上野の間に位置する「かっぱ橋道具街」。そんな同所の「かっぱ」とは何でしょうか。河童？ 合羽？ ルポライターの昼間たかしさんが解説します。飲食関連の道具なら何でもそろう街　台東区の浅草と上野の間に位置する「かっぱ橋道具街」は、食器や調理器具などを取り扱う問屋街です。店舗数は170以上で、飲食関連の道具なら何でもそろう「日本一の道具街」として知られています。 台東区にあるかっぱ橋道具街（画像：(C)Google）　筆者は以前、アイスクリームを盛る取っ手の付いた道具が急きょ必要になり、かっぱ橋道具街に行きました。正式な名前を知らなかったので、店員に 「あの～、アイスクリームをすくうアレが欲しいんですが……」 とジェスチャーをしながら尋ねたところ、「はいはい、ありますよ」とすぐにお目当ての道具が出てきました。それが「アイスクリームディッシャー」と呼ばれることを、そのとき初めて知りました。 　ちなみに巨大なスプーン型の道具より、持ち手がバネになっていて半円の部分が閉じたり開いたりするタイプのほうが素人には扱いやすいとのことでした。 かっぱは「合羽」「河童」どちら？　そんな便利なかっぱ橋道具街ですが、その始まりは明治から大正初期にかけて古道具屋が数軒並んでいたことだとされています。なお「かっぱ橋」は通称で、行政上の地名ではありません。正確には台東区西浅草と松が谷周辺を指します。 　では、どのような事情で「かっぱ橋」という地名が生まれたのでしょうか 　名前の由来について、かっぱ橋道具街の公式ウェブサイトにはふたつの説が掲載されています。 　ひとつ目の由来は、現在の台東区生涯学習センター（台東区西浅草3）辺りにあった伊予新谷藩（現・愛媛県大洲市の新谷陣屋に藩庁を置いた藩）の下屋敷の侍が内職で雨合羽（がっぱ）を作り、近くの橋に干していたから、というもの。ふたつ目の由来は、妖怪として知られる河童（かっぱ）から、です。 　ちなみに、道具街のエリア内には「かっぱ河太郎」という名の河童のブロンズ像があります。 かっぱ橋道具街にある河童のブロンズ像「かっぱ河太郎」（画像：写真AC）　さて、どちらの説が正しいのでしょうか。 隅田川の河童が河川改修を手伝った？　かつて江戸時代、この土地に雨合羽を商いにしていた合羽屋喜八（かっばや きはち）という人物がいました。土地の水はけが悪かったため、喜八は私財を投じて当時流れていた新堀川の改修を行いました。 　現在、新堀川は「新堀通り」として、道具街を南北に走っています。 赤い部分が新堀通り（画像：(C)Google）　しかし喜八の工事は思うようにはかどらなかったため、その様子を見ていた隅田川の河童たちが毎夜作業に協力。河童たちを目撃した人は運が開けたと言われています。 　やがてこの言い伝えは「かっぱ大明神」という信仰になり、商売繁盛を願うものに変化。喜八が葬られた曹源寺（台東区松が谷3）にはかっぱ大明神を祭ったお堂があります。ちなみに大明神の前で「オン カッパ ヤ ソワカ」という真言を21回唱えると、御利益があるそうです。 　なお喜八の墓碑には「てっぺんへ手向けの水や川太郎」と記され、墓石のてっぺんは水がたまるようにへこんでおり、河童をイメージしたようなデザインになっています。ちなみに「川太郎」とは喜八のことです。 河童の起源は何か河童の起源は何か　新堀川ができたのは文化年間（1804～1818年）です。当時、既にこの一帯は市街地化が進んでおり、いくら江戸時代と言えど、河童が隅田川から夜中にゾロゾロ現れたら、たちまち多くの見物人に取り囲まれてしまうでしょう。 　河童の一般的なイメージといえば、甲羅を背負い、頭の上に皿がのり、きゅうりを好む緑色の生き物です。地域によっては「川太郎」「ミズチ」などの呼び名で伝承が広まっています。そんな河童には、土木工事で働かされた人形が河童になったという伝承が全国的に存在します。 　河童の起源にもっとも早く着目したのが、民俗学者の柳田国男です。柳田は『北肥戦誌 九州治乱記』（肥前国を中心とした九州全域の通史）に記された伝承を、自著『桃太郎の誕生』で紹介しています。 柳田国男『桃太郎の誕生』（画像：角川学芸出版）『北肥戦誌 九州治乱記』によると、奈良時代の官僚だった橘諸兄（たちばなのもろえ）の孫・兵部大輔（ひょうぶたゆう）島田丸が春日神社の造営を命じられた際、99体の人形を作り働かせました。そして、神社の完成後に人形を川に捨てたところ、人形が人馬に害をなすようになったとあります。柳田は、この人形のなれの果てを河童であるとしています。 　土木工事に使われた人形が河童となったという伝承は、これまでも研究の対象となってきました。京都大学の中尾聡史氏らの研究では、こうした伝承を踏まえた上で「河童人形起源譚（たん）に登場する河童は、土木現場で働かされた上に、土木行為によるケガレを背負わされ見捨てられた存在であると言える」としています（中尾聡史・森栗茂一・藤井聡「河童の民話における土木技術者の位置づけに関する民俗学的研究」『実践政策学』第2巻1号）。 　民俗学では、農業を基盤とする常民が社会の中心に置かれ、特殊な技術を使う人たちは下位に位置づけられたとする考え方があります。そうした歴史のなかで、土木技術者にまつわるさまざまな出来事が河童の伝承へと変化し、現代に伝わってきたのです。 　つまり、合羽屋喜八にまつわる伝承は荒唐無稽な作り話ではなく、私財を投じて堀を開削した合羽屋喜八に心をうたれた土木技術者が工事に参加したのではないか――と考えることができます。 曖昧な伝承は数多く存在曖昧な伝承は数多く存在　江戸時代にもかかわらず、なぜこのような曖昧な伝承しか記録されなかったのでしょうか。しかし現代に近い過去であっても、事実が曖昧な伝承は数多く存在します。 　前述の河童のブロンズ像も同様です。設置は2003（平成15）年で、前年に道具街が設立90周年を迎えたことを記念したものということになっていますが、本当にぴったり90周年だったかどうかはわかりません。 　というのも、道具屋が集まるようになったのは明治から大正初期にかけてで、なにかの事業で一斉に集まったのではないからです。なんとなく集まるようになり、じわじわと成立したため、明確に何年に始まったとは断言できません。そこで、きりのいい大正元年（1912）年から90年が経過したということで、90周年として設置したといいます。 台東区にあるかっぱ橋道具街（画像：(C)Google）　新堀通りの由来になった新堀川はかつて、現在の新堀通り、かっぱ橋道具街を蔵前橋通りまで流れ、そこから東に折れて、隅田川に注いでいました。かっぱ橋道具街を訪れた際には、その道を歩いてみることもオススメです。

東新宿駅から500m 「抜弁天」周辺の大規模再開発と外苑西通りの未来【連載】東京うしろ髪ひかれ地帯（17）

東新宿駅から500mほど離れたところにある抜弁天。その近くにある放射第6号線。その歴史について、都内探検家の業平橋渉さんが解説します。東新宿駅から東へ500m　大江戸線東新宿駅から都道302号に沿って東へ500mほど歩くと、少しいびつな丁字路に面した抜弁天（ぬけべんてん）交差点に差し掛かります。 抜弁天の位置（画像：(C)Google）　この辺りは歌舞伎町の怪しさが消えて住宅地に切り替わる間のエリアということもあり、両者の要素が入り混じっています。 　交差点のすぐそばには厳嶋（いつくしま）神社（新宿区余丁町）があり、通称・抜弁天と呼ばれています。抜弁天は、源義家が後三年の役（1083～1087年にかけて行なわれた戦役）で奥州に向かう途中、ここに宿営し、広島県の厳島神社に戦勝を祈願したのが始まりです。 抜弁天の由来　通称の由来は、源義家が苦難を「切り抜けた」という言い伝えに加えて、参道が南北に「通り抜け」できるからだとされています。実際に抜弁天へ行ってみると、確かに抜けている感じがします。 確かに「抜けている感じ」のする抜弁天（画像：(C)Google）　もうひとつ気になるのが、丁字路の下部分、南東の曙橋方面へ伸びている道路の「新しさ」です。周囲では今も再開発が行われているため、この道路が整備されてさほど時間が経っていないことが分かります。 　整備以前、周辺にはどのような風景が広がっていたのでしょうか。非常に気になります。 抜弁天～住吉町間の完成は1998年抜弁天～住吉町間の完成は1998年　この道路の正式名称は「東京都市計画道路幹線街路放射第6号線（以下、放射第6号線）」で、計画が決まったのは1946（昭和21）年。空襲からの復興事業を目的に設立された戦災復興院によるものでした。 　しかし、既に市街地となっている場所の開発は容易ではありません。そのため、工事が可能になったところからとびとびで道路がつくられていきました。全通は2009（平成21）年でした。 　抜弁天交差点から放射第6号線を約1km進んだ先にある、靖国通り沿いの住吉町交差点（新宿区住吉町）までの工事が完成したのは1998年。 旧フジテレビの案内碑の場所。南に行けば住吉町交差点がある（画像：(C)Google）　靖国通りの手前にはかつて、フジテレビ本社がありました。同社のお台場への移転が1997年3月ですから、放射第6号線は周辺の再開発が本格化する時期に開通したわけです。 2001年の地図で見られた「激変」　早速、周辺住民に聞いてみたところ、 「昔は細い道で靖国通りと抜弁天通り（都道302号）がつながっていた」 との答えが。 　う～ん、いまいち想像がつきません。ということで、古い地図と比較してみましょう。 　新宿区東部は、江戸時代からの道がいまだに生きていることで知られます。そのため、1909（明治42）年から1993（平成5）年まで、周辺はほとんど変化がありません。ところが2001年になった途端、前述の道路が完成し、町の風景が大きく変わっています。エリア内の ・余丁町 ・市谷台町 はそれまでひとつでしたが、道路によってふたつに分断されています。短期間でこれほど大きく町が変わる例を、筆者はあまり聞いたことがありません。 1993（平成5）年の地図（左）と2001年の地図。（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　もうひとつ注意したいのが、抜弁天の参道です（図中の赤い部分）。1993年の地図では現在よりも少し長く東南方向に伸びています。前述の通り、現在はショートカット的な「抜けている感じ」ですが、放射第6号線ができる以前は、路地のような道から通りに出るといった意味で抜けていたのです。 　放射第6号線の西側は一本奥の道に入ると、現在でも路地が交差する下町的な雰囲気が残っています。以前はそんな雰囲気がもっとあったと思うと、放射第6号線の完成前に訪れておけばよかったと少し後悔します。 外苑西通りと都道302号がつながる日外苑西通りと都道302号がつながる日　抜弁天の周辺には、さらに抜けられる道が建設される予定です。既に土地が確保されて囲いフェンスが目立つようになってきています。これは外苑西通り（環状4号線）の未完成部分です。 　外苑西通りは現在、南にある富久町で靖国通りとぶつかり道路が終わっています。周辺を移動している人は「なぜこの道路は幅広いのか」と疑問に感じていることでしょう。 外苑西通りの予定地（上）と航空写真。赤い部分が外苑西通り（環状4号線）（画像：(C)Google）　今後、この場所から余丁町を貫いて放射第6号線と交差し、若松河田駅の少し西寄りで都道302号にぶつかる予定です。いわば、現在の抜弁天の参道を巨大にしたようなものができるのです。 　この区間で興味深いのが、放射第6号線に面した余丁町児童遊園です。ここは一見なんの変哲もない地域の公園ですが、奥側の一部が富久町児童遊園という別の名前になっています。 　その理由は、余丁町児童遊園が暫定的な公園だからです。道路用地は早く確保されたものの、住民からの要望で一時開放する形で公園としたようです。ただ、開放は1974（昭和49）年から。約50年も経ったためか、整備も随分と進んでいます。道路の建設にあたり、公園が完全消滅するのかどうか、とても気になります。 　ほかにも、抜弁天周辺は都電（13系統）廃止後に道路が拡幅されるなど、とても変化の多いエリアです。これも、新宿の繁華街に隣接したゆえの宿命でしょうか。 　10年くらいまでは、周辺を歩いていると「フジテレビがあった頃はにぎやかだった」と話す人も多かったのですが、最近ではもう見かけなくなりました。これも時代の流れなのでしょうか。 　そういえば、かつて抜弁天の近くに「志村軒」というラーメン店がありました。どう見ても狙った店名（志村けん）でしたが、一体どこに行ったのか気になります。

水害の危険地帯だった「月島・勝どき」が誰しもうらやむ“住みたい街”に大変身した歴史的経緯

「住みたい街」として知られる月島・勝どきエリア。そんな同エリアですが、実はかつて水害の危険地帯だったことをご存じでしょうか。その歴史について、フリーライターの県庁坂のぼるさんが解説します。優れた江戸川区の治水対策　豪雨による水害は毎年発生します。もちろん、東京も無縁ではありません。とりわけ2019年10月の台風19号にともなう水害は、首都圏各地に大きな被害を及ぼしました。この水害でもっとも注目を集めたのが、区部東部に位置する江戸川区でした。 　江戸川区は2019年5月、ハザードマップを改定して区内の全世帯に配布。その表紙には、同区全域が水に漬かっているイメージ画像が使われました。説明文はさらに過激で、 「区のほとんどが水没」 「より安全な区外へ」 と、その危険性を呼びかけていました。 　なぜ、江戸川区はそこまでの行動に出たのでしょうか？ 理由はシンプルです。江戸川区が長らく水害の多発地帯だったから。 　江戸川区は江戸川の河口域に広がるデルタ地帯で、海抜が低く、かねてより洪水が絶えませんでした。1910（明治43）年8月に発生した「明治43年の大水害」や、1947（昭和22）年のカスリーン台風では、区のほとんどが水没しています。そのため、台風19号でも強く警戒が呼びかけられたのです。 　ところが台風が実際にやってきても、江戸川区では目立った被害が出ませんでした。その背景には、明治以降、 ・大規模な堤防 ・大規模な放水路 を建設して、治水対策を進めていたことがあります。ようやく成果が出た、といえるでしょう。 水害に弱かった月島・勝どき　さて場所は変わって、中央区の月島・勝どき。このエリアの運河には重厚な水門が設置されていたり、区画を区切る防潮堤が残っていたりします。 勝どきのタワーマンション（画像：写真AC）　タワーマンションが立ち並び、現在では湾岸の「住みたい街」となっているこのエリアになぜそこまでの対策が必要なのか、疑問に思っている人も少なくないでしょう。しかし、その充実さがあってこその「住みたい街」であることを、多くの人は知りません。 　月島・勝どきは――かつて極めて水害に弱いエリアだったのです。 高潮が危険な理由高潮が危険な理由　月島・勝どきの主な災害は「高潮」でした。 　高潮とは、台風や強い低気圧の来襲で海水面が異常に高まり、陸地に浸入する現象です。高潮と津波との違いは、 ・高潮の原因：低気圧 ・津波の原因：地震 といった程度で、海水のかたまりが押し寄せてくることに違いはありません。そのため、高潮を津波、あるいは「海嘯（かいしょう、つなみ）」と表現している文献もあります。 　高潮が危険なのは、津波よりも頻繁に発生するためです。月島・勝どきは1892年（明治25）年の「東京湾澪浚（みおさらい）計画」で掘り取られた土砂を使ってできた土地です。当時は堤防などの水害対策はほとんどなく、高潮による被害をたびたび受けていました。 明治初期の地図（左）と1909(明治42）年に測図された地図（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　1911年7月の高潮被害について、『朝日新聞』同年7月27日付朝刊は「海嘯月島を襲ふ 工場、人家を一嘗め 米と泥と糠の混交」の見出しで、次のように伝えています。 「大暴風雨はついに海嘯を来し月島一号地二号地の東南海邊の堰防一面を破壊し尽くして急激に登場を氾濫せしより一面に浸水し見る見る内に床上一、二尺の高さまで浸水を蒙る」 　一尺は約30cmですから、30～60cmの高潮が押し寄せたわけです。30cmは大したことがないように思えますが、実際は人を押し流すのに十分とされおり、とても危険です。ましてや、木造平屋の家屋が並んでいた当時の月島・勝どきに向かって、がれきなどを含んだ巨大な波が襲ってくるわけですから、大被害であることは容易に想像できます。 120～150cmの波が襲来　これを越える大災害が、1917（大正6）年10月1日に東京湾全域を襲った高潮でした。東京湾ではちょうど満潮の時刻に発生したことで、横浜港では多数の船が転覆。千葉県浦安では行徳塩田が壊滅する被害となりました。もちろん、月島・勝どきの被害も甚大でした。 1909(明治42）年に測図された地図（左）と1917（大正6）年に測図された地図（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　被害翌日の『朝日新聞』10月2日付朝刊は、月島の被害をこう記しています。 「到る処家屋も家財も潰倒せしが儘破棄されて人跡全く絶たる如し」 　記事では押し寄せた波の高さが4～5尺（120～150cm）だったとし、犠牲者の遺体があちこちに並べられているとあります。 　綿引テル子『わたしと月島 その二』（1994年、私家版）には、著者が父に聞いた話として、1階押し入れの真ん中の仕切りを越えて水が入ってきたと書いてあります。そしてこの水害を機に、安全を求めて多くの人が月島を去ったとしています。 「カミソリ堤防」の登場「カミソリ堤防」の登場　その後、治水工事は進み、大規模な被害発生は減りました。そして、1959（昭和34）年9月の伊勢湾台風を契機として、さらなる対策が行われることに。 　伊勢湾台風の高潮はなんと最大5m。対して、中央区の土地は最も高いところで4.7m（日本橋本石町）……伊勢湾台風並みの高潮が起これば、湾岸部はおろか中央区そのものが水没してしまうと危惧されたのです（月島地区100周年実行委員会編『月島百年史』1993年）。 　そこで東京都と建設省（現・国土交通省）は、中央区の海沿いから隅田川にかけて総延長約20kmに及ぶ堤防を建設。水面から高さ6～7mのいわゆる「カミソリ堤防」で、これにより災害の危険は去りました。 1917（大正6）年に測図された地図（左）と1966（昭和41）年に改測された地図（画像：時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　一方、隅田川の河辺にあった船着き場や桟橋はすべて撤去され、川の見える風景もなくなってしまいました。ちなみに現在は、隅田川沿いに遊歩道が整備されています。 　過去に発生した災害への対策で、現在の「住みたい街」が生まれたという事実――。住人は先人たちの努力に感謝するしかありません。

駒沢を「スケボーの聖地」に押し上げた地元スケーターたちの熱き歴史をご存じか

世田谷区「駒沢スケートパーク」はスケーターの聖地です。利用は無料で、家族連れから女性まで多くの人たちが利用。しかしここまで来るには多くの困難がありました。文教大学国際学部准教授の清水麻帆さんが解説します。盛り上がりは2010年代から　東京2020オリンピック競技大会から新種目となったスケートボードは、昨年特に注目されたスポーツです。そんなスケートボードが以前から盛り上がっている場所が、都内にあります。それは駒沢オリンピック公園（世田谷区駒沢公園）にある、ストリートスポーツ広場（以下、駒沢スケートパーク）です。 　駒沢スケートパークは、スケーターの「聖地」のひとつ。利用は無料で、プロスケーターはもとより、家族連れから女性まで、初心者から上級者まで多くの人たちが利用しています。週末ともなると、1日100～200人が訪れるほどです。 スケートボードのイメージ（画像：写真AC）　しかし、以前は違っていました。 　約35年前の中学生頃から駒沢公園でスケートボードをしている、「URA3（ウラさん）」こと浦本譲さんによると、1990年代に子どもの姿はなく、多様な人たちが来るようになったのは2010年代に入ってからだといいます。 　駒沢スケートパーク元々、現在のような公式スケートパークではありませんでした。1980年代後半から2008年頃までは、浦本さんや彼の先輩たちなどを始めとするスケーターや、BMXに興じる人たちが10～30人ほど集まり、手作りの木製ランプやバンク、ボックス、レールなどを設置して遊んでいました。なお、これらの道具はセクションと呼ばれます。 粘り強い都との交渉粘り強い都との交渉　木製のセクションは劣化しやすく出火の恐れがあるため、2000（平成12）年頃から浦本さんたちは鉄製のものを設置し始めました。 　しかし、落書きや騒音などの苦情が発生したため、スケーター仲間のアーティストがそれらをきれいにペイント。結果、落書きを抑制し、日暮れにはセクションに施錠をすることで対策を講じました。苦情の解消は、自分たちが自由に使える場所を確保することでもあったのです。 　しかし残念ながら苦情は減らず、都からセクションの完全撤去を命じられます。それを契機に、浦本さんら数名がイニシアチブを取り、多目的スペース確保の署名活動を行いました。2005年から2009年にかけて東京都と粘り強く交渉を続け、石原慎太郎都知事（当時）に要望書を提出し続けました。 駒沢オリンピック公園のストリートスポーツ広場（画像：(C)Google）　苦労のかいあって、東京都が2010年に現在の駒沢スケートパークの場所に柵を設置。スケートパークとしての試行期間が1年与えられました。その期間はセクションが設置されず、フラットなスペースだけに。 　その結果、子どもたちが当時はやっていたキャスターボード（プレイボードやくねくねボードとも）を持って遊びに来るようになりました。この頃から駒沢スケートパークには、子どもたちだけでなく女性の姿も見られるようになりました。そして2011年、晴れて都公認の施設となったのです。 　それまでは、浦本さんたちと都の間では「どんなパークにしていくのか」「どのようなコンセプトのスケートパークにするのか」などの話し合いが重ねられました。 　以前の駒沢公園は、浦本さんのようなスケート技術の高い人たちが集まる空間だったため、駒沢スケートパークも 「プロ仕様の空間にしよう」 「初心者も滑れる空間にしよう」 と、さまざまな意見が出ました。 　最終的に浦本さんたちは、公園は公共空間であるため、初心者からプロまで利用できる空間にすると決定。それに東京都も賛同し、現在のようなスケートパークが形成されたのです。 　浦本さんたちはコンセプトだけでなく、スケートパークの空間作りについても関わっています。例えば、多くの人が安全に利用できるよう、平らな部分を広く取ったセクションの配置など提示。話し合いを重ねて、現在の形になっています。 自由なスケートパークを存続するために自由なスケートパークを存続するために　スケートパークの利用ルールについても、浦本さんたちの意見が反映されています。 　当時、ほとんどのスケートパークではヘルメットの着用が義務付けられていましたが、駒沢スケートパークではそれを無くすかわりに、下地はコンクリートより柔らかいアスファルトにしました。 　このほかにも「利用規約の承諾」「登録手続きの義務」など、スケートパークではよくあるルールは採用せず、できるだけ気軽に利用できるよう、最低限のルールで運用していきたいと都に提案しました。 　そして、トラブルが増えるようであれば改めてルール設置する――という条件で合意に至ったのです。 　現在、設置された看板には ・スケートパーク内での飲酒や喫煙の禁止 ・パーク外での滑走禁止 ・無断商用撮影行為禁止 ・譲り合いの利用 などが掲げられていますが、罰則などは定められていません。浦本さんいわく、 「ローカルスケーターたちが啓発活動を行い、ルールの認識が利用者に共有され続ければ、自由度の高いスケートパークを存続できるはず」 とのことです。 駒沢オリンピック公園のストリートスポーツ広場（画像：(C)Google）　駒沢スケートパークの原型はこうして作られ、2016年にはリニューアル工事が完了。その機能はさらに進化しています。防音とケガ軽減のため、路面を円滑にする特殊な塗装が施され、全てのセクションが新設されました。 　それを機に、東京都からの要請で年に2回、キッズスクールを開催。毎年50人の定員はすぐに埋まってしまうほどの人気となりました。 　駒沢のローカルスケーターたちによってスケートパークが作られ、そしてスケートボード文化が根付き、今の状態に。浦本さんたちは現在でもスケートパークを見回り、パークが安心安全で円滑に使われるよう、啓発活動を続けています。 　こうした草の根の活動は若者たちにも引き継がれています。まさに「ローカルカルチャーとしてのスケートボード」を体現しているといえるでしょう。 今後ますます重要になる事項今後ますます重要になる事項　1990（平成2）年頃、新宿中央公園（新宿区西新宿）に集まっていたスケーターたちが結成した「Newtype（ニュータイプ）」というチームがあります。浦本さんはその初期メンバーのひとりでした。Newtypeは、自分たちのパフォーマンスを撮影・編集したビデオを販売。当時、日本の先駆的なスケーターチームとなっていました。 　現在、スケーターたちが自分たちのパフォーマンスをYouTubeなどに公開するのは一般的ですが、当時はインターネットが普及しておらず、かなり珍しい存在だったといいます。浦本さんいわく、 「おそらく、日本で初めて長編ビデオを作ったスケートチームではないか」 とのこと。その後、スケーターたちによる映像配信は日本各地に普及していきました。 ※　※　※ 　ローカルスケーターによるこうした地域への取り組みは、今後ますます重要になるでしょう。これらを継承するためには、 ・若者スケーターへの意思の伝達 ・世代間のつながりの維持 が鍵になるのかもしれません。 　ということで、コロナ禍が明けたら、皆さんもぜひ駒沢スケートパークをのぞいてみてください。

昭和の都電廃止 残された「敷石」はなぜ飛ぶように売れたのか？

路面電車が廃止され、車両や機材の売却が一苦労――。当時残された車両は1068両、レールは延べ77万6000m、敷石は330万枚も。その行方とは？ 鉄道ライターの弘中新一さんが解説します。東京に欠かせなかった路面電車　路面電車の数え歌である電車唱歌。そのなかに、1905（明治38）年発表の『東京地理教育電車唱歌』があります。同歌の一番の歌詞は 「玉の宮居は丸の内 近き日比谷に集まれる 電車の道は十文字 まず上野へと遊ばんか」 で、計52番まであります。 　発表当時、東京の路面電車は ・東京電車鉄道 ・東京市街鉄道 ・東京電気鉄道 の三社で運営されていました。翌1906年、三社は合併して東京鉄道に。その後、1911年に東京市電、1943（昭和18）年に東京都の発足で東京都電となりました。 　このとき、路面電車はすでに東京に欠かせない交通手段となっており、それゆえ、常に混雑していました。その状況は、大正中期の流行歌『東京節』で 「東京の名物 満員電車 いつまで待っても 乗れやしねえ 乗るにゃ喧嘩（けんか）腰 いのちがけ」 と、歌われているほど。そんな路面電車も、昭和30年代になると乗客が激減。それに代わって、自動車の増加による交通渋滞が深刻になっていました。 　ターニングポイントは1959年。同年1月に「路面電車を廃止すべきでない」との見解を示していた東京都交通局は、警視庁に対して路面電車の軌道に侵入する自動車の取り締まりを強化するよう要請しています。 　ところが、警視庁は6月に軌道敷内の自動車の乗り入れを決定。都電はこれをきっかけに交通渋滞へ巻き込まれ、定時運行が困難になってしまいました。以降、「路面電車は都市に不要」という世論の高まりを受け、廃止の流れは加速していきました。 1967年12月9日撮影。銀座4丁目交差点を走る都電。銀座線はこの日で廃止に（画像：時事）　定時運行が困難になれば、当然乗客も激減します。その結果、東京都交通局は1967年1月に財政再建団体の指定を受けることに。そして財政再建のため、同年12月から都電の撤去（廃止）が始まりました。 　こうして都電は1972年までにほとんどが廃止され、専用軌道が多かった早稲田～王子駅前～三ノ輪橋間が残るのみとなったのです（1974年に荒川線に名称決定）。 車両1068両の行方車両1068両の行方　ここまでの歴史を知る人は少なくないでしょう。しかし、ひとつ気になることがありませんか？ それは、都電車両などの資産の行方です。 　撤去が始まった1967年時点で、都電は ・車両：1068両 ・レール：延べ77万6000m ・敷石（1枚30 × 60cm）：330万枚 ・従業員：1万5559人 を抱えていました。従業員の再雇用先はもちろん、膨大な数の車両やレールをどう処分するか大きな課題となっていたのです。 現在の鹿児島市電（画像：写真AC）　車両の引き取り先として手を挙げたひとつが、鹿児島市交通局でした。同局は40両を買い取りたいと東京都に打診。なぜなら、当時の鹿児島市電は現在よりも路線が多く、安く購入できるならと考えたためでした。 　ところが、都電の軌間（レール幅）が1372mmだったのに対して、鹿児島市電は1435mm。そのため、同じく廃止が進められていた大阪市交通局のほうが軌間も同じで改造の必要なし――ということになり、話はまとまりませんでした。 「せっかく売却するなら、スクラップよりも使ってほしい」 と東京都は引き取り先を探したものの、路面電車からバスへの全国的な転換のなか、容易に見つかりませんでした。 　この状況に、東京都は頭を悩ましました。製造費は当時の金額で7～800万円もかかったのに、スクラップ前提の売却額は7～8万円と捨て値だったからです。当時の交通局は取材に対して、次のようにコメントしています。 「鋼鉄製だから50年くらいはもつし、20平方メートルあるので、3.3平方メートル当たりの単価にしたら非常に安い。お買い得品ですよ」（『週刊読売』1967年12月15日号） 　同記事によれば、電車として再利用する形での売却は困難でしたが、引き取り手はそこそこあったようです。 　特に多かったのは「倉庫」「休憩所」としての購入でした。また、千葉県は団地に設置する目的で15両を購入。企業が工場の更衣室に利用する例もあったとされています。 大人気だった「銅の架線」大人気だった「銅の架線」　そうしたなか、現在も語り継がれているのは日野市の事例です。当時、公共図書館の充実に力をいれていた日野市では購入車両を多摩平団地に据え付けて、児童図書館として利用。老朽化した図書館が再建されるまで、地域の名物となりました。 　車両の売却が困難を極めた一方、飛ぶように売れたのが敷石でした。前述の『週刊読売』では交通局の担当者が、次のように話しています。 「上等な御影石ですもの。みがけばりっぱになりますよ。一枚たったの200円。ふつうの石屋さんで買えば、900円はかたいですなァ。え、一枚売り？ そりゃいまのところは考えていません。まず百枚単位でお願いしたいと。将来、御影石の値段がうんと上がれば、都庁の前にでも積み上げて、一枚いくらでも売るかも知れないけれど……」 　さらに高く売れたのは銅の架線で、1kgあたり680円で売却されていきました。1968（昭和43）年当時は、大卒公務員の初任給が2万3300円、ラーメンが70円、週刊誌が60円。このことからも、銅の架線がかなりの高値で引き取られたのがわかります。 　しかし同じ金属でありながら、レールはほとんど値がつかず、くず鉄として引き取られていきました。 銀座の様子（画像：写真AC）　こうして都電の資産はそのまま引き取られたり再利用されたりしたわけですが、そうしたなかで今でも容易に見つけられるのが敷石です。 　銀座の歩道に使われている敷石のなかには黒っぽい御影石がありますが、これは都電の敷石として使われていたものです。ほかにも都内のあちこちには、都電の敷石が人知れず使われている場所があります。もし街なかで敷石を見つけたら、皆さんもよく観察してみてください。

東京・武蔵村山にひっそり佇む「四つのミニトンネル」の正体

東京に26ある市のなかで、鉄道が唯一通っていない武蔵村山市。そんな同市には軽便鉄道羽村・山口線の廃線跡があります。地形散歩ライターの内田宗治さんが、その歴史について解説します。約1kmの間に四つも存在　東京に26ある市のなかで、鉄道が唯一通っていないのが武蔵村山市です。市内の北部は低い山が連なる多摩丘陵で、その麓にはのどかな里山の光景が広がっています。尾根を越えた先には多摩湖（村山貯水池、東大和市など）と狭山湖（山口貯水池、埼玉県所沢市など）が水をたたえています。武蔵村山市役所から多摩丘陵方面へ7～8分ほど歩くと、「野山北公園自転車道」が道を横切っているのに出会います。 　右手を見ると、小型乗用車がぎりぎり通れそうなほどの狭いトンネルがあり、 「横田トンネル 自転車道」 と書かれています。 横田トンネル（第一号隧道）。ここから四つのトンネルが続く。2021年12月撮影（画像：内田宗治）　トンネル内へと歩を向けて、この自転車道（徒歩もOK）を進んでみましょう。約1kmの間に100～170m程の長さのトンネルが四つ続き、四つ目の赤坂トンネルを抜けるとあたりは昼も薄暗い林となって自転車道は突然終了。その先、藪のなかの山道を数十m歩くと5番目のトンネル（第五号隧道）の入り口にぶつかり、そこから先は通行止めです。 　横田トンネルまで戻って、逆の方向に進んでみます。緑道が約2.7km続き、こちらも米軍横田基地のすぐ近くまで来た所でぷっつりと途切れています。なんとも不思議な思いにかられる自転車道です。 　始終点が中途半端なこの野山北公園自転車道は、途中の案内板にもあるように、軽便鉄道羽村・山口線の廃線跡です。武蔵村山市内には、かつては鉄道が通じていたわけです。 　この軽便鉄道は、激動の昭和の歴史のなかで、使途が二転三転してきました。現代に至るまで、その経緯を見ていきましょう。 村山貯水池の建設と軽便鉄道の敷設村山貯水池の建設と軽便鉄道の敷設　明治時代以降、東京の人口は増え続け、1916（大正5）年、東京市民の水がめとして、村山貯水池の建設が始まります。ためる水は約9km先の多摩川の羽村取水堰（せき）で取り入れて、地下に敷設した導水路（導水渠）で流し込むものです。 　1921年、導水路の建設材料を運搬するために導水路に沿って横田トンネル付近まで軽便鉄道が敷設されました。これが軽便鉄道「羽村・山口線」の第1期にあたるものです。導水路は1924年に完成。この軽便鉄道はいったん撤去されました。 軽便鉄道廃線跡の野山北公園自転車道、赤堀トンネル（第二号隧道）。2021年12月撮影（画像：内田宗治）　村山貯水池はなかが堰堤で仕切られ、下貯水池が1924年、上貯水池が1927（昭和2）年に完成しました。ですがそれでも東京の飲料水をまかなうには足りず、山口貯水池の工事が始められます。 第2期の廃線は1932年頃　貯水池の築造には大量の砂利などが必要となります。村山貯水池築造の際は、青梅鉄道（現・JR青梅線）小作駅付近の多摩川河川敷で採取して、立川から鉄道省中央線国分寺駅、武蔵水電（現・西武国分寺線）東村山駅、そこから軽便鉄道で運搬しました。しかし、いくつもの鉄道会社を経由することで時間と費用がかかり、工事遅延の原因となっていました。 　山口貯水池築造にあたり、工事発注者の東京市水道局では、東京市直営の軽便鉄道を砂利採掘現場から山口貯水池まで敷設することを決定。軌道を敷く用地としては、都合のいいことに、村山貯水池の導水管建設で使用した軽便鉄道跡が利用でき、さらにそれを山口貯水池まで延長させて運搬することにしました。 　多摩川河川敷の採掘場から近くの台地上まではインクラインでトロッコをあげ、そこから先を軽便鉄道で運びます。これが軽便鉄道羽村・山口線の第2期にあたるもので、1928年に完成し、堰堤工事完了の1932年頃廃線となりました（山口貯水池の完成は1934年）。前述のトンネルもこの時造られています。 1931年頃の横田トンネル。『村山・山口貯水池建設工事写真集』武蔵村山市立歴史民俗資料館編より（画像：内田宗治）　途中、残堀川を渡る場所に砕石場を設け、そこで石や砂利を破砕、ふるい分けを行って、新たなトロッコへ積み替え運搬しました。現在、野山北公園自転車道が残堀川を渡る傍らの緑地に、砕石施設のコンクリート台座が残されています。 トンネル内に軍需工場をつくる計画があったトンネル内に軍需工場をつくる計画があった　2度目の廃線となったこの軽便鉄道は、太平洋戦争中に再度復活します。1943（昭和18）年6月、村山・山口貯水池にとって重大な情報が在ドイツ武官から報告されました。 　英国空軍機による空襲でカッセルの町郊外の堰堤が破壊され、カッセルの町は洪水状態になり大きな被害を受けたというものです。報告書によれば、爆撃機十数機が低空で飛来し、3000kg級円筒形地雷爆弾を投下、水面で爆発させ水圧により厚さ約8mの鉄筋コンクリート堰堤が破壊されたといいます。 　実は村山・山口貯水池に関して、その前年から500kg爆弾を想定して、堰堤を厚さ1mの無筋コンクリートで保護する計画が策定されていました。さらに強固な防護工事が必要なことが判明し、厚さを増す工事が行われたものの資材不足で完全な防護工事ができず、貯水量を減らして堰堤への水圧を低くして防護力を高める措置も取られました。 　この防護工事のため、1943年夏ごろから約1年間、軽便鉄道羽村・山口線が再整備され資材の運搬が行われています。さらに終戦2か月前の1945年6月、この軽便鉄道跡に4度目のお役目がやってきます。 　それはこれまでとは異なる内容のものでした。トンネル内なら空襲から避けられるということで、トンネル内を軍需工場にするというプランです。主に海軍機のエンジンを制作していた日立航空機立川工場（現・東大和市桜が丘）が、第4号隧道（現・赤坂トンネル）と第5号隧道（現在通行不能）へ疎開してきました。航空機の接合棒やボルト、ナットを作る機械が運び込まれ、約300人で作業する予定でしたが一度も稼働することなく終戦を迎えました。 　トンネルは、空襲を受ければ坑口が土砂で埋まる可能性があり、内部は水がしたたりおちてもきます。ここで働いていたら、どんなにか心細かったことでしょうか。 堰堤から望む多摩湖（村山貯水池）の下貯水池。2015年12月撮影（画像：内田宗治）　野山北自転車道は現在、主に地元民の生活道路に利用されています。日常生活にふれながら、平和の尊さを実感させてくれる地です。

中央区「晴海」は物流・経済の新拠点になるはずだった！ 89年廃止「晴海線」から考える

晴海はかつて、物流や経済の新拠点になると考えられていました。その面影を今に伝えるのが晴海橋梁です。鉄道ライターの弘中新一さんが解説します。立ち入り禁止エリアから遊歩道へ　東京の湾岸にはかつて、貨物輸送のための鉄道が張り巡らされていました。東京都港湾局専用線と呼ばれたこの鉄道は1989（平成元）年に廃止され、その遺構は再開発が進んだ今ではほとんど残っていません。しかし、中央区晴海と江東区豊洲をつなぐ春海橋（道路橋）と並行して架かる鉄橋は、同線の面影を今に伝えています。 　この鉄橋は晴海橋梁（旧晴海鉄道橋）といい、1989年以降も撤去されず残り、立ち入り禁止のままになっていましたが、現在、活用計画が進んでいます。 晴海橋梁（左）と春海橋（画像：(C)Google）　きっかけになったのは2017年に東京都が示した臨海部の海上公園ビジョンで、晴海橋梁を遊歩道とするものでした。計画では2023年までに耐震補強工事を行い、整備は2024年に実施。稼働は2025年頃と見られています。 　公園化は現在、江東区側で豊洲のららぽーと周辺から、中央区側で運河に沿って完了しており、将来的には鉄橋のあった区間が公園となります。 東京市庁の移転計画もあった晴海　今ではマンションエリアとなっている晴海ですが、かつては貨物船が接岸する埠頭（ふとう）を軸に、港湾設備と倉庫が広がる物流拠点でした。 　明治以降、月島に始まる東京湾の埋め立て工事によって、晴海は太平洋戦争前にはほぼ現在の形となっていました。当時の晴海は物流や経済の新たな拠点になると考えられており、一時は東京市庁を移転する計画もありました。 中央区晴海にある晴海トリトンスクエア（画像：(C)Google）　計画が実施されていれば、現在の晴海トリトンスクエアの場所には都庁が建ち、都心とは晴海通りの地下を走る地下鉄で結ばれていたことでしょう。しかし当時はあまりに辺ぴすぎると反対論もあり、計画は頓挫しました。 選手村の場所にあったもの選手村の場所にあったもの　その後、埠頭の整備による物流拠点化は進みましたが、太平洋戦争で中断。戦後の晴海一帯は竹芝桟橋・日の出桟橋とともに進駐軍によって接収されました。接収は昭和20年代の後半になって徐々に解除されたものの、現在の中央清掃工場のある一帯は米軍が飛行場として使用していたため、返還が遅れました。 　また東京五輪の選手村の場所には、かつて東京国際見本市会場があったことはよく知られています。東京国際見本市協会が1956（昭和31）年に設立され、ここでは見本市会場が整備される前から、催しが開催されていました。ただ米軍の滑走路があったことから、利用は非常に不便な状態でした。 1947年頃の晴海エリアの様子（画像：国土地理院）「長い滑走路が同町（晴海）の真中に伸び今春ここで国際見本市が開かれた際も、会場は滑走路に分断されて回り道をとり、また飛行場であったため付近は高層ビルを建設することができなかった」（『朝日新聞』1957年11月6日付朝刊） 　滑走路がどういう状態で存在したのでしょうか。それを記録した資料を筆者は見つけられませんでしたが、とにかく開発が行えず、一部に公団アパートがある以外は広大な空き地（都有地）が広がっていたのです。 　空き地は畑としても利用されていました。当時、月島・勝どきの人たちはそこに作物を植え、当時を知る人いわく 「耕運機や脱穀機などを置いて麦を収穫していた」 といいます。このことから、晴海は月島・勝どきの人たちが食糧を得るための重要な土地だったことがわかります。 晴海線の誕生と鉄道空白地帯晴海線の誕生と鉄道空白地帯　1957（昭和32）年3月、東京都は米軍との土地賃貸契約を更新せず、全面返還が実現します。豊洲から晴海へと鉄道路線が開通したのは同年12月17日のこと。路線は地名にちなんで「晴海線」となりました。 　返還によって埠頭開発が進むなか、東京都は港湾を接続する広大な鉄道網を計画します。ここで計画された晴海線の延長は隅田川を越えて築地市場を経由、汐留から新橋へと接続するものでした。将来的に貨物以外の需要増加が見通されていたのです。 　前述の『朝日新聞』1957年11月6日付朝刊は、こう記しています。 「現在でこそ同フ頭は貨物線の発着がほとんどを占めるが、将来国際貿易センターが完成すれば当然貨客船も横付けされ、観光客の出入りも激しくなるので、この貨物線に電車を走らせ、一般の利用をはかるねらいもある」 　現在、晴海や勝どき一帯は都営大江戸線勝どき駅を除けば、鉄道空白地帯となっています。選手村改め、晴海フラッグ周辺はBRT（バス高速輸送システム）があるものの、駅からの遠さが懸念されています。そう考えると、この鉄道ができなかったのは惜しまれます。 現在の晴海エリアの様子（画像：国土地理院）　もっとも当時の計画が進展していれば、晴海にはマンションができなかったかも知れません。当時の計画では晴海通りに沿って高層ビルを建ててオフィスと商業エリアを設置し、船舶や商社、銀行などが並ぶ純然たるビジネスエリアの開発が計画されています。この計画では、現在の晴海トリトンスクエア一帯のごく一部が住宅エリアとして使われることになっていたのです。 　その後、都市化の進展で港湾施設が東京湾の外へ移動したため、計画が実現することはありませんでした。少しでも進んでいれば鉄道空白地帯にならず、もっと便利になっていたのかもしれません。

東京湾に広がる神社仏閣から学ぶ 知られざる「海の恵み」と「交易ルート」

東京湾に広がる神社仏閣は、さまざまな由来を持っています。その魅力について、フリーライターの猫柳蓮さんが解説します。東京に分布する日本武尊を祭る神社　東京人にとって最も親しみのある海、それは東京湾です。古くから漁場や交易ルートとして栄えてきた東京湾の湾岸には、多くの信仰も生まれました。 太平洋に開けた東京湾（画像：(C)Google）　なかでも神奈川県横須賀市の走水神社は古い由来を持っており、『古事記』『日本書紀』に記される日本武尊（やまとたけるのみこと）の東征の話に関係しています。 　これらの書物では、日本武尊の妻・弟橘媛（おとたちばなひめ）が海の神の怒りを静めるために入水（じゅすい）した海を「走水」と記しています。そのため、走水神社が日本武尊と最も関係が濃いといえます。 　しかし、日本武尊を祭る神社は東京や千葉にも数多く分布しています。 　東海道はかつて、相模（現在の神奈川県の大部分）と上総（現在の千葉県中部）を海で渡るルートがメインだったとされているため、日本武尊を祭る神社もこのルートから分岐する交易ルートに沿って広がっていったと考えられます。 　日本武尊を祭る神社とともに、東京湾岸に広く分布するのが源頼朝を祭る白旗神社です。 　石橋山の戦いで平家方に敗れた源頼朝は1180（治承4）年8月、再起を図って真名鶴崎から安房（現在の千葉県南部）へと渡ります。ここで新たに集まった武士とともに鎌倉入りを果たすわけですが、その途上で頼朝は多くの神社仏閣に武運長久（ぶうんちょうきゅう。戦いでの幸運が長く続くこと）を祈願しました。これに由来するのが白旗神社です。 　白旗神社の多くは、頼朝が鎌倉入りする途上に通過した伝承を持ちますが、神社は千葉県や神奈川県の各地に点在しており、そのすべてに立ち寄ったのかは疑問です。おそらくは鎌倉幕府を開いた頼朝にあやかって祭神として招いた後、伝承は生まれたのでしょう。 　さてこの白旗神社ですが、都内ではなぜか見かけません。当時の東京は現在よりも内陸まで海が広がっていたため、スルーされてしまったのでしょうか。それにしては中央区日本橋に、頼朝の先祖にあたる源義家が奥州下向の際に立ち寄ったという伝承のある白幡稲荷神社がありますし、謎は深まります。 港区芝にある御穂鹿嶋神社港区芝にある御穂鹿嶋神社　さて、東京湾が古くから豊かな海だったことは、神社の祭礼からも感じられます。 　例えば、御穂鹿嶋神社（みほかしまじんじゃ、港区芝）の社殿はもともと海に向かって建っており、その始まりは寛永年間（1624～1644年）に、鹿島大神宮（福島県郡山市）から小さい祠（ほこら）が流れ着いたのを祭ったこととされています。まさに海との関連性の高い神社といえるます。 港区芝にある御穂鹿嶋神社（画像：(C)Google）　江戸時代、神社の近くには雑魚場魚市場という網干場があり、落語『芝浜』の舞台にもなっています。ちなみに、以前は鹿嶋神社という名称でしたが、2005（平成17）年に同じ町内の御穂神社を合祀（ごうし）し、社殿を新築しています。 品川区北品川にある荏原神社　より海との関わりを感じるのは、荏原神社（品川区北品川）です。毎年6月上旬に行われる例大祭は「カッパ祭り」と呼ばれ、海から拾い上げられたとされる素戔嗚尊（すさのおのみこと）の神面を神輿につけて、海上を渡る海中渡御（かいちゅうとぎょ）が行われます。 品川区北品川にある荏原神社（画像：(C)Google）　神面が拾い上げられたのは天王洲ということで祭りも天王洲で行われていましたが、埋め立てで海が遠くなったため、現在では船で神輿を運び、お台場海浜公園（港区台場）周辺で実施されています。 　都内の湾岸にある神社の多くは、たいてい海との関係があります。富岡八幡宮（江東区富岡）のお祭りは「水かけ祭り」と呼ばれ、沿道から大量の水がかかることで知られていますが、このような風習が海との関係の名残なのです。有名どころでは住吉神社（中央区佃）でも水をかけます。 　東京は住人の移動が激しいため、地域交流が活発ではないように見えますが、これらの地域では神輿が近づくとあちこちから人が出てきては水をかけるので 「こんなに人が住んでいたんだ」 と驚きます。この風習には「清めの水」の意味がありますが、もともとは海に入って清めており、それが変化していったと言われています。 振り返るべき東京湾の存在価値振り返るべき東京湾の存在価値　また東京湾沿岸全体で見ると、「海から○○が引き上げられた」という由来が無数にあります。 神奈川県横須賀市にある円照寺（画像：(C)Google）・浅草寺（台東区浅草）の観音様 ・金谷神社（千葉県富津市）の大鏡鉄（だいきょうてつ） ・円照寺（神奈川県横須賀市）の古鐘 などがそれです。信仰の対象が海からもたらされたという伝承は、東京湾が常に恵みを与えてくれる聖なる海だったことを教えてくれます。 　コロナ禍で初詣を避けた人は今後、こうした神社をまわるのもよいでしょう。神社仏閣の由来から見えてくる、知られることのない東京湾の存在価値に注目するチャンスです。

思わずコ～フン？ 高級住宅街「田園調布」に全長100m超の古墳があった！

歴史ライターの永嶋信晴さんが、田園調布の古墳群と埼玉県行田市のさきたま古墳群の関係を考察します。古代から都内の一等地だった田園調布　筆者（永嶋信晴、歴史ライター）は以前、「全長100m超！ 都内有数の「巨大古墳」が東京タワー付近にあるのをご存じか」（2021年10月24日配信）の記事で、都内には芝丸山古墳と同じく、大田区田園調布にも全長100mを超える巨大古墳があると書きました。 　そのとき、田園調布の古墳と埼玉県行田市のさきたま古墳群との関係から導き出した「リアル・翔んで埼玉」仮説について触れた記憶があります。そこで今回は、田園調布をテーマに古代の武蔵国を考えてみます。 　そのためには、まず田園調布古墳群が含まれる荏原台古墳群について説明する必要があります。荏原台古墳群は50基あまりの古墳から構成され、 ・大田区田園調布を中心とする「田園調布古墳群」 ・世田谷区野毛を中心とする「野毛古墳群」 に分けられます。どちらも多摩川下流の左岸に位置し、周辺には多摩川の水資源を生かした肥沃（ひよく）な田園が広がっていました。生産性の高い農耕社会を背景に、強力な首長が治めていたのでしょう。 田園調布にある全長が107mの亀甲山古墳（画像：永嶋信晴）　田園調布古墳群へ行くための最寄り駅は、東急線の多摩川駅です。ただ今回は都内屈指の高級住宅地のセレブなたたずまいに浸ろうと、田園調布駅から向かうことにしました。 　駅の西側に放射状に伸びるイチョウの並木道を歩き宝来公園へ。池で泳ぐカモもセレブに見えてしまう公園を抜け、さらに坂道を登ると、多摩川台公園に着きます。この公園のなかにあるのが、田園調布古墳群です。 4世紀に造られたふたつの前方後円墳4世紀に造られたふたつの前方後円墳　都内にある古墳の全長ランキング第1位は、港区にある芝丸山古墳。しかし、2位と3位の古墳は田園調布にあります。 田園調布にある宝莱山古墳（画像：永嶋信晴）　多摩川台公園の西北端にある3位の宝莱山（ほうらいさん）古墳は、多摩川流域最古の前方後円墳。荏原古墳群の最初の首長墓だと言われています。最近の発掘調査から、全長は約97mで、4世紀前半の築造と推定されているそうです。 　残念ながら後円部の3分の2が失われていますが、それ以外は比較的当時の形態をとどめています。 　都内2位の亀甲山古墳は、多摩川台公園の中を多摩川駅方面に歩いた場所にありました。全長が107m、後円部の高さが10mもあり、宝莱山古墳に比べて保存状態は良好です。この古墳は、南武蔵を代表する多摩川流域最大の前方後円墳で、近年の研究から、4世紀後半の築造と推定されているのだとか。 　ただ、国の史跡ということで周囲に柵があり、全体の形を把握しづらいのが少し残念。宝莱山古墳と亀甲山古墳は、出土品や古墳の形態から、初期大和政権と強い関係にあったと考えられているそうです。 5世紀初頭、野毛に造られた大型古墳　5世紀初頭になると、世田谷の野毛地域に、野毛大塚古墳が造られます。古墳があるのは、東急大井町線の等々力駅から徒歩10分くらいの場所にある玉川野毛町公園。 世田谷区野毛にある野毛大塚古墳（画像：永嶋信晴）　野毛大塚古墳はしっかりと整備され、当時の姿が復元されています。古墳に上り、じっくり見学できるのもうれしいですね。全長は82m、周濠を含めた全長が104m、高さが11mもあり、帆立貝形（ほたてがいけい）古墳としては全国最大級の規模です。 　後円部の頂上には、遺体の埋葬施設が4か所設けられていました。そこから出土した副葬品は重要文化財になっているそうです。解説板には、鏡や武具、武器類の副葬品は畿内の古墳との共通性が強くあり、畿内王権と深く結びついた南武蔵地域の大首長の墓と推測できるとありました。 古墳と「リアル・翔んで埼玉」仮説古墳と「リアル・翔んで埼玉」仮説　さて、ここでなぜか埼玉県行田市のさきたま古墳群が登場します。 埼玉県行田市にあるさきたま古墳群（画像：永嶋信晴）　こちらの古墳群は、古墳時代当時の中央の王権との関わりや地方支配の考え方を研究する上で、とても貴重な遺跡らしい。さきたま古墳群の中で1番大きな古墳は、長さ138mの二子山古墳。武蔵国でもっとも大きな前方後円墳です。 　ちなみに、武蔵国のエリアは埼玉県だけではありません。現在の埼玉県と東京都、神奈川県の一部まで含まれる広大な国でした。そのなかで、ナンバーワンとはすごいですね。先に述べましたが、東京都第2位の亀甲山古墳は全長107m。荏原台古墳群最大の古墳も、さきたま古墳群の中では4番目ですか。 　荏原台古墳群の野毛大塚古墳は、5世紀初頭に造られたと述べました。これに対して、さきたま古墳群は、5世紀の終わりから７世紀の初めに造られたので、若干後になるのですね。 　そのときふと思ったのは、なぜ同じ時期ではなかったかということ。もしやと思っていたら、その謎を解くカギがさきたま史跡の博物館で知ることができたのでした。 　さきたま史跡の博物館は、さきたま古墳公園のなかにあります。さきたま古墳群からの出土品やそれぞれの古墳の解説のパネル、模型が展示されていますが、出土品は皆、国宝。なかでも、稲荷山古墳出土の「金錯銘鉄剣（きんさくめいてっけん）」は超有名ですね。 　1978（昭和53）年、この古墳から発掘された鉄剣の保存処理中に金象嵌（きんぞうがん）銘文が検出されたことで、さきたま古墳群が日本国中に知れ渡りました。鉄剣に、115文字が書かれていたことが発見されたのです。文字の内容が、わが国の古代国家成立の謎を解く上で、貴重な資料になったといいます。 5世紀に武蔵国で埼玉化が……？　さて、先ほどのさきたま古墳群古墳と荏原台古墳群の築造年代のタイムラグの問題。資料館のパネルには、さきたま古墳群に葬られた有力者の集団と荏原台古墳群に葬られた有力者の集団との間で、大きな戦が行われた可能性があると書かれていました。 埼玉県行田市にあるさきたま史跡の博物館（画像：永嶋信晴）　日本書紀には、武蔵国の覇権をかけて、北武蔵と南武蔵との間で大規模な戦闘があったという記載があるとのこと。一般に、武蔵国造（むさしのくにのみやつこ）の乱と呼ばれる戦いです。結果的に、さきたま軍団が、荏原台軍団を屈服させ、支配下に置いたとされています。 　さきたま軍団が勝利したのは、先ほどの稲荷山鉄剣に見られるように、大和の勢力との濃厚な関係が影響したと考えられているそうです。 　衰退した荏原台軍団は5世紀の前半で大規模古墳の築造がストップ。勢力を伸ばしたさきたま軍団が、引き続いてこの土地に巨大古墳を作り続けたらしい。古代、田園調布の一等地に暮らしていたブランド族が、さいたま県民に負けてしまったのですね。実写映画版の「翔んで埼玉」は、「日本埼玉化計画」を開始するそうですが、5世紀にはすでに武蔵国において埼玉化が実現していたのでしょうか。 　まさに、リアル・翔んで埼玉。もしかしたら、東京人は、そのときの悔しさがDNAに組み込まれているのかも……と、「翔んで埼玉」で描かれる東京人を見て思うのでした。 野毛で造られた多数の古墳野毛で造られた多数の古墳　さきたま軍団に負けてしまった荏原台軍団ですが、その後も世田谷区の野毛地区で古墳を造り続けます。ただこれまでのように、100m近くの巨大古墳ではなく、中型の円墳や帆立貝形古墳が主体。そして、この時期には田園調布地域では、古墳の築造が見られないのも特徴のひとつです。 　大和政権御用達の前方後円墳が造られなかったということは、さきたま軍団から造る権利をはく奪されてしまったのでしょうか。当時造られた中型の円墳は、世田谷区尾山台の宇佐神社の境内にある八幡塚古墳があります。 　全長が約33m、高さが約4mの古墳で、5世紀中頃に造られた当時の首長の墓であったと推定されているのだとか。 世田谷区等々力にある御岳山古墳（画像：永嶋信晴）　続いて、5世紀後半から6世紀中頃の築造と考えられているのが、世田谷区等々力にある御岳山古墳。東京都の指定史跡になっており、古墳の前にある解説板によれば、全長54m、高さ7mの帆立貝形古墳とあります。 　残念なことに、どちらの古墳も、立ち入ることはできません。御岳山古墳は、木々も生い茂っていて古墳の詳しい形も確認することができませんでした。 5世紀末に再び造られ始めた前方後円墳　野毛地域で中型の円墳や帆立貝形古墳を造っていた荏原台軍団は、5世紀末になると再び田園調布地域に古墳を造り始めます。しかも、大和政権御用達の前方後円墳が復活するのです。 　これら古墳築造の変遷について、詳しいことはわかっていません。ただ、田園調布の丘の上に墓所を作った氏族が野毛地区の開拓に伴い墓所を野毛に移動。その後、氏族の勢力が衰退し、田園調布に戻ったとも考えられているそうです。 　前方後円墳が復活したとすると、大和政権やさきたま軍団との関係は修復したのでしょうか。多摩川駅近くにある浅間神社古墳は、全長60mの立派な前方後円墳です。荏原台軍団が衰退したと書きましたが、それなりに力は維持していたのでしょう。 浅間神社（画像：永嶋信晴）　古墳の上には、名前の由来になった浅間神社がありました。この神社は、北条政子が、信仰する富士浅間神社に、夫である源頼朝の武運長久を祈り、この地に持仏の観音像をまつったのが始まりとか。 　社殿までの参道は多数の溶岩が置かれ、富士塚を上っているような気分になります。浅間神社なので富士山との関わりがよくわかりますね。境内には多摩川を眺める絶好の展望所が作られ、多摩川をわたる東横線を眺めることができました。 6～7世紀に造られた小型円墳と前方後円墳6～7世紀に造られた小型円墳と前方後円墳　6世紀後半から7世紀中頃にかけて、再び田園調布古墳群に多数の古墳が造られます。亀甲山古墳と宝来山古墳との間に、南東部から順に1号から8号までの番号のついた8基の小型古墳が造られるのです。 田園調布古墳群の小型古墳（画像：永嶋信晴）　解説板には、1号墳と2号墳は小型前方後円墳と円墳とが複合したもので、他はすべて円墳だとありました。大きさは直径が18m前後で、高さが2m前後なのだとか。1号墳から7号墳までほぼ1列に連なっているのは興味深い。どのような法則で並んでいるのか興味がかき立てられます。 　亀甲山古墳と宝来山古墳のふたつの巨大古墳が築造されたのが古墳時代前期の4世紀頃だそうなので、築造時期が新しくなるにしたがって古墳は小型化していったのですね。そういえばエジプトのピラミッドも、だんだん小さくなっていったのを思い出します。 7世紀中頃以降、造営された横穴墓　7世紀中頃になると、田園調布の周辺では古墳が造られなくなりました。それに代わり、舌状台地の斜面に横穴墓が群集して造営されるようになります。そのなかで有名なのは、等々力渓谷の近くに造られた横穴墓でしょう。 　等々力渓谷は、大量の湧水が武蔵野台地を侵食してできた渓谷。渓谷から10mも崖を登れば、普通の住宅街が広がっています。標高が少し違うだけで、都会と自然の景観が共存しているのが魅力ですね。等々力渓谷の横穴墓は、6基以上発見されているのだとか。中でも注目なのが、昭和48年に発見されたという3号横穴です。 　奥行きが13mもあり、入り口の小窓から内部を眺めることができます。以前、等々力渓谷へ行ったとき、墓の内部をのぞき込んだのです。すると、いきなり顔が目の前に……。一瞬、昔見た特撮ドラマ「ウルトラQ」のミイラ男を思い出してしまいました。 　腰を抜かす一歩手前で何とか体勢を整え、よく見ると、ふたりの人が横穴墓のなかで、何やら調査しています。「調査中とか、表示しておいてよ」と、冷や汗を拭きつつ、つぶやいたのを思い出しました。それにしても、よく叫び声を上げなかったと自分をほめてやりたくなりました。 等々力渓谷の2号横穴（画像：永嶋信晴）　等々力渓谷には、ほかに1号横穴や2号横穴の跡があります。これらは埋められていて、人が中に入れないから安心です。これらの横穴墓に葬られた人たちは、副葬品が豊富なことから、等々力周辺を治めていた有力者であると推定されています。お墓の形態から、これまで紹介した巨大古墳よりも古いように思えますが、実は横穴墓のほうが新しいのですね。 　今の時代もそうですが、新しくなるに従ってエコになるのかもしれません。

伊豆諸島の最南端 絶海の「青ヶ島」はかつて「独立宣言」を行っていた！

伊豆諸島の「絶海の孤島」として知られる青ヶ島。そんな青ヶ島がかつて「独立宣言」を行ったことがあるのをご存じでしょうか。離島ライターの大島とおるさんが解説します。発端は1978年　青ヶ島は伊豆諸島（東京都）の最南端にある島です。その距離は都心から約357kmで、文字通り「絶海の孤島」という言葉が似合います。これまで筆者は ・絶海の日本最小自治体「青ヶ島」は上陸難易度もピカイチだった（2020年8月16日配信） ・絶海の孤島「青ヶ島」に理想を求めた教育者がいた（2021年6月20日配信） ・今月公開のアプリ「東京宝島うみそら便」、これで「青ヶ島」も近くなる？（2021年7月21日配信） という関連記事をアーバンライフメトロで書いてきました。 青ヶ島の様子（画像：海上保安庁）　そんな魅力あふれる青ヶ島ですが、実はかつて独立を宣言したことがあります。しかし青ヶ島の面積は山梨県の河口湖よりも少し小さい約5.2平方キロメートルで、かつ断崖絶壁に囲まれています。とても国家として呈を成せるとは思えません。 　発端となったのは1978（昭和53）年1月。青ヶ島の村議会が、島の周囲3kmを領有すると宣言したことでした。この宣言は、あくまでも住民の気持ちをつづったもの。青ヶ島近海が多くの水産資源に恵まれた好漁場でありながら、ほかの地域の漁船による乱獲が止まらないことを指摘しています。 「青ヶ島住民はこうして祖先伝来の海産資源即ち生命財産を他島他県に横領略奪され生活基盤を失い、遂に挙島転出も止むない事態に追い込まれることになる。200海里時代に至ってこの乱獲はますますシレツを極めている」 　その上で、青ヶ島に電話や道路、空港といったインフラが整備されていない状況を明らかにし、領有を求める旨を述べています。 「離島の海産資源の保護、離島住民の産業基盤として一定限の海域（3海里）を離島住民に専有せしめる等法の改正をすると共に一層離島の平等公平なる抜本的開発を強く国都に求め、広く世にアピールせんとするものである」 原因はインフラ整備の遅れ原因はインフラ整備の遅れ　これを読むと、宣言は島民の利益を要求しているように見えますが、最後の部分で自衛手段としての領有を宣言しているのです。 「青ヶ島古来の海の生活権を防衛する自衛の手段として、ここに青ヶ島領海3キロメートルを宣言する。自今、青ヶ島3キロメートルの海域に於ける他島他県の漁船の無断操業を一切禁じるものである」 　この宣言は、当時6人で構成されていた青ヶ島村の村議会において満場一致で可決。強い調子で書かれた内容は、奥山治村長（当時）によるものでした。この宣言が騒ぎになった後に、奥山村長は取材に対して、こう答えています。 「あの三キロ宣言も粗製濫造でしてね。これほど騒がれるんなら、もっと丁寧に書くんだったと……」（『月刊ペン』1978年11月号） 　そう、実は宣言を作成した当人もあまり重要なものと考えていなかったのです。であれば、なぜ青ヶ島はこのような宣言をしたのでしょうか。 青ヶ島の風景（画像：写真AC）　その理由は、青ヶ島のインフラ整備の遅れでした。現在こそ島には空路が整備され、東京愛らんどシャトルによるヘリコプターの定期便が就航していますが、当時は欠航の多い定期船のみ。 　発電機もようやく設置されて、ランプを使った生活から脱していたものの、それでも本土に比べればインフラ整備は格段に遅れていたのです。 　道路のほとんどが泥道で、島でもっとも立派な建物といえば、本土から赴任する教員の宿舎。そんな宿舎も 「快適な生活を確保しないと、先生がいついてくれない」 と、東京都に陳情を重ねてようやく完成したものでした。 島民の信念に今学ぶもの島民の信念に今学ぶもの　青ヶ島は当時、電話の設置をくり返し要望していました。今でこそ全国どこへでも通話できますが、当時はそのような整備すら遅れていました。 　青ヶ島以外の伊豆諸島では、既に全島で普通電話網が整備されていました。ところが青ヶ島だけは遅れ、都内につながる島内有線回線（限られた地域だけで掛けられる電話）が1本、郵便局に全国へつながる赤電話が1台。警察署に専用回線が1本という状況でした。 　前述の領有宣言は本来、この陳情を行う際にオマケとして添えられるはずでした。しかし発表されると、陳情ではなく領有宣言だけがメディアに注目されてしまったのです。 　当時の報道を見ると、マカオやモナコのようにカジノをつくれば島に観光客を誘致できる――などと軽く扱われています。青ヶ島の思いは顧みられなかったのです。 青ヶ島の風景（画像：写真AC）　しかしこの後も青ヶ島の人たちによる陳情は続き、空港や港湾の整備が飛躍的に進展しました。とりわけ、宣言から15年後の1993（平成5）年に空路が確保されたことは画期的でした。そして現在に至ります。 　島の人たちの決してあきらめない信念は、元気のない今の日本に力を与えてくれる――筆者はそんな気がしています。

都内絶滅寸前の「水田」が足立区にあった！ 田んぼを守り続けた農家の意地を聞いた

足立区の扇地区に、なんと区内唯一の水田があります。いったいなぜ残っているのでしょうか。編集者・ライターの小野和哉さんが取材しました。住宅街の中に突如として現れる謎の水田　東京都の足立区南西部、都営日暮里・舎人ライナーで隅田川と荒川を超えてすぐの場所に扇という地区があります。 　扇大橋駅を降りて住宅街を数分ほど歩くと、突如として現れるミニミニサイズの田んぼ。東京23区で生活をするなかで水田を目にする機会はほぼないので、見かけた誰もが意表をつかれることでしょう。 足立区扇にある水田の様子。6月撮影（画像：小野和哉）　東京都産業労働局農林水産部「東京都農作物生産状況調査結果報告書（平成30年産）」によると、特別区部、つまり東京23区の農業産出額は「野菜」が3563（単位は100万円。35億6300万円）であるのに対して、「稲・麦類」は0です。報告書には「表示単位に満たないものは『0』で表記」とあるので、産出額が100万円にも満たないということなのでしょう。 　行政によって管理されている農業体験用の水田などはいくつか存在しているようですが、先祖代々受け継がれ、農地として耕作されている田んぼはほとんど幻のような存在になってきています。 　足立区扇の水田も、東京23区に残る貴重な田んぼのひとつであり、かつ足立区では唯一の水田です。今回、取材の過程でお話を聞いた足立区立郷土博物館（同区大谷田）の学芸員さんは次のようにいいました。 「私もなんであそこに水田が残っているかわからないんですよ」 　ミステリアスな足立区扇の水田、誰がどんな目的で管理しているのか、調べてみると知られざるストーリーが浮かび上がってきました。 江戸自体以降、新田開発が進んだ足立区江戸自体以降、新田開発が進んだ足立区　かつて足立区（旧足立郡）は稲作が盛んな地域でした。 　地勢平たん、地味肥沃（ひよく）で、農業地として適した土地であり、江戸時代以降、特に足立区の東部は新田（開拓してできた農地、村のこと）開発が積極的に行われ、多くの農民が入植してきました。足立区内では、慶長年間から正保（しょうほう）年間のわずか三十数年間で13もの新田が開墾されたそうです。 足立区立郷土博物館の展示。新田開発が盛んだったことがわかる（画像：小野和哉）　江戸幕府による治水政策が進んだこともあり、江戸中期には水田はすっかり開発され尽くされ、現在の荒川区を含む隅田川と江戸川に挟まれた東京東部低地（東郊地域）は、大部分（7～8割）が水田として利用されるようになりました。 田植唄が伝わる足立区　ちなみに足立区には「十よ七」という田植唄が伝わっています。 サァーヤーレ十よ七は/今年初めて/田植田植/しかも、この田は/良くできたヨイ/(サァー植えて去れ植えて去れ)/サァーヤーレこの田は/丈が一丈で/穂が五尺/枡（ます）はヨイいらぬで/箕（み）で計るヨイ/(サァー植えて去れ植えて去れ)（出典：『新修足立区史』） 1932（昭和7）年の足立区内での稲作の様子（画像：足立区立郷土博物館）　この唄は、荒川以北の足立区から埼玉県草加市にかけて、田植えの時期になるとあちこちの田んぼから聞こえてきたといいます。 　人々の生活に根ざした稲作・水田がなぜこつぜんと姿を消してしまったのでしょうか。 高度成長期の中で役目を終えた農業用水高度成長期の中で役目を終えた農業用水　農村地帯の劇的な変貌は、近代以降の急激な人口増加に起因します。 　最初のきっかけとなったのは1923（大正12）年の関東大震災。市内からの多くの移住者がやって来ました。戦後は引き揚げ者住宅や都営住宅の建設で、人口増加率は急増。農村の風景の中に住宅や工場が立ち並ぶようになりました。 区域内の宅地所有者と借地権者が組合を結成して、土地区画整理の事業主となることもあった（画像：足立区立郷土博物館）　宅地造成のための土地区画整理が行われるようになり、水田は住宅地への姿を変えていきます。決定的だったのは、水田に不可欠な用水の停止です。 　前提として、稲作には大量の水が必要です。足立区は大河川に囲まれた水の豊かな土地ですが、海水が入り込む「感潮（かんちょう）河川」のため、古くから ・見沼代用水 ・葛西用水 などの長距離用水を整備し、農業用水として利用していました。 　しかし、先述の通り戦後の人口急増に伴う住宅難で、農業を放棄し土地を提供する農家も多くなり、ついには用水路を管理していた足立区の用水組合は農業用水路を足立区へ管理換えすることを決め、組合自体も1966（昭和41）年に解散となります。 　人間の身体でいえば、張りめぐらされた血管が機能を停止したともいえる状態。足立区の稲作は瀕死（ひんし）状態へと追いやられてしまったのです。 安土桃山の時代から続く代々の農家安土桃山の時代から続く代々の農家「昔はこの一帯が小宮家の田んぼや畑だったと聞いています」 　そう教えてくれたのは、足立区扇にある水田の管理者である小宮幸子さん（64歳）。2020年、夫の父（小宮忠義さん）が他界してからは、息子の英之さん（36歳）と親子ふたりを中心にこの地で農業を営んでいます。育てている作物の品種は1年間を通して100以上にもなるそうです。 小宮さんの家の畑（画像：小野和哉）　幸子さんのお話によると、小宮家は安土桃山の時代から続く農家であり、かつては人を雇うほどの大きな規模がありました。現在は畑作や果樹栽培が中心ですが、当時は稲作がメイン。そして小宮さんの家に限らず、この地域一帯が稲作農村でした。 次々と姿を消していった水田　扇1丁目の町会である「親友町会」のホームページには、「花ぐもりの空にひばりがさえずり野鳥の楽園で菜の花、れんげ、たんぽぽが咲きみだれ、チョウが舞い遊ぶようなのどかな田園風景」と、往時のありさまを回想する文章が載っています。 現在の扇1丁目付近。1909（明治42）年測図の地図と1965（昭和40）年の地図。明治期と比べると周辺は宅地化がかなり進んでいるが、現在小宮さんの家がある周辺は取り残されたように農地が残っている（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）「私が嫁いで来た時は、今の田んぼの西側、保育園のある方まで全部田んぼでした」 と幸子さん。 　扇地区は区画整理事業が入らず、開発の波が比較的ゆるやかな地域でしたが、それでも農地相続のタイミングで水田は次々と姿を消していきました。 祖父と父の意思を引き継いだ最後の田んぼ祖父と父の意思を引き継いだ最後の田んぼ　それでは、なぜ扇地区に田んぼが1か所だけ残ったのでしょうか。 「おじいちゃん（幸子さんの義祖父にあたる小宮金太郎さん）が、田んぼ、田んぼってずっと父（故・忠義さん）にいい続けてきたんです。父はそれで意地でも田んぼは続けなければと思って、病床のおじいちゃんに『今年の田んぼはこうだったよ』と報告したい一心で、執念のように田んぼを続けてきました」 と幸子さん。用水が止められたのに、どうやって田んぼを続けられたんですか？ と聞くと、「それは当然、雨水と水道しかないじゃないですか」とのこと。 「田んぼに水を入れる時期にちょうど梅雨入りしますので。足りない分は水道水で補っています。用水が止まって下水になってしまったときは、『あそこの田んぼは汚いわ』と評判が立ったようです。それでもおじいちゃんのためにがんばってきた父の姿を思うと、田んぼは手放すことはできない。私たちも意地ですよね。実は父が亡くなって、いよいよ田んぼは終わりかな、私は継げないわとも思っていたのですが、この人（英之さん）が田んぼは残さなきゃといって、それが私の心にズシンと響いたんです」 祖父である故・忠義さんについて中学生の頃から田んぼの手伝いをしていたという小宮英之さん（画像：小野和哉）　曽祖父（そうそふ）と祖父から受け継いだ田んぼを守りたい――。息子の英之さんが田んぼを残すべきだと考える理由はそれだけではないようです。 「生態系の一部として残しておくのが重要だと思っていて。水のない畑と、水のある田んぼでは、生き物が全然違うんですよね。例えば、代かき（田んぼに水を引き込み、土と水を混ぜ合わせること）をすると、ツバメやシオカラトンボが飛んで来ますし、カモも親子でやって来ます。不思議なのは毎年1匹か2匹かアマガエルがいるんですよ。周りは道路で囲まれていますし、どこから来るんだろうと。でも本当にささいなことなんですけど、例えば仕事から帰ってきた人が夜に田んぼの声を聞きながら家に帰るって、ひとつ豊かな体験じゃないですか。そういったことを考えていくと、田んぼを畑にしたり、宅地にしたりしてしまうのはなんか違うんじゃないかって、自分の中でブレーキがかかるんですよね」 人も動物も共存する「田んぼ」という生態系人も動物も共存する「田んぼ」という生態系　英之さんが守りたいと考える、田んぼを中心とした生態系。その中には、鳥や虫だけでなく、人間もまた含まれます。 　例えば、小宮さんの畑や田んぼで収穫した作物は、他の農家さんと共同で運営している「ファーム136」という扇大橋駅近くの直売所で販売しているそうですが、そこにはボランティアさんが販売員としてお手伝いに来てくれています。 直売所の「ファーム136」。収穫した稲は現在、玄米もちに加工して販売されているそうです（画像：小宮英之）　また田んぼでは毎年、近隣の小学生を対象にした田植え・稲刈り体験の受け入れをされているそうですが、そこにもまた、農業体験の指導役としてボランティアがサポートに入っています。なかには10年以上関わってくれているベテランもいらっしゃるのだとか。 「（ボランティアからは）田んぼをやめないでとよくいわれます。販売所の仕事や稲刈りが大好きで、生きがいに感じているような人もいらっしゃるんですよね」 と幸子さん。英之さんもそれに同意しながら、次のように説明します。 「やっぱり田んぼなり、販売所なりを今後も残していきたいと思うのは、みんなの生きがいの場所だからという理由もあります。むしろ、その理由が一番大きいかもしれません」 「開かれた田んぼ」の行方とは「開かれた田んぼ」の行方とは　小宮さん親子が思い描く田んぼの未来像も、やはり人が集まる「開かれた田んぼ」のようです。 「実はあの田んぼは真ん中にあぜ道があって、ふたつに分かれているんですよね。今は主に小さい方の田んぼを田植え・稲刈り体験に使っているのですが、できるだけたくさんの子どもたちに体験してほしいという思いがあるので、いずれは田んぼ全体を体験の場にしていければと思います」 　今後は畑も含めて、農地を農業体験以外にもいろいろな人の活動に役立てる場にしていきたいという理想も、英之さんは最後に語ってくれました。 現扇3丁目56番付近での田植えの手伝いの様子（画像：足立区立郷土博物館）　農地という場は、おいしい作物を生み出すだけでなく、心を豊かにする体験をもたらし、人々の交流を生み出す機能を有します。歴史的に都市空間から排除され続けた農地が今存在するべき理由は何なのか、小宮さんの家が代々残してくれた田んぼはその意味を私たちに教えてくれているような気がします。 取材協力：足立区立郷土博物館 ●参考文献 東京都足立区役所 編『新修足立区史　上巻・下巻』（東京都足立区役所） 足立区立郷土博物館 編『足立区立郷土博物館 常設展示図録』（足立区立郷土委員会）

高さはなんと1.6～1.7m！ 港区「提灯殺しのガード」が低すぎるワケ

鉄道ファンにおなじみの港区「提灯殺しのガード」。その歴史について、地形散歩ライターの内田宗治さんが解説します。正式名称は「高輪橋架道橋下区道」　山手・京浜東北線の高輪ゲートウェイ駅から田町駅方面へ約300mのところで線路をくぐっているのが、通称「提灯（ちょうちん）殺しのガード」です。 提灯殺しのガード。背の高い人は腰をかがめて約140m歩くことに。2022年1月撮影（画像：内田宗治）　このガードは高さがなんと1.6～1.7m程度しかありません。正式名称は 「高輪橋架道橋下区道（たかなわばしかどうきょうしたくどう）」 といいますが、タクシーの屋根のあんどんがぶつかって壊れることが多発したため「提灯殺し」の異名が付けられました。もともとの長さは約230mあり、背の高い人は、延々と腰をかがめて歩かねばならず、通り抜けるのに覚悟がいるほどでした。 　2020年5月、このガードの西側半分の撤去工事が始まりました。西側半分の上は山手線や京浜東北線が走っていたのですが、線路が東側に切り替えられたため、線路跡は更地になり、ガードの撤去工事が容易になったためです。その前月からは車の通行が禁止されました。 　この頃、都内の珍スポットが無くなるということでテレビでもよく報道され、目にした人も多いのではないでしょうか。 日本最古の鉄道遺構も発見　またこれに前後して、高輪ゲートウェイ駅付近で、鉄道史のうえで「大発見」がありました。約150年前の鉄道開業時に建設された線路築堤が次々と発掘されたのです。 　姿を現した区間は約800mにも及び、提灯殺しのガードをまたぐ部分も含まれます。まぎれもない日本最古の鉄道遺構で、2021年8月、「高輪築堤跡」として文化審議会から国の史跡指定の答申がされています。 仮設迂回路から見た高輪築堤の発掘現場。2021年6月撮影（画像：内田宗治）　提灯殺しのガードは2022年1月現在、かつての東側半分にあたる区間が、人と自転車などに限って通行できます。高輪築堤に関しては一部保存されますが、多くの区間では再開発にともない姿を消してしまいます。 　高輪ゲートウェイ駅前は本格的建造物が存在せず、ガランとしていますが、数年後には複数の高層ビルをともなった街ができあがる予定なので、周辺の光景は一変することでしょう。提灯殺しのガード一帯は、月日とともに変貌していく東京を象徴するスポットのわけです。 東側半分の工事は未着手東側半分の工事は未着手　さて、提灯殺しのガードの歴史とこれからについて述べておきましょう。 　同ガードの西側半分はすでに取り壊され、地上に人と自転車用の仮設迂回（うかい）路が造られています。 提灯殺しのガードの東側入り口。上は東海道新幹線の高架橋。2022年1月撮影（画像：内田宗治）　一方、東側半分（山手線や東海道線、東海道新幹線などの線路が上にある部分で約140m）は本格的工事が着手されておらず、背の高い人は前かがみで歩かざるをえないのは以前のままです。 なぜ低いガードが造られたのか　そもそも、なぜこんなに低いガードが造られたのでしょうか。それは発掘された高輪築堤と関係があります。 　新橋～横浜間に日本で初めての鉄道を建設する際、現在の田町駅から品川駅付近まで、東京湾の沖合数十mの海のなかに線路を通すために盛り土をしたのが、高輪築堤です。当時の海岸線は現在の国道15号線付近で、例えば高輪ゲートウェイ駅の地は、当時でいえば沖合150～200mの海のなかにあたります。 高輪築堤を走る汽車。「高縄鉄道之図」月岡芳年・年延、明治4年（画像：内田宗治）　線路をわざわざ海のなかに通したのは、高輪周辺に敷地をもつ兵部省が、鉄道より軍艦建造の方を先にするべきだとして、用地提供を拒否したためなどです。反対の中心メンバーは、西郷隆盛や黒田清隆（いずれも薩摩藩出身）でした。それで海中に線路を設けるしかないことになりました、 　江戸時代から一帯の海岸線には漁船などが係留されていました。海上の築堤は、漁船が東京湾へ出るのを遮ってしまうので、築堤を数か所途切れさせてそこに橋が架けられました。汽車は橋の上を通り船は橋をくぐります。高輪築堤では、そうした橋のひとつ第七橋梁橋台部が発掘されています。 　提灯殺しのガードのすぐ隣に並行して、水路が延びていました。今回の工事で暗渠（あんきょ。地下水路）とされるようですが、ガードの撤去が始まる前までは、この水路が金網越しに見え、小魚が泳いでいるのも確認できました。 　この水路は、線路築堤の陸側にあたる海岸線と東京湾とを結んでいたもので、その後海側の埋め立てが進み、水路も延びそれに並行して人が通る通路が造られたと推察されます。後に水路に並行して道路を造ったのが提灯殺しのガードです。高輪築堤は高さがさほどないので、その下の道路は背を低くせざるをえませんでした。 完成は2031年度完成は2031年度　現在提灯殺しのガードで始まっている工事は、高さも幅も十分にとった第二東西連絡道路として生まれ変わらせるものです。 　ガードの上は電車が頻繁に走るので、工事する時間帯が限られます。そのため工事に年月がかかり、歩道部分の完成が2026年度、車道部分を含めた完成は2031年度が予定されています。 提灯殺しのガード西側入り口への仮設迂回路。この迂回路を高輪築堤が横切っている。2022年1月撮影（画像：内田宗治）　しばらくは「提灯殺し」だった姿（東側半分）を見ることができるだけでなく、仮設迂回路部分では、ほんの一部ですがフェンス越しに調査中などの高輪築堤の姿を見ることができます。 　変貌していく姿を追う楽しみも含めて、何度か訪れたい場所です。

下町情緒ただよう両国に「国際ファッションセンター」というおしゃれな名前のビルが建っているワケ

武線両国駅から徒歩約6分の場所に「国際ファッションセンター」という名のビルがあります。下町の両国にファッションセンター？ いったいなぜでしょうか。フリーライターの真砂町金助さんが解説します。なぜ両国にあるのか？　下町情緒ただよう両国エリアに、そのイメージとは不釣り合いなビルがあるのをご存じでしょうか。その名は「国際ファッションセンター」。江戸東京博物館の並び、日本大学第一中学・高等学校の隣にある第一ホテル両国（以上、墨田区横網）が入居しているビルです。総武線両国駅東口・西口から徒歩約6分の場所にあります。 墨田区横網にある国際ファッションセンター（画像：(C)Google）　東京を代表する流行の発信地・原宿や渋谷ならともかく、どのような事情で両国にファッションセンターができたのでしょうか。 　ビルの建設計画が持ち上がったのは、1990（平成2）年3月のこと。それまで同地には本所区役所以来の歴史ある墨田区役所第一庁舎がありました。 　そんな区役所の移転にともない、跡地を利用する目的で計画されたのが「東京ファッションセンター」でした。ちなみに現在の区役所の場所には、かつてアサヒビールの工場がありました。 　当時の報道でも、墨田区とファッションの組み合わせに対する違和感は指摘されていましたが、計画は至って真面目なものでした。当時の墨田区には町工場がまだ多く存在しており、 ・ニット ・シャツ ・下着 の製造事業所数は23区で1位となっていたのです（『東京都事業所統計調査報告 昭和61年』）。 　ファッションは東京の産業として実績があり、将来有望と見られていました。なお時を同じくして、臨海副都心には東京商工会議所が「有明南ファッションタウン」を計画。2000年までにファッション専門の新商品展示場やオフィス棟、デパート、店舗が入居する商業施設の建設を発表していました（『朝日新聞』1990年1月12日付朝刊）。 　そんな時代にあって、墨田区の計画は壮大でした。目玉になったのは「東京インスティテュート・オブ・ファッション・アンド・テクノロジー（東京IFT）」という教育機関です。 忍び寄るバブル景気とその崩壊忍び寄るバブル景気とその崩壊　東京IFTの入学対象者は大学・短大・各種学校で学んだ人たちで、ファッション専門の大学院のような機関になるとされていました。またミュージアムや会議場なども併設し、東京都立繊維工業試験場（現・東京都立産業技術研究センター）も計画されていました。 　さらには東京IFTを財団法人にして、規制や基準に縛られない教育を実施。講師にはファッション産業の実務家を招聘（しょうへい）するなどといった話も。予算規模は東京IFTが40億円、ミュージアムが60億円という大規模なものでした。 　1991年になって、計画は期待を帯びてきます。当時の通産省が1992年に「ファッション産業人材育成機構」を発足させ、ファッション人材の育成に乗り出してきたからです。このための資金として東京都が10億円、墨田区が20億円を分担することになり、常設の校舎として「九五年に都内墨田区と江東区に完成する国際ファッションセンターと東京ファッションセンターをあてる」とされています（『毎日新聞』1991年10月3日付朝刊）。 　しかし、計画はバブル景気の崩壊とともに破綻していきます。最初に完成したのは第三セクターによる東京ファッションタウンビル（1996年開業）でしたが、設立当初から運営難に陥り、2005年には民事再生手続きが開始。2006年に東京ビックサイト（江東区有明）に吸収合併されています。現在も名称は変わっていませんが、ファッションを感じさせる要素はまったくありません。 江東区有明にある東京ファッションタウンビル東館・西館（画像：(C)Google）　一方、墨田区の国際ファッションセンターはさらに混迷を極めていました。計画では、東京IFTやミュージアムはビルの6割をオフィスにして、その賃料で事業費を捻出するとされていました。そのために同じく第三セクターとして設立されたものの、いざ募集を開始してみるとオフィスの借り手は少なく、採算をとれるめどが立たなくなったのです。 　ビルは両国という土地にとってかなり過剰なものでした。当初は8階建ての予定でしたが、バブルの勢いで21階建てに変更。ところが、景気悪化でオフィスは供給過剰に。都心から離れた両国にオフィスを借りる企業は現れなかったのです。1994年頃には建設計画も止まり、野ざらしの空き地は警察がレッカー移動した車の保管場所になっていました（『朝日新聞』1994年5月14日付）。 　計画が再始動したのは、1995年になってからです。オフィス賃貸による運営が困難と判断した墨田区は、ホテルの誘致を決定。現在メインテナントになっている「第一ホテル両国」が入居することで話がまとまりました。 計画の成功・失敗のはざまで計画の成功・失敗のはざまで　結局、建物は25階建てに決定。総床面積4万6500平方メートルのうち、ホテル部分が約1万8500平方メートルを占めることとなりました。 墨田区横網にある国際ファッションセンター（画像：(C)Google）　本来の目的だったホールや会議室などの産業振興用フロアは9000平方メートルと、当初の約3分の1に縮小。こうして国際ファッションセンターは2000年4月、ようやく完成したのです。東京都立産業技術研究センター墨田支所の誘致に成功、またファッション産業人材育成機構も入居し、ビジネス・スクールを開校しています。 　しかし、大学院レベルの教育機関やミュージアムはかないませんでした。そんな行政の迷走とは別に、墨田区のニット産業は現在も堅実に続けられています。

中央区「聖路加病院」はかつてインスタ映えスポットだった？

聖路加国際病院はかつての「インスタ映え」ポイントだったかもしれません。フリーライターの真砂町金助さんが解説します。威容を誇っていた聖路加病院　築地（中央区）はかつて、川に囲まれた町でした。そこには、今の言葉でいうところの「バエる」風景がありました。 　1947（昭和22）年に発売された、藤山一郎のヒット曲『夢淡き東京』には 「輝く聖路加か」 という一節があります。 中央区明石町にある聖路加国際病院（画像：真砂町金助）　この聖路加とは、現在の聖路加国際病院（同区明石町9）の旧病院棟を指しています。旧病院棟は1933年に完成したチャペル付きの建物。平成に入って再開発が行われることになり当初は取り壊される予定でしたが、価値を見直され、中央部分だけが保存される結果となりました。保存部分は現在、東京都選定歴史的建造物となっています。 　旧病院棟は夜になるとライトアップされていますが、残念ながら日中は街の風景に埋没しています。歴史的な建造物には間違いありませんが、どこか目立たない印象です。 　ところが過去の文献で往時の写真を見ると、印象はガラリと変わります。中央にチャペルを備えたその姿は、とても威容を誇っているからです。 かつては川べりに建っていた病院　なぜそのように見えるのでしょうか。それは川の存在があったから。現在は周囲を道路に囲まれ、正面が公園となっていますが、かつての旧病院棟は川べりに建っていました。 1967（昭和42）年発行の地図（左）。聖路加病院の近くを川が流れている（画像：国土地理院、時系列地形図閲覧ソフト「今昔マップ3」〔(C)谷 謙二〕）　聖路加国際病院の傍らに流れていたのは、築地川という川でした。この川は本流のほか、東支川・南支川というふたつの分流から成っており、明暦の大火（1657年）発生後の埋め立てで築地が造成されたときにできた堀割（ほりわり。地面を掘ってつくった水路）です。 　旧病院棟の周囲には高い建物がなかったため、遠くからでも見ることができました。だから「バエた」のです。なお、築地川の名は築地川公園（明石町10）に残っています。 ベストの「バエる」ポイントはどこだった？ベストの「バエる」ポイントはどこだった？　現在はもう「バエる」風景を見られないのでしょうか。かつての風景を思い浮かべながら、現地を尋ねてみることにしました。 　銀座方面から歩いていくと、聖路加国際病院の手前、築地側を渡るところに暁橋という橋がかかっていました。築地川公園の場所にはかつては橋がかかっていたことを示す案内板も建っています。 　ここから南側、築地方面には堺橋もかかっており、川が流れていたときには空が開けていたことが想像できます。 聖路加国際病院周辺の地図（画像：(C)Google）　地図内の「1」から見ると、左側に再開発後に建設された建物が建築されているので、チャペルの部分は見えるものの、建物の全体像を捉えるのが困難です。かつての旧病院棟は、築地側に向けて東側と南側は建物がなく開けていたので、銀座から歩いてきて暁橋に建つと、病院の建物全体を見ることができたのでしょう。 　旧病院棟から見て道路を挟んだ南側、今は薬局などが入っているビルが立ち並んでいますが、戦後間もなくの地図を見るとほとんどは個人宅です。町の風景としては、銀座の騒がしさが途切れて下町のような風景が始まるところに、立派な病院が建っていた――というものだったのでしょう。 　さてここから築地川は分岐して、支流が東へ流れていきます。その支流の部分はほぼ、現在のあかつき公園（築地7）の敷地と一致します。公園にするなら、わざわざ埋め立てなくてもよかったのではと思いますが、高度成長期の都市開発において、都市部の川はそれほど「無用の存在」と見られたのです。 　現在は公園になっている川の上を東に歩くと、築地方面につながっている南明橋へと至ります。かつてチャペルの十字架は川の上、あるいは対岸から見られたのかもしれません。地図内の「3」はベストの「バエる」ポイントだったと考えられますが、現在はビルに遮られてまったく見えません。 　そうして歩いているとさらいに良いポイントがありました。それが地図上の「2」のあたりです。 歴史ある記念碑もあった歴史ある記念碑もあった　周辺には現在、保健所のほか、郷土資料館やプラネタリウム、子育て支援施設の入ったビルが建っています。過去の地図を見ると、戦前から保健所のほか授産所、保育園があるので、古くからの伝統ある社会福祉施設が立地する場所のようです。 　ここから旧病院棟のほうを見ると、建物の全体像もわかりますし、なかなか「バエる」風景です。道路が分岐するところに中島があるので、視界が開けているためでしょうか。この中島には「日本近代文化事始の地」の記念碑が建っていますが、戦前の地図でも現在と同じような形状が確認できるので、意外に歴史ある人工物のようです。 「日本近代文化事始の地」の記念碑（画像：真砂町金助）　そんなわけで、旧病院棟の周辺には往時をしのばせるような風景を見つけることができました。皆さんも一度散歩してみてください。

現在は公園に！ お台場に浮かぶイカつい「第3台場」の正体

お台場にある第3台場は現在、台場公園として見学が可能になっています。その魅力について、歴史ライターの永嶋信晴さんが解説します。23区にある立派な城跡　筆者（永嶋信晴。歴史ライター）は以前書いた記事「東京大田区の住宅地に眠る、今はなき「戦国城跡」 痕跡探しの手掛かりとなる“必要4条件”とは」（10月11日配信）で、江戸城を除けば、東京23区は「城跡の空白地帯」と書きました。ただ、立派な遺構が残るという意味では忘れてはいけないお城があるのです。 　それは、お台場。お台場が城跡というと違和感のある人が多いかもしれません。正直、戦国の城好きとして 「お台場は砲台」 という認識でした。しかし、品川台場は日本城郭協会（品川区西五反田）が選定した「続日本100名城」のひとつなのだとか。 　続日本100名城は、城郭専門家からなる選定委員により選定された格式ある城郭で、東京都からは品川台場のほか、八王子市にある滝山城が選出されています。 　滝山城といえば、都民が全国に誇れる戦国の巨大城塞（じょうさい）。それだけの城と肩を並べて選ばれたということだけでも、品川台場は立派な城だと実感します。ちなみに、東京にある『日本100名城』は、江戸城と八王子城です。 　幕末の1853（嘉永6）年6月、ペリー艦隊が浦賀に来航し、開港を迫るという大事件がありました。青くなった江戸幕府は同年8月、江戸を防衛するために、品川台場の建設に着工します。翌年7月には、第1・第2・第3の三つの台場が完成。続けて、同年12月には計7基の台場が完成しました。現在残っているのは第3台場と第6台場だけですが、第3台場のみ、見学が可能になっています。 第3号台場（画像：永嶋信晴）　海の中に連なる人工島を1年ちょっとで作ってしまったのは驚きです。幕府はそれだけ黒船来航に脅威を感じたのでしょう。数多くの人工島が江戸湾に並ぶシーンをイメージすると、当時の人にとって、宇宙人の襲来と同じくらいのインパクトがあったのかもしれません。 田町駅から無料でお台場へ行く方法田町駅から無料でお台場へ行く方法　観光スポットとしてのお台場の魅力は、都心からほんの少しの時間で、リゾート気分が楽しめること。新橋駅からはゆりかもめ、大井町駅からはりんかい線、ほかには品川駅や浜松町駅からはバスも走っています。ただ、山手線の駅から無料でお台場へ行く方法もあるのです。それは、レインボーブリッジを歩いて渡る方法。 　確かに、時間は余計にかかり、日頃歩き慣れていない人は大変かもしれません。しかし、それを差し引いても、海の上から東京の大パノラマが堪能できる場所は、そうないはず……ということで、今回は、歩いていくお台場の魅力をご紹介しましょう。 　まずは、JR田町駅東口（芝浦方面）から、オフィス街の運河に架かる橋をいくつも渡って歩きます。芝浦地区では、江戸時代に「水の都」といわれた東京を実感できました。 レインボーブリッジ（画像：永嶋信晴）　海岸通りを渡り、倉庫が立ち並ぶエリアから、レインボーブリッジの橋脚の下へ。そこからエレベーターに乗って、橋の上へあがることができます。 東京の大パノラマを一望　レインボーブリッジは、二重構造のつり橋で、上は首都高速11号、下は臨港道路とゆりかもめが走っています。遊歩道も下にあり、そこに立つと、すぐ近くを大型トラックやバス、自動車が猛スピードで走り抜けてゆくのに驚きます。 　レインボーブリッジが完成したのは1993（平成5）年。橋の上を歩けることを知り、筆者が最初に出掛けたのは2000年頃だったと思います。 　当時は、橋脚の6階にあった展望室から、東京湾の絶景を眺められました。ほかにも、レインボーブリッジにまつわるパネルや模型、資料などが並ぶ展示室を見学した記憶があります。 　ただ現在、それらはすべて閉鎖されており、レインボーブリッジのプロムナード（遊歩道）を訪れるのは、観光客よりも地元のランナーが多い印象でした。 レインボーブリッジからの風景（画像：永嶋信晴）　橋の上からは、海に浮かぶお台場越しに、高層ビル群の絶景を堪能できます。海外のリゾート地のような風景を見ながら歩いていくと、全体が緑に覆われた「6号台場」が眼下に現れました。 短編ホラーの舞台になった第6号台場短編ホラーの舞台になった第6号台場　第6号台場は、これから行く第3号台場より一回り小さく、形は五角形。横に、小規模の砂浜を確認することができました。 第6号台場（画像：永嶋信晴）　ここへ来ると、いつも思い出すホラー小説があるのです。それは、「仄（ほの）暗い水の底から」という短編集に収録された「孤島」という作品。「リング」で一世を風靡（ふうび）した鈴木光司の初期の作品です。 　周囲を海に囲まれた6号台場に置き去りにされた妊娠中の女性。置き去りにした恋人はそのことを友人に告げたあと、がんで死亡。9年後、友人が6号台場に調査のため上陸すると、野生化した少年を発見するのです。彼は、妊婦が産んだ子どもなのか。女性は、今も6号台場の中で生きているのか……。 　今回の訪問でも、前回行った時と同じく彼らの存在を確認しようと、ジャングルに目を凝らしてしまいました。同時に、生存に不可欠な食料も。 　木々は生い茂っていますが、食料は無さそうです。ただ、石垣の上から魚は釣れそう。もっとも、6号台場は立ち入り禁止。そんなことをしていたら、レインボーブリッジのランナーから、即通報されてしまいそうですが……。 　次に現れるのは、第3号台場。こちらは、一辺150mほどの正方形で、周囲に土塁を築き、それを石垣で囲む構造。ビジュアル的には立派な城塞ですね。 　こちらの台場は、もっとも原形をとどめているといわれており、現在は、お台場地区と地続きになっています。レインボーブリッジを渡り終え、遊歩道を歩いて入城しましょう。土塁の内側は、野球ができそうなほどの広い平地が広がっています。 昭和初期のアウトドアの痕跡が残る第3号台場昭和初期のアウトドアの痕跡が残る第3号台場　まずは四方を囲む土塁の上を一周します。途中、砲台の跡がありました。外周部に砲台を作り、江戸湾に侵入してくる黒船に備えたのでしょうね。 　外周部を4分の3周すると、海からの入り口となっている波止場が現れます。江戸城の方向に作られており、そこは厳重に石垣で固められていました。 　土塁から急な階段を降り、平地部分を見学します。波止場の先には土塁を挟んで、陣屋跡がありました。陣屋は、お台場に詰めた勤番者が居住する長屋のような施設です。周囲にめぐらした土塁の下の各所には、火薬庫の跡があります。当時、大砲を飛ばすために使われた火薬は、火災や被弾に備えて、数か所に分散して格納されていたのですね。 　平地部分のかなりの面積を占めるのが、かまどの跡。大谷（おおや）石で作られた八角形の立派なかまどです。この大きさなら、一度に大量の煮炊きが可能でしょう。 第3号台場にあるかまどの跡（画像：永嶋信晴）　ただ、以前から、なぜ火薬庫のすぐ近くに、かまどがあるのかと不思議に思っていました。火が飛んで火薬に引火したら大災害になるのは間違いありません。今回「品川御台場の歴史」というパンフレットをもらい、それを読んで古くからの疑問が解消しました。かまどは、東京市の公園に伴い1928（昭和3）年に設置されていたのです。 　今、キャンプがはやっているそうですが、昭和初期も多くの人たちが、ここでアウトドアを楽しんだのですね。20年間にわたる疑問が解決したのはうれしいですが、もう少し早く知らせてほしかった……。 立派な踏み石がある池も存在立派な踏み石がある池も存在　実は、今回の訪問でもうひとつ疑問を持ったスポットがありました。それは、第3号台場の林の中にある小さな池です。 第3号台場にある小さな池（画像：永嶋信晴）　海を埋め立てて造った土地に、なぜ本格的な池があるのか。本格的と感じたのは、池のほとりに立派な踏み石があるからです。雨水がたまって、一時的にできた池ではないという証明ですね。もしかしたら、海水がにじみ出しているのかもと思いました。 　ただ、それを確認するには、水をなめてみる必要があります。筆者は確認する勇気がなく、今回は疑問の解決を先送りしてしまったのでした。